Лидеры

По вилке рекомендация ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ. Меняйте масло на W15 (я залил Motul 101138 - он дешевле всего) и будет вам счастье, сделал это сразу. Результат более чем. Она стала работать и не пробивать. Хорошо и на бездорожье и на асфальте. Объем масла брал из мануала RV125, в НЕТЕ можно легко найти. А стучит на самом деле суппорт. у него некий люфт на направляющих. Можно попробовать кулаком слегка стукнуть с низу по нему и услышишь знакомый звон. Сцепление бесит - тарахтит при трогании. В начале начинает хватать, а потом треск и резкий захват. Буду вскрывать смотреть и заменю диски на Irbis 4610013542846. Может в них дело.

Основные элементы покрасил, почему-то грунтовки ушло аж больше краски, не ожидал... Двигатель придётся собирать уже на раме, иначе не привернуть задние крепления, прикроет крышкой КП, кстати они и не были привёрнуты, на раме лежал (похоже племянник по молодости мудрил). Пришлось и передние новые сделать - все отверстия были разбиты... Вот так эти досадные мелочи и всплывают по мере сборки... Подножку тоже под рамой решил не делать, ни как туда не вписывается, буду мудрить - за задним колесом. Завтра, фотки сделаю.

Доброго всем... У нас никто не катает чтоль? Я сегодня с напарником прокатился хорошо... В целях был поиск охотничьей избушки - предположительное местонахождение знаем, и ночевка в ней... Вчерашний вечер, сборы... Как все сложить, увязать, укрепить... Тетрис блин Стартовали... Стоим на переправе, ждем паром... Плывем Местный "Титаник" Товарищ любопытствует, новый катер рассматривает... Красивые дорожки... Краткие остановки... Песчаные дорожки... Бора сосновые... Болота... Самый главный момент... ОБЕД Старая УЖД... Зимой тут на снегоходе ездили Напарнику не повезло... Шел в кильватере, попал под раздачу глины из под моего заднего колеса ... Ругался зачем-то Выехали... Домой... Задачу свою мы сегодня выполнили лишь частично. Избушку не нашли... Хотели ночевать в палатке, но поскольку в говнах оба набродились по самое нехочу... Промочили ноги и пропотели насквозь, то решили ехать домой, т.к. в отличие от избушки - в палатке просушиться не получится... Погода пасмурная, дождик мог пойти (не пошел)... Зато проехали на старую УЖД... Проехать можно, но путь пролегал через старые делянки... Это пипец... Делянки не убраны, мусор, лужи и палки кругом, валежник... Кое как проползли... Ногу себе расцарапал там... Там не фотографировали, не до того было... В нескольких местах мотоциклы буквально на руках проносили... На обратном пути Минск товарища захандрил, что-то с карбюратором, то не хватает топлива, то переливает... Видимо мусор попал... На паром обратно успели в последний момент, перевез нас и домой поехал. На сегодня он рабочий день закончил. Общий пробег у меня составил 130 км, сжег 4,5 литра топлива. Расход 3,46 л/100 км. Но и не рысачили нигде... Завтра надо отмыть мотоцикл, обслужить цепь... Да и масло поменять пора, срок как раз подошел...

Не нашёл и не надо (должны быть но они держат всю приблуду внутри , собирать без спец ключа очень проблематично , все сливают через верх и не парятся) Ослабить заливные пробки, отвернуть колесо,крыло, ослабить болты в траверсе ,вынуть перья, вывернуть пробки,вынуть пружины и слить масло прокачивая перо(сжимая-разжимая) Заливаем новое масло понемногу (прокачивая перо) Собираем в обратной последовательности (при определённом навыке не так уж и долго.

Отвернуть трос от спидометра и загнать в него шприцем трансмиссионного масла (можно моторного) Разбирать спидометр не нужно.

Очередная замена масла. Сеточка фильтра чистая, только одна маленькая металлическая частица. На протяжении всего срока эксплуатации не могу привыкнуть к звуку работы двигателя. Он меняется. В настоящее время слышен небольшой шелест на третьей передаче. Остальное вроде в норме. По причине малой кубатуры часто приходится выжимать из двигателя все, на что тот способен, газ в режиме вкл-выкл. Последнее время мотоцикл используется главным образом для ежедневных поездок на работу и по делам в городских условиях. В двигателе все родное. кроме статора генератора, поврежденного выкрутившимся винтом на роторе. Позади почти 10 лет (осенью покупал) и 38 000+ км пробега.

Ещё и переднее. Я расцениваю это как полезный опыт Ещё тема про передачи - останавливаться нужно стараться на нейтрали или первой, на худой конец на второй. Как то пришлось резко оттормаживаться, и по неопытности остановился на пятой на перекрёстке. Хрен после этого первую на месте воткнёшь. Чувствовал спиной безмолвные матюки водил. Благо раптор на ровной неплохо трогается со второй. Но, кстати, если уж воткнул 1ю - нейтралка ловится легко через перегазовку - немного газку, опустил ручку и сразу нейтраль. Звезду ставь ставь 13ую - это самый оптимум. Сгоняв на дальняк я только утвердился в этом решении. И если есть возможность - заодно сразу цепь сальниковую поставь Кстати, после своей тувинской поездки заметил, что багажник отогнулся вниз на несколько градусов. Слабоват, однако. У меня на нём была закреплена объёмистая багажная сумка с пластиной в днище. Сумка выступала назад за край багажника примерно на 17-20 см и весила что то килограмм 13-15. В итоге к концу поездки, точней к моменту когда у меня лопнули спицы, от пластины в днище сумки до заднего фонаря остался от силы 1 см. Теперь буду думать как это исправить и усилить

https://shop.vsk.ru/osago/ тут делал.но тех осмотр нужен,если не новый мот..

Сергей Павлович, так я наоборот за то,чтобы ветка форума не пустовала. А то один новый пост за две недели - ну это не дело.

Тут уж каждый решает сам. Главное, не сильно ориентироваться на параметры для других агрегатов. Всё индивидуально.

Не уверен, что японцам, да и любой рекомендации производителей всегда стоит доверять. Для бюджетного кроссовера Kawasaki KLX250S инструкция рекомендует замену масла каждые.. 12000 км, при этом не уточняется минералка или синтетика..)) По давлению 2 атм в таких толстых шинах, тоже как-то сурово.. На обычных 21"/18" давление 1,5 атм самое распространённое. Про квадроциклы вообще лучше не вспоминать, там 0,3 и т.п. P.S.: ..очень стильно смотрится на фотках Raptor..!;)

В сервисной книжке перёд 1,75 зад 2,0 так и накачиваю (мне нравится) В мануале 2,2 оба колеса ну очень жестко едешь как на колах

Привет Володя. А чего ты меня раньше времени хоронишь? Возьму "сутенёра" и приеду в гости! Да и с форума не ухожу - если не выгоните, может ещё пригожусь.

А что так? Да, ряды Барсоводов уменьшаются а ведь Барсы больше не продают. Скоро никого не останеться.

Основные факторы губящие моторы. 1. плохое масло и несвоевременная его замена. 2. высокие обороты (выше тех на которых развивается максимальный крутящий момент) 3. рывковые нагрузки (резкое ускорение подъем на заднее колесо и трюки из арсенала станрайдеров) 4. езда на заднем колесе (масло стекает в низ и мотор начинает испытывать масляное голодание) 5. эксплуатация при чрезмерных нагрузках. (большой вес) 6. перегрев 7. плохой бензин 8. не герметичность воздушного фильтра. Выбор масла: О этой теме сломано очень много копий, приведу лишь основные рекомендации. Масло выбирается исходя из рекомендаций производителя!!!!. Существуют автомасла и мотомасла. Причина по которой не рекомендуется использовать автомасла в мотоцикле связана с тем, что в двигатель мотоцикла заливается одно масло и оно используется и для ЦГП и для КПП и сцепление в нем тоже плещется. Все автомасла пытаются сделать как можно более «скользкими», что бы уменьшить трение, но из за этих «скользких» присадок может начать буксовать у мотоцикла сцепление. Если вы покупаете специализированное мотомасло то в нем гарантированно отсутствуют «скользкие» присадки, вам остается только определится с фирмой производителем. Самое современное мотомасло имеет стандарт JASO MA 2. Фирмы выпускающие мотомасла: MOTUL, XADO, IPONE, REPSOL, ELF, ESSO,ЛИКВИ-МОЛЛИ, CASTROL,ZIC и так далее Но, мотомасла дороже чем автомасла и тут начинается весь сыр бор, можно или нельзя автомасла лить в мотоцикл? И зачем платить лишнее? И так какие автомасла можно или нельзя: 1. Можно если автомасло не ниже стандарта SG (обычно такой стандарт у минеральных масел 15W40) 2. С осторожностью масла стандарта SL, SM и SN (можно нарваться на «скользкие» присадки) 3. Нельзя масла с ACEA A1/B1, A5/B5, 4. Нельзя если содержит API EC, EC EC2, EC ІІ ( ЕС- ЕнергоСбережение они как раз и есть «скользкие» присадки) Минералка подходит практически вся. Полусинтетика, надо смотреть по спецификациям и подбирать. Синтетика, практически вся не подходит. P.S. Но не все так просто, одно и тоже автомасло и мотомасло в разных моторах может вызывать пробуксовку сцепления, а в других нет. Причина в конструкции двигателя и как следствие его чувствительность к характеристикам масла. Поэтому любое автомасло-мотомасло надо смотреть и подбирать не зависимо минералка-полусинтетика-синтетика. Не рекомендуется «скакать» по разным маслам, рекомендуется определится с выбором и им постоянно пользоваться. P.P.S. Так же при выборе масла ориентируетесь на то как ведет себя двигатель на этом масле шум, вибрация., температура, четкость работы КПП. Теперь вопрос, минералка VS полусинтетика VS синтетика?: Минералка-масла на минеральной основе.(как правило 15W, 20W, 25W) Полусинтетика-таже минералка с добавлением синтетических присадок (для улучшения эксплуатационных характеристик масла).(как правило10W) Синтетические-полностью синтетические масла..(как правило 0W, 5W) Какой тип масла? Такого ответа нет, что рекомендует производитель то и следует лить (там же не дураки сидят и знают какое масло наилучшим образом подходит к их моторам) Золотая середина полусинтетика. На минеральном масле мотор будет ездить и ездить, оно менее стабильно и быстрее теряет свои свойства, если его менять пораньше, например каждые 1000км то проблем не будет и масло всегда будет свежее и мотор чистый. На минералке из за ее большей густоты мотор будет работать мягче и тише. В 70-ые года когда создавался мотор другого масла и не было. Так что для нашего мотора «родное» это минеральное масло. Теперь разберемся с цифрами: Первая цифра перед W (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) означает вязкость при низких температурах (то есть насколько сильно оно густеет на морозе) Цифры после W (W 20, W 30, W 40, W 50, W 60) означает вязкость при высоких температурах (насколько сильно масло разжижается при высоких температурах) Теперь, как разобраться в этом: Чем ниже первая цифра перед W тем жиже масло при низких температурах и тем быстрее маслонасос его прокачает по системе (оно не так сильно густеет на морозе). Но маслонасос тоже рассчитан на определенную вязкость (густоту) масло и слишком жидком масле он не сможет создать необходимое давление, так же и при слишком густом ему не хватит «производительности» его прокачать и создать нужное давление. Теперь вопрос: чем выше число после W тем лучше???? Ответ : НЕТ!!!! Объясняю. Чем выше число после W , тем при более высоких температурах масло остается гуще. (не так сильно разжижается при нагреве). 1. То есть вы залили нормальное (рекомендуемое) масло и поехали. Двигатель нагрелся вышел на рабочую температуру, масло нагрелось стало жиже и нормально проникает во все зазоры и во все соединения. 2. Теперь вы залили масло с большим числом после W и поехали. Двигатель так же нагрелся вышел на рабочую температуру….а масло то, при этой температуре не достаточно разжижается и остается густое….и естественно хуже проникает во все зазоры и во все соединения, а так из за более густой и толстой масляной пленки, создается дополнительное сопротивление поршню. Отсюда и потеря мощности и повышение температуры. На этих маслах часто пишут SPORT, потому что оно рассчитано для работы в спортивных высоко температурно-нагруженных моторах и «работает» непродолжительное время, после гонки его тут же сливают, а в нашем случае оно принесет только вред…. Двигатель рассчитан, что при его рабочей температуре масло должно иметь определенную вязкость (густоту). 3. То же только наоборот относится к маслам с маленькой цифрой после W, оно становиться чрезмерно жидкое, масляная пленка слишком тонкая и…. мотор под замену. P.S. Вывод такой: если завод рекомендует максимальное число после W50, то и не фиг лить W60. P.P.S. Покупая масло, главное не приобрести подделку, рекомендуется покупать в фирменных магазинах-представительствах либо заказывать у официального представителя (в интернете можно найти их сайт и купить) Смена масла в двигателе: Масло меняется при горячем моторе, от нагретое масло становиться более жидким и лучше стекает, так же в процессе прогрева двигателя, масло поднимает осевшую грязь в моторе и оно вместе с маслом выходит. Промывка двигателя: По этому поводу так же существуют споры и неопределенность во мнениях. Надо или не надо промывать мотор? Если вы используете хорошее масло (а хорошие масла обладают хорошими моющими свойствами) и делаете замену масла во время, то промывка вам не требуется. Если есть желание, то безопасней для дисков сцепления промывать специализированными мотопромывками. Так же прекрасно себя показала промывка маслом, то есть, заливаете в мотор то масло на котором собираетесь ездить им промываете (завели, мотор поработал 10-15 минут или покатались), сливаете, заливаете снова чистое и катаетесь на здоровье. Нельзя моторы промывать бензином, бензин обезжиривает. В китайских «мануалах» пишут про промывку бензином/керосин, но это корявости перевода.

Коечно есть. Два штук. Забыл, точно уже давно забыл. Одно открывается когда кого нибуть слушаешь. Другое по ходу движения, в помощь увеличения скорости. За что Гайцы и тормозят, ловят и экстренно ругают.

Добрый день всем. До замены масла у меня нейтраль тоже плохо ловилась, грешил на себя, что отвык от мотоциклов. После замены на ЛиквиМоли 20w50 нейтраль стала ловиться лучше (откручивал, кстати, правильную пробку). Через какое-то время с нейтралью опять появились сложности. Глянул фиксатор нейтрали - он был установлен не правильно. Видимо, предыдущий хозяин тоже "наступил на грабли" сливной пробки, а собрал потом не правильно - сначала пружину, потом фиксатор, потом пробку. В общем, вставил всё в правильной последовательности, проблема с поиском нейтрали ушла.

Чёрное масло это нормально (значит моет двигатель) Если не чернеет то масло плохое .

Про вилку ещё. Я так понял, никто в этой ветке так и не в курсе, что там стучит, но стучит у всех. Я к этому стуку привык и особо не обращаю на него внимания. Но есть ещё один стук, если сильно просадить вилку - это удар крыла по маслорадиатору, и вот это уже серьёзно. У меня на крыле уже засечка такая нехилая)) По всей видимости вилку невозможно пробить не сломав крыло (или маслорадиатор). И что с этим делать - ХЗ. Возможно в межсезонье озадачусь апгрейдом вилки - хотелось бы значительно большей жёсткости, так как во всём остальном байк вполне себе с повадками внедорожного

Всём привет! Весьма неплохой агрегат! Наездил на нем немного около 400 км, сегодня проехался по лёгкому бездорожью по грязи и глине после дождей, скажу честно уверенно прёт, на кочках вилка стучит, чувствуется на скорости не хватает движку оборотов, буду менять тоже звезду по вашим советам на 13! После покатушек на пути домой наехал на саморез и пробил колесо при чем ехал по асфальту на скорости 70км.ч колесо завело в сторону, вовремя остановился! Наблюдается ещё такая проблема если останавливается на примере на 3 передаче, сбрасываешь передачи вниз до нетралки, бывает проскакивает до 1первой а наверх поймать нетралку какая то беда очень сильно делаешь усилие и не идёт тупо стоит, после того как немного раскачать мот вверх лапку делаю только тогда ловлю у кого такая же проблема?

В окрестностях Мурманска(серебрянка).Ну и сам "покоритель вершин карманный"

Двигатель прикатывается примерно к 7000 т/км. Моё мнение что до 30-40 лазить в него не надо (при условии что его не убивали на макс/оборотах и использовали хорошее масло. Только регулировать клапана по мере надобности. Зазор между поршнем и цилиндром должен быть(тепловой зазор) иначе поршень при нагреве заклинит. Все ваши задиры,полосы это прихваты при перегреве. Люди на Альфах проежают по 30000км и ничего всё нормально.

Обычно да, но теперь не обязательно таскать до полного уничтожения, достаточно прекратить эксплуатацию когда размер дыры на сраке достигнет искомых параметров!

от себя хочу посоветовать, не в обиду)- поставь камеру на штатив когда снимаешь,и переставляй его по мере необходимости. а то в руках когда не комильфо. а так то ролики интересные!

Может кому то понадобятся размеры сальников вилки( 37 50 11)

Если дружишь с английским, то вот крайне полезные ресурсы: http://www.cscmotorcycles.com/ - сайт официального дилера в Калифорнии. Есть взрыв-схемы и хорошие мурзилки по некоторым видам техобслуживания. Zongshen RX3 - ChinaRiders Forums - тонна инфы. Есть почти всё что может понадобиться.

Всем Привет! Тоже рад что появилась отдельная ветка) 1 месяц назад приобрел коня и понемногу дорабатывая... Защита под двигатель, защита хоть не большая на задний амортизатор. По возможности буду все выкладывать доработки. У кого какие идеи есть делитесь с опытом)

Ну, - это местный говорок. :) А бурбуляция - это "научный" термин B) со своей историей: Итак - СССР, славные времена застоя, в ЭНскую яасть с проверкой едет сам министр обороны. Командиры на низком старте, личный состав на ушах - все думают "чем-бы порадовать старика". Кто траву красит, кто бордюры белит, самодеятельность всякая, а один солдат сказал, что знает как сделать бурбулятор - Делай! И вот следует доклад - Готово! Собрались отцы командиры - Показывай. Приводит солдат всех в автопрк, там стоит корыто с водой и в нём какая-то хреновина с ручкой от мясорубки. Все встали вокруг, а солдат как крутанёт ручку - там что-то забурчало, забулькало и брызги во все стороны. Ну, солдата на губу, а эту хрень выбросили на свалку. И вот приехал МО, всё посмотрел, везде полазил и в целом остался доволен, только спросил - А чего это вы выбросили рабочий бурбулятор? :)