Лидеры

...

На пределе. Одиночный сплав на плоту с мотоциклом по рекам Северного Урала: Большой Лямпе, Улсу и Вишере. Река Вишера – от мансийского Пассер-Ю (пас – предел, граница, сер – черта, линия). “Нет и не будет лучшего завтрашнего утра; А во вчерашнем дне – упокоен закат. Ты иди. И даже, когда одиноко или кажется зря У тебя есть сегодня. Лучшая из наград.” Алеся Яковлева. Часть первая. Доехать. Погода благоволила с самого утра. Дорога этим воскресным утром была пустынна и спокойна. Даже ветер, несколько дней дувший с северо-запада, благосклонно сменил свое направление попутное и теперь дул с юга. И, если не толкал в спину, то хотя бы не мешал ехать. Может быть, поэтому я пролетел 500 км до Североуральска за семь часов. А вот от Североуральска до своей первой ночевки на реке Вагран (около 75 км) я тащился целых четыре часа. Характер дороги менялся от плохой до скверной. Мешали гати, уложенные в болотистых местах. Зачастую ручьи, пересекавшие путь, образовывали небольшие броды с крупными камнями на дне. Душевную боль доставляли ямы и гребни, набитые лесовозами. Мотоцикл было жалко. Мой груженый под завязку ослик управлялся отвратительно. При проезде ям я часто слышал звук трущего о крыло заднего колеса и стук пробитой подвески, поэтому приходилось тащиться со скоростью велосипеда. Но, завидя столь недюжинное упорство, Северный Урал сделал милость и пропустил в свои чертоги. И через некоторое время я добрался до реки Вагран. Несмотря на календарный июнь, здесь ещё конец апреля. Нежно зеленеют первые листья, на небольших полянках светлеет прошлогодний снег. Комары, правда, кусают совсем не по-апрельски: нагло и жадно. Я поставил палатку и сварил незамысловатый ужин: гороховый суп с колбасками. Для комаров был приготовлен костер-дымокур с гнилушками. Едва я покончил с ужином, как зарядил нудный дождь. Пришлось засесть в палатку и начать писать дневник.

С мыслями о том, чего мне будет стоить каждая ошибка на непредсказуемой и бурной реке, возвращаюсь в лагерь, где переодеваюсь в сухую одежду и развожу жаркий костер. Ближе к вечеру переношу стоянку ниже по течению. За день пройдено 300 м, осталось ещё 1000 м. Пусть, медленно, но верно я иду вперёд, больше не уповая на удачу. Только на расчет и тяжкий труд. Завтра штурм завала. …долго не могу уснуть. Похоже, что весь этот поход оказался одной большой ошибкой. В голову лезут разные черные мысли. Река на повороте переворачивает камни с бульканьем и шипением. Из-под воды как будто слышны голоса людей, чей-то невнятный разговор. Поднялся сильный ветер, я выхожу из палатки, чтобы закрепить штормовые растяжки. Через несколько минут грохочет гром и идёт сильный дождь. Хорошо, что я приготовил надежно укрытый от воды запас дров и сухой розжиг из пучка бересты и мха.

Едва рассвело, позавтракав, выхожу в сторону Главного Уральского хребта (ГУХ). Тропа тянется по еловому лесу. То справа, то слева сквозь стволы деревьев проглядывают снежные полянки. С набором высоты елочки становятся совсем крохотными. Тропинка прячется в каменных россыпях курумников, и вскоре приводит к самому подножию вершины Сосьвинский Камень, которую опоясывает воротник из полей снежников и каменных глыб, под которыми журчит талая вода. Зона леса заканчивается. Поднимаясь по снежным и каменным полосам, выхожу на плоскую вершину Сосьвинского Камня. Южнее вздымается такой же голый гребень Казанского Камня, а севернее начало горной системы Хребет. На западе сквозь дымку просвечивают снежные стены хребта Кваркуш, вдалеке на юго-востоке среди зеленого океана тайги виднеется рыжее пятно золотого прииска, а где-то внизу ютится мой лагерь. С предосторожностями, чтобы не покатиться на твердом насте снежника, спускаюсь вниз к моей стоянке, по пути заглядываю на небольшой, но живописный Сосьвинский водопад. П.с. Надеюсь понятно, что фотографии - это миниатюры. При клике будет виден полный размер.

На следующий день выхожу на большую воду Вишеры. Сквозь зеленые стрелы елей и кедров просвечивают небольшие каменные замки скал. Но всех затмевает камень Вайский, чья непреклонная громадина приближается быстро и неумолимо. Там, за этой стеной расположено село Вая, где заканчивается мой водный этап путешествия и продолжается сухопутный. У начала села Вая я причаливаю в тихую гавань. Здесь выкатываю мотоцикл на сушу, разбираю плот и сушу на полуденном солнце бублики. Прощай, Вишера, пусть наше свидание было не очень долгим, но я тебя запомнил, а ты (наверное) меня. Потому что по тебе ходили лодки, байдарки, катамараны, катера и пароходы, но таких судов, как мой плот, здесь ещё не было. И, поэтому, я ещё обязательно приеду.

С утра завтрак чемпионов: овсянка с кофе и шоколад. Погода продолжает радовать своим высоким, синим небом и редкими облаками, поэтому после разминки, пока не прошла бодрость, сразу приступаю к водным процедурам. Где по пояс, где по колено иду со штурмовым рюкзаком в разведку по реке, просматривая опасные места: расчески, затопленные деревья, валуны. Прошел 200 м до отмели. После десяти минут в холодной воде ноги коченеют, после двадцати полностью теряют чувствительность. Уже не холодно, просто передвигаешь по дну резиновые ступни. Возвращаюсь по берегу к плоту, восстанавливая кровообращение в ногах. Разжигаю небольшой костер и постепенно отогреваюсь. Теперь иду по реке с плотом. Река читается: вижу, где сильнее струя, направляю плот так, чтобы течение само снимало его с перекатов. Без проблем дохожу до рюкзака. Первый длинный левый поворот пройден. С тяжелым рюкзаком за плечами решаю срезать излучину, но упираюсь в болото. Поворачиваю к реке, но слишком резко и снова выхожу к своему лагерю. Точно! Я же забыл снять с деревьев бельевую веревку и попрощаться с этим местом. Следующий длинный правый поворот прохожу точно так же, как предыдущий, разведывая реку со штурмовым рюкзаком и веслом, которое использую, как палку. Лямпа стала шире и спокойнее, поэтому креплю моторюкзак на плот и, контролируя плот на стремнине шестом и веревками, довожу его до конца поворота. Не хотелось садиться на мель, поэтому иду не по разведанному перекату, а сдвигаюсь ближе к центру, и неожиданно попадаю в глубокую впадину. Ледяная вода по грудь. Течение здесь не особо сильное, но стоит попытаться из неё выйти, как струя заталкивает плот обратно в центр. Наконец, я вижу прямой участок устья Большой Лямпы и текущий впереди Улс. Выбираюсь на берег за упавшей сосной, но холода уже не чувствую, или я к нему адаптировался, или это от радости, что я прошёл Большую Лямпу. Я прошёл Большую Лямпу! Не проехал мельком, не проплыл, следуя течению, а прошёл, изучив каждую излучину, каждую линию, как возлюбленный познаёт каждый изгиб тела своей любимой. Спасибо тебе красивая, вздорная и стремительная Большая Лямпа! Не забуду тебя никогда. Буду помнить, чему ты меня научила. С тобой я стал старше ещё на одну жизнь. Гружусь на плот и впервые за пять дней путешествия без особых проблем проплываю 50 м, чтобы причалить на левом берегу Улса сразу за устьем его небольшого притока Жигалан. Перейдя Жигалан вброд, разбиваю лагерь на обустроенной стоянке.

Большая Пашийская пещера. 58.420580, 58.224594 Эта пещера – первая точка притяжения на этом маршруте. Пещера расположена на склоне скалы Большие Воронки на высоте около тридцати метров от реки Вижай. Хотя эта живописная пещера не самая глубокая и протяженная в Пермском крае (длина ходов 520 м, глубина залегания 30 м), но она имеет свою уникальную особенность – большой подземный водопад. Чтобы попасть в пещеру, нужно свернуть с Северного широтного коридора в сторону Горнозаводска и проехать через поселок Пашия. Поселок Пашия, как и Архангело-Пашийский чугунолитейный завод был основан в конце 18-го века. Завод пережил несколько реорганизаций, революцию 1917 года, Гражданскую и Великую Отечественную войну, распад СССР, и лишь несколько лет назад был обанкрочен. Завод пока ещё не распилили на металл, и можно посмотреть на этот реликт горно-заводской культуры Урала. Из поселка Пашия каменистая дорога ведет вдоль леса на высокий левый берег реки Вижай. На небольшой поляне можно оставить мотоцикл и, пройдя пешком метров сто по лесной тропе, выйти на живописный скалистый берег Вижая. Расстояние от верхней части утеса до уреза воды около ста метров. Русло реки поделено на две части - след работы драги, которая прошла здесь в поисках алмазов. По узкому уступу вдоль скалы тропа приводит к входу в пещеру. Из ниши в каменной стене ощутимо тянет подземной прохладой, зимой здесь нарастают красочные ледяные сталактиты. Перед входом в любую относительно протяженную пещеру лучше ознакомиться с её схемой. Желательно иметь запасной источник света, перчатки, подходящую обувь и одежду, которую не жалко испачкать. Довольно просторный проход заканчивается колодцем, к дну которого приставлена железная лестница. Здесь путь раздваивается, спустившись на ещё один уровень вниз по уже деревянной лестнице, попадаешь в цепь гротов, образованных текущим здесь ручьем. Названия гротов говорят сами за себя: Летучих мышей, Большой, Белый, Чудес, Сталактитовый. И хотя большая часть сталактитов давно уничтожена, все равно нигде больше на поверхности не встретишь таких форм и цветов, не услышишь такого звука капель, многократно отраженных от высоких сводов, покрытых светящимся лунным молоком. По галерее можно ходить, пригибаясь только в переходах между гротами. В большей части галерея от полутора до пяти метров ширину и до пятнадцати метров в высоту. Основной ход пещеры образован постоянно текущим ручьем. Влага, проникающая сквозь свод, образует на стенах причудливые натеки. Русло ручья проходит через грот Ущелье звуков, в котором, если достаточно долго оставаться, звуки воды начинают сливаться в голоса. Невидимый ручей снова появляется в гроте Озерный. Здесь он падает с пятнадцатиметровой высоты в подземное озеро глубиной до семи метров. По краю водопада натянута стальная цепь, но всё равно нужно быть предельно осторожным, приближаясь к этому обрыву. Иногда под землей непросто сориентироваться в лабиринте ходов и полостей, но, вернувшись знакомой дорогой, вновь выходишь на стальную приставную лестницу, от которой теперь недалеко до выхода из пещеры.

Курумник не только очень скользкий, но и “живой”. Хорошо, что вздымающийся слева гребень теперь немного прикрывает от пронизывающего ветра. Добираюсь до тура - характерной пирамидки из камней, которая указывает на правильное направление. Отсюда до самого верха остается совсем немного. Пройдя еще пару десятков метров, соскальзываю с наклонной поверхности громадного валуна, который лежит у основания каменной стены, в сторону трещины между глыбой и стеной. Чтобы удержаться, наступаю на мелкий камень, что застрял в трещине. Он свободно проворачивается под ногой вокруг своей оси, словно ловушка в фильмах про египетские пирамиды и живые мумии. Ногу заклинивает в каменной щели. Я разворачиваюсь, чтобы зацепиться за валун, но руки в хлопчатобумажных перчатках скользят по мокрому лишайнику. Упираясь локтями в стену, прекращаю движение, но колено согнуто под неестественным углом. Вытаскиваю застрявшую ногу, колено болит при каждом движении, словно в задней его части забит толстый гвоздь. На ощупь перелома нет, колено опухает, но идти можно. Сидя в трусах на мокром камне, мажу ногу и глотаю сразу две таблетки обезболивающего. Дело приняло скверный оборот, но всё могло бы быть гораздо хуже. Думаю о том, что спуститься вниз я всегда успею, поэтому решаю добраться до границы подъема, тем более, что до него остаются считанные метры. Забираюсь выше и вижу, что вершина хребта представляет собой обширное плато, покрытое курумником. В южной его части торчит небольшой останец из острых ощетинившихся камней. Я ковыляю до кургана и сразу оказываюсь в центре удивительного явления природы: со всех сторон от хребта бушует непогода, дождевые тучи бьются о каменные стены, вздымаются и опадают вниз, словно морские волны во время прибоя. С северо-восточной и южной стороны неумолимо двигаются белые стены из дождя и снега, замирают и огибают каменное плато Зигальги. Над самим плато ни дуновения ветра, лишь яркое солнце и легкие облака. После быстрого перекуса начинаю аккуратный спуск вниз. Здесь в полной мере я понял смысл выражения “найти приключений на задницу”, потому как с травмированной конечностью приходится постоянно использовать пятую точку опоры. Идти долго не получается, ноющая боль в ноге заставляет делать постоянные остановки. Основные сложности начинаются при крутом участке от подошвы хребта Зигальга в долину Юрюзани. Чтобы хоть как-то поберечь колено, спускаюсь спиной вперед, поглядывая на тропу через плечо. Сыплющий с неба град не доставляет особой радости. Наконец, сквозь разрывы облаков, видно село Тюлюк, которое сгорбилось где-то там внизу под косыми линиями дождя. Я “вовремя ” вспоминаю, что оставил шлем на ручке руля. Наверняка мой дорожный “котелок” уже полон воды. Переход через реку – словно граница между мирами. С другой стороны подвесного моста уже ждут “суета городов и потоки машин”. На часах шестой час вечера воскресенья, до дома почти шесть сотен километров. Сейчас, конечно, мне ясно, что приехать домой в этот же день я не мог. Но тогда мне казалось, я могу всё исправить, нужно сделать только одно – крутить до упора ручку газа. Здесь сразу сошлось несколько обстоятельств, которые усилили друг друга: и невозможность постоянно встать в стойку из-за больного колена, и зажатый мной ранее амортизатор, и потеющий из-за мокрого шлема визор, и дефицит времени. Летел я, не разбирая дороги, мотоцикл долго терпел издевательства, но вскоре трещина на раме под баком, которую я в прошлом году заваривал, разошлась. Потом лопнула трубка с противоположной стороны рамы. Это я понял по скрипу в районе бака на каждой кочке. В этот воскресный вечер и без того нагруженная трасса М5, казалось, была парализована. Решив не толкаться в сумерках на обочине рядом с колесами фур, срезаю грунтами через Новобелокатай. К концу асфальтового участка этого пути приезжаю, трясясь в крупном ознобе. Работающий на максимуме подогрев ручек руля не способен высушить промокшую одежду, обувь и согреть тело. Между Ункурдой, Шакарлой и Нижним Уфалеем меня настигает тот самый мелкий противный дождь, который не смывает грязь с визора и образует на твердом грейдере тонкую пленку глинистой грязи. Мелкие брызги накрывают меня с головой, залетают в приоткрытый потеющий визор, залепляют фару мотоцикла. Несколько раз я пропускаю крупные ямы, подвеска срабатывает с глухим ударом до отбоя. Рама мотоцикла больше не представляет единую силовую конструкцию: из-за треснувших труб нагрузка ложится на более тонкие трубки под седлом, и их соединения разрушаются. Это я понимаю на извилистой дороге от Уфалея до Каслей. Мотоцикл в каждом повороте пляшет, а фары встречных машин создают лазерное шоу, в затертом от грязи визоре. Приходится снижать и без того низкую скорость движения. После Каслей дорога становится прямой и пустынной. Небо то и дело расчерчивают линии падающего метеорного потока Персеиды. Ко мне, наконец-то, приходит понимание, что ничего нет: ни вчерашнего дня со скользкими от падающего снега склонами Зигальги, ни завтрашнего дня с его заботами, больницами и ремонтом мотоцикла – есть только сейчас. Бесконечная дорога впереди и падающие звезды над головой.

Утром холодно от сырого спальника. Ни в шесть, ни в восемь, ни в десять утра солнце не появилось. Сплошной туман, который рассеялся ближе к одиннадцати часам. Развешиваю вещи и иду на разведку. Результаты неутешительны: на плавном левом повороте весь левый берег усеян расческами – упавшими в воду деревьями. Затем река слегка выравнивается и резко ныряет влево, поднимая брызги. На этом повороте шумит узкий и мощный завал из деревьев. С утра новая стратегия перемещения по реке. Главное – выжить самому и не утонуть, спасая плот. На втором месте по важности было бы неплохо сохранить необходимые вещи, чтобы протянуть в тайге несколько дней. А уж на третьем месте, если получится, провести плот с мотоциклом до устья Большой Лямпы, где она впадает в более спокойный Улс. Поэтому мотоцикл и плот будут идти по воде, а вещи я буду нести по берегу. Вычерпав воду из бубликов, от двух чехлов лопнувших баллонов делаю якоря с камнями, каждый весом килограммов 50-60, чтобы даже один из них смог удержать плот на основной струе. Так, попеременно передвигая якоря, удается переместить плот на правый, противоположный от расчесок берег. Медленно и методично вывожу плот до конца отмели. И, закрепив его на отмели якорем, с шестом перехожу Лямпу вброд. Обессиленный сижу на берегу, с меня струями течет вода. Неожиданно мимо проплывают двое туристов на резиновых лодках, один из них с собакой. Последний мне говорит то ли с восхищением, то ли с безмерным удивлением: “Ну, ты и путешественник!” Через пятьдесят метров первый турист на лодке упирается в завал, второй с собакой не может выгрести из струи и налетает на первого. Лодка встает на дыбы и переворачивается и падает на первого. Все скрываются за поворотом. Бежать сил нет. Когда я дохожу до поворота, там уже никого нет: ни людей, ни лодок, ни собаки. Надеюсь, что они выжили. Зря я, не взял спасжилет.

Спасибо Братья за поддержку! Вот только разрулил похороны проводы родственников... Теперь ожидаются семь кругов ада нашей бюрократии.... сегодня я в неё окунулся... не буду рассказывать - ибо это будет роман... Спасибо ВАМ - что ВЫ со мной и с ним... Он всегда гордился нашим мотосообществом... И многие наверное его запомнили еще мальчишкой - на слете в Саратове... Еще раз Храни Господь Вас и Ваших Родных!

разбавлю нудную матчать поделюсь ощущением, так сказать Я тут в одного сгонял с ночевкой на залив (Финский залив, я из Питера) Берег, мясо, пиво. Шум волн, пение птиц, шелест деревьев. Прекрасно! тут еще пара видео https://vk.com/wall5484736_4677

Отсутствие духа приключений помешало мне попасть на слёт в прошлом сезоне и уже в сезоне 2024 решено максимально разнообразить дорогу на "южный слёт". По проекту @Barton изготовил боковые рамки, за что ему низкий поклон, заказал сумки и спланировал маршрут. Маршрут составил примерно 550км смешанных дорог, одну паромную переправу, предусматривал три ночёвки. На пути следования маршрут проходил через природный парк "Донской", государственный заповедник "Задонский", памятник природы регионального значения "Можжевельник казацкий", и в придачу кучу достопримечательностей. Но это на бумаге. Итак, день первый. По плану проехать максимально много, и постараться посетить следующие места: - родник Филимоновский; - Святилище Трёхостровское; - рифовая пещера; - урочище Подгорское; - меловая гора "Кобылья голова", она же "Красная голова"; - археологические раскопки; - текучий источник; - место первой стоянки. Выезд пораньше, 70км асфальта по М6 и я на берегу Дона. Заправка, на которую я рассчитывал, работает с 8 утра, паром с семи. Выбираю паром и оказываюсь в компании местных мотоциклистов, прибывших на место переправы в числе первых. За разговорами время ожидания пролетело незаметно, отличные ребята! Из главного я узнал, где купить бензин, как выгоднее скорректировать маршрут и что лосей всех давно перестреляли, волки сытые, а гиены не опасны в принципе. Информация о диких животных меня интересовала с точки зрения выбора места для ночлега. Это сейчас я уже понимаю, что на адреналине который меня наполнял вплоть до слёта, просто поторопился и не смог проявить терпение, но главное я это понял и это будет урок не будущее..но Родник и Святилище я не посетил. Святилище осталось в стороне из за изменённого маршрута, а родник находился в овражке, окрестности которого были заросшие травой, проплутав немного, я так и не найдя тропинки вернулся к мотоциклу, сменил одежду на полегче и направился в сторону рифовой пещеры. Место сильное! На фоне палящего солнца и ураганных ветров, внутри тихо и прохладно.. Дальше цитата: "Откуда на Дону кораллы? Сейчас-то их, конечно, нет. Но 150 миллионов лет назад, когда над всей Поволжской низменностью плескался мелкий и тёплый океан Тетис, в районе, где сегодня стоят на Дону меловые горы, сформировался коралловый риф". Далее, совсем недалеко от пещеры, меловая гора и урочище Подгорское одним кадром. От хижины монаха отшельника не осталось ничего, кроме стен, хотя совсем недавно, судя по фотографиям, была крыша: Ещё не Суровикино, но уже сурки: От подножья одной горы, словно птица, мигом залетаю на другую..Мотоцикл словно создан для этих мест. Порывы ветра сносят термос со стола и раскачивают дряхлую беседку, но это ещё сильнее погружает меня в нирвану.. Манимый леском, что виднеется у реки и в поисках затишья, я спускаюсь в пойму. И нет слов.. только птицы и звуки разлитого Дона! Немного подкрепившись, отправляюсь дальше, проезжая через сёла, фермы, станы и кашары.. С этого момента в качестве моих постоянных спутников, к птицам прибавились электрические пастухи. Я заезжал под оборванные, валяющиеся на дороге, и упирался в целые, полностью перекрывающие проезд. Приходилось разворачиваться, тратить бензин и время.. В итоге я спешился, отцепил ограждение и выехал из этого замкнутого, в прямом смысле этого слова, круга. На пути был Камышин. Вообще, у местных, названия звучат по своему. Приходилось это брать в расчёт. Вот и здесь, Камышин, это хутор Камышинский. В его окрестностях должен быть источник и ещё в нём барыжат бензином. На радостях, у первой избы с краю и не доезжая самого хутора, встречаю глухонемого работягу. Показав бензин жестами, он указал мне на скотный двор, где стояли пятёрка без номеров, потому что номера сняли менты за пьянку., китайский кросач без задних тормозов, и что они нахрен ему не нужны, потому что есть передние, и старый трактор, которому не под силу выгрести со двора кучу навоза по пояс. Это всё он объяснил мне при помощи трёх букв ы, а, и у. А, и ещё что источник совсем рядом, и куда нужно ехать. Короче, 10 литров неизвестного бензина мне обошлись в 700р, и я не стал спорить. Жаль вот фоток не сделал совсем, колоритнейший персонаж! Источник текучий, благоустроенный: Набрав водички, заправленный, и как сайгак наскакавшийся по полям, я двинул дальше вверх по Дону уже по асфальту. И только проехав несколько хуторов, в районе станицы Старогригорьевской понял, что тороплюсь. Время было около трёх дня. Открыв в очередной раз Osmand, я попросил его проложить маршрут до берега. По километражу маршрут был рассчитан на 12-15км, и я двинул. Заповедник Задонский, это поистине живописнейшие места всего маршрута. Но не без ограничений. На всём протяжении пути, информационные таблички о запрете рыбалки, охоты и движения ТС. Посещать можно: Ездить нельзя: Обычная балка в лесочке и она не сохнет. Уже на выходе, пройдя глубину, замыленная АТэшка теряет сцепление с поверхностью и как итог колёса вверх, сбитое дыхание, рой невесть откуда взявшихся комаров, залетающих в глотку на судорожном вдохе.. и детское ощущение беспомощности.. прекрасная ситуация! Всё как я люблю. Спиной и ногами. Знаю, но взяться не за что! Сраные сумки везде, руки скользят, ремни трещат.. Короче перевёл дыхание, и раза с третьего поднял. Дон был в минуте езды)) я был у финиша. Поставив лагерь, я забился в палатку и до утра без особой нужды носа не высовывал — роилась мошка, жрал комар, рычали косули. И я поймал себя на мысли, что первый раз в жизни, не считая детства, нахожусь трезвый в палатке.. И напоследок, в окончании первого дня, интересный факт. Немного ранее, по Дону из Волгодонска в Нововоронеж, тащили баржу. Баржа была непростая и шла с перегрузом. А чтобы не попасть впросак, как получилось с транспортировкой того же груза по земле, и не собирать газовые трубы, уложенные по дну реки, предварительно подняли уровень воды. И похоже по спаду этой воды комар и попёр. Репеллентов у меня естественно не было).

Следующий день начинается с сильного тумана. Похоже, что в этой долине, зажатой между Главным Уральским хребтом и хребтом Кваркуш, это совершенно нормально. Сильно болят мышцы рук и поясница, поэтому мне не пришлось долго себя уговаривать, чтобы провести в спальнике ещё пару часов. Размявшись и зарядившись овсянкой с шоколадом и горячим кофе, вброд перехожу на правый берег Лямпы. Набиваю чехлы от тюбингов камнями и шаг за шагом перемещаюсь по диагонали к левому берегу. Особо тяжко пришлось на основной струе. Вода поднимается выше пояса, якоря не достают до дна, а онемевшие ноги совершенно не ощущают камней под ногами. Всё же выхожу на спокойную воду. Освобождаю чехлы от камней и довожу плот до отмели перед завалом. Планирую после обеда вычерпать воду из бубликов и расчистить отмель от крупных камней, чтобы протащить через неё плот. В одиночку удержать плот на стремнине, которая кипит всеми оттенками белого, будет невозможно. “Весело надо! На кураже!”- подбадриваю себя и приступаю к растаскиванию самых крупных камней на отмели перед поворотом. Рядом грохочет поток, зажатый между упавшими бревнами и отмелью. Всё же сквозь шум воды слышу, как вверх по течению с самолетным гулом поднимается аэроглиссер с теми самыми рыбаками, которых я встретил перед началом сплава у моста через Лямпу. Втроём мы попытались провести плот через самую стремнину поворота. Они удерживают плот веревками, а я приподнимая, снимаю его с мели и провожу в притирку с камнями. Валы воды захлестывают бублики и стремятся подмять плот. С трудом, но мы прошли это опасное место. Кроме непосредственной помощи, рыбаки обещали послать смску жене, что я ещё не утонул и дали в придачу хлеба и домашнего сала. Северные люди! Собираю лагерь и переношу вещи до плота, а затем переправляю через небольшую, но глубокую старицу. Несу вещи в две ходки до третьего на реке поворота, снова щедро заваленного деревьями. Упираясь шестом в дно, провожу плот к правому берегу до отмели. Основной стрежень реки прижимается к левому берегу, поэтому по правому берегу иду без особых усилий, периодически выбираясь на берег, чтобы ходьбой вернуть чувствительность онемевшим от холода ногам. Преодолеваю поворот с завалом и прохожу ещё метров сто по перекату. Течение уходит по диагонали к расческе на правом берегу. Решаю разбить лагерь на левом, потому как следующий длинный поворот будет левым. Пришвартовав плот, иду за вещами. Берег совершенно непроходим. Завален буреломом и заболочен, поэтому четыре раза брожу реку с рюкзаками. Сил это отнимает неимоверно много. Наконец разбиваю лагерь и смотрю карту. Сегодня пройдено 400 метров. До Улса, где вода спокойнее, осталось ещё 600 м. Это просто замечательно! Поэтому сегодня праздничный ужин из свинины с овощами, свежего хлеба, сала и, конечно, душистого чая.

Часть вторая. Выжить. Серый пасмурный день. Переношу плот на руках по мосту на правый берег Большой Лямпы и туда же переезжаю на мотоцикле. После двух дней почти непрерывных дождей ещё не отошедшая полностью от весеннего половодья река шумит сурово и напористо. Приехавшие накануне рыбаки предупреждают о заваленных упавшими деревьями берегах и крутых поворотах с каменистыми прижимами. После погрузки мотоцикла на плот и увязки вещей смотрю вниз по течению реки в надежде понять, что меня ждет впереди. А впереди после прямого участка начинается правый поворот, на котором накопилась целая груда голых стволов с острыми сучками, которые прибило туда весной. Значит, план такой: иду до двух третей прямого участка, затем выруливаю на правый берег, выбрасываю якорь – картофельный мешок с камнями и аккуратно провожу плот мимо завала. Я оттолкнулся от берега, сказав: “Земля, прощай!” и плот стремительно несёт по реке. Слишком стремительно. Середина прямого участка промелькнула перед глазами. Начинаю выгребать, весло сгибается, не выдержав нагрузки, и приходит в полную негодность. Бросаю якорь, но плот так сильно разогнался, что мешок истирается о каменное дно в считанные секунды. Понимая, что меня сейчас бросит на бревна и утащит под стволы деревьев, прыгаю в воду, хватаю веревку плота и, то бегу, то плыву к противоположному от завала берегу. Выхожу на отмель. Трясет от адреналина и ледяной воды. Достаю примус, набираю воды в реке и, пока закипает котелок, срубаю в ближайшем ельнике шест. Меняю раскладку вещей: теперь у меня на плечах штурмовой рюкзак с деньгами, документами, средствами связи, небольшим запасом еды на пару дней, спальником и палаткой. На тот случай, если я не смогу удержать плот, и он от меня уплывёт.

Не думал, что мне придется создавать такую тему... Она посвящена тем, кто ушел от нас в Край Вечного Мотосезона. МИХАИЛ ака Babaxa64rus Парень пал, защищая Россию и русских людей! Вечная память!!! Гоша, мы все скорбим вместе с тобой!!!

Благодарю! Хуже уже не будет. Руки, ноги присутствуют. Уже хорошо. Жду ВВК. Сам я по контракту. Мне 56. Под мобилизацию не подхожу.

Съездил в свой первый в жизни мотодальнобой. 8000 км, 4000 фотографий, 20 дней, три поломки, два прокола колеса, одно ДТП. Мотодальнобой по моим представлением это поездка с ночёвкой. Весь юг России можно сказать объехал. Донбасс, Крым, Чёрное море, Кавказ, Каспийское море, устье Волги. Пишу отчёт на Дзене, когда закончу, закину ссылку.

Друзья, всем спасибо. Поддержка, на самом деле, была колоссальная. Очень много звонков и предложений по мере возможности от каждого. Даже с Норильска позвонил человек и предложил бесплатно обустроиться в его квартире в Краснодаре на время ремонта. Мы двинули на байк пост в Краснодар, своим ходом. Двигатель мопеда стучит, гремит страшно, но едет. Когда попали в Краснодар, то приняли решение ехать дальше. Оставалось совсем немного до места на берегу моря, где нас уже ждали друзья мотопутешественники. По пути нам много помогали байкеры и ремонтные мастерские. Всё безвозмездно. Вообщем доехали, забили пока на проблему и решили не портить себе отдых. Отдыхаем, купаемся в море, катаемся на мотоцикле. В пятницу выезжаем обратно и будем ехать пока не развалится мотор. Ремонтировать его нет смысла, он очень косячный изначально. Будем если что или мотор менять или договариваться с дальнобойщикам. Уже разговаривали с ними, много кто на Москву идёт порожний. Короче пока такие дела. Ещё раз спасибо всем, поддержали, не отмалчивалась. Путешествие не закончено, будем авантюристами, ни шагу назад. Сначала руки опустились, но потом привел мысли в порядок, отставил панику, всё хорошо.

Ну что, трёхдневный тур состоялся! 21-23 апреля мы с товарищем открыли мототуристический сезон!! Проехали 1350 км, две ночи переночевали в палатках на берегу Волги. Колеса наших мотоциклов за три дня проехались по Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Саратовской и Пензенской областям. Фотки практически все на телефоне у товарища, у него камера получше. Но несколько фоток сделал и я. В первый день выехали в 7-00 и двинулись по трассе М6 "Каспий" в сторону Волгограда. Утром было 10 градусов, весьма свежо и ветренно. По мере продвижения на юг, температура повышалась и в Волгоградской области достигла 32 градусов. При этом повышалась и скорость ветра. Она достигла таких значений, что мот даже с бугра слезно просил скинуть на четвертую передачу. Да, ветер сменился на встречный и это не добавляло скорости. Причем пока он был боковым, то умутрился груженый мот, стоящий на боковой подножке, положить на противоположный бок! В борьбе с ветром и песком, мы двигались к своей цели. А цель была на окраине Камышина заночевать на пляже. Поехали, кстати, через Фролово. И вполне себе нормальная там дорога, если не считать дорогу в самом Фролово. Преодолев 600 км, мы попали в арбузную столицу России - город Камышин. Закупились продуктами на вечер и утро и отправились искать место под ночлег. Место нашли довольно быстро, хорошая полянка, но заезд на нее - это очень крутой глиняный спуск. Вечер прошел в разговорах о насущном. Где-то далеко сверкала зарница и мы улеглись в своих матерчатых домах. Ночью началась гроза и ливень, что нисколько не помешало крепкому сну уставшего путника. Ещё с вечера мы договорились не вставать рано и хорошенько выспаться, ведь на следующий день запланировано всего 150 км. Так и поступили. Выспались, позавтракали, собрали лагерь и с особым волнением поднялись по грунтовому съезду к поляне. Съездили в город на набережную, погуляли и рванули в сторону Саратова. Дорога от Камышина до Саратова просто прелесть, катись и катись. На этот раз целью было местечко под названием "Маяк Спиркина". По крайней мере оно так в Яндексе отображается. Место находится на правом берегу Волги, между населенными пунктами Мордово и Ахмат. Доехали мы до него без приключений. После Мордово ехали по грунтовой дороге и просто сказочным местам!!!!! Просто дух захватывало от видов. Ехали по горам и с видом на "море". Однозначно вернусь туда! Само место тоже фантастическое, очень живописное, вдали от людей и дорог. Только Волга, горы, ты и мотоцикл..... Проведя просто замечательный остаток дня (даже не хотелось, чтобы он заканчивался), легли отдыхать. На следующее утро завтрак, сборы и в 8-20 старт в сторону дома, утром ещё тепло и солнечно. До дома 600 км ехалось уже как-то грустно и без энтузиазма. Хотя с другой стороны, уже скучал по семье... Когда до дома осталось 100 км, то температура уже опустилась до 10 градусов и пошёл дождь. Но это нас мало волновало, дождевики и бахилы уже были на нас. Домой добрались без приключений, поблагодарили друг друга за компанию и довольные и уставшие распрощались до следующего совместного выезда... Очень хорошее открытие сезона и в место второй ночевки я обязательно ещё вернусь...

Живее некуда!!!

Отплываю от Золотанки и Улс несёт мой плот дальше. Проплываю под массивным и скрипучим вантовым мостом для лесовозов, который выглядит непривычно для этих диких мест. За мостом словно из воды вырастает камень Горныч – один из наиболее высоких скалистых утесов на Улсе. Течение Улса постепенно успокаивается, и через дельту с островами я втекаю в Вишеру. Небольшие живописные скалы, прозрачные шумные ручьи, текущие с Кваркуша, многочисленные острова и протоки, шумные перекаты с наваленными в случайном порядке камнями – таким я увидел Улс. Сколько раз я просил Улс показать верную протоку, сколько раз я заклинал провести между камней! И ведь Улс показывал и проводил! Спасибо тебе, добрый Улс, и прощай!

Разбив лагерь перед мостом на левом берегу Большой Лямпы, надуваю бублики, а пока остывает мотор мотоцикла и автомобильный насос, хожу в лес рубить жерди из сухих елей для плота. С поиском жердей выходит неважно: в ближайшем лесу нужных деревьев мало, а ходить через дорогу я опасаюсь, неизвестно, как далеко ушла медведица с медвежатами. Периодически идет деликатный дождь: вначале гремит предупредительный гром, затем начинается ливень, который сразу гасит разведенный мной из мелких еловых веточек костер – единственная моя защита от любопытных зверей и жадных комаров. При накачке лопнул пятый бублик из семи – сказался дефект клееной до этого камеры. Запасную камеру из-за нехватки места при подготовке я брать не стал. Выглянуло солнце и так здорово начало припекать, что взорвался сам по себе ещё один баллон. Рассудив, что пять бубликов – это расчетный предел грузоподъемности, продолжаю сборку плота. Солнце, впрочем, продержалось недолго, и весь вечер и половину ночи дождь монотонно стучал каплями в полог палатки.

Добрый день всем. Собственно стал владельцем такого аппарата. Буду по мере накопления информации делиться лайфхаками по подбору расходников и запчастей. Если есть ещё владельцы велком

Всем привет, встречаю второе утро в походе, сейчас лежу в палатке на берегу Селигера, шикарный и чистый песчаный пляж и я совершенно один, красота неописуемая. Т.к. деревенские гонки отменили, пришлось переделывать маршрут, вчера решил ехать вокруг Селигера, сначала был убитый асфальт, а потом шикарный грейдер. По приезду соберу видосик и фотки. Будьте здоровы!!!

Сегодня с супругой выдвигаемся на колясыче в сторону Селигера, мот опять загружен по самый верх, едем в глухие не людные места, где нет ни цивилизации ни связи. По приезду расскажу что да как! Всем привет!

Здравствуйте, форумчане! Вот я уже и на работе, клацаю по клавиатуре рабочего компьютера. Вчера в 19-00 подъехали к гаражу и закончилось наше безумное путешествие. Дорога домой заняла четыре дня и продолжала испытывать нас на прочность. Проехав Краснодар, мы поняли, что двигатель альфы бьется в предсмертных судорогах и жизнь его закончится в любой момент. Было принято решение ехать на байкпост Мотовольница, что под Ростовом на Дону. Там можно было решать проблему в нормальных условиях. До байкпоста мы не доехали всего 20 км и двигатель безвозвратно покинул этот бренный мир, предварительно блеванув маслом на проезжую часть и что-то крикнув))) Пришлось вызывать мотоэвакуатор и уже с его помощью телепортировать мопед на байкпост. На байкпосту встретили очень гостеприимно, предоставили все условия для комфортного пребывания, отдыха и ремонта. По соседству с ними и точка с запчастями, всего 50 метров от них. В общем, вечером на альфе стоял уже новый двигатель, залито новое масло и отрегулированы клапана. Про остальные неисправности даже писать не хочу подробно, сломалось всё - электрика, тормоза, подвеска, световые приборы, акб, цепь, прокол колеса. Даже стартер и генератор отвалились. Вечер провели на посту за разговорами и пенным напитком. Туда же проездом две землячки заскочили на ночь, отчаянные молодые девчонки на двух мотоциклах. Тоже уже в сторону дома едут. Утром выспались хорошо, попили чай и в 10-20 тронулись в сторону дома. Ну тут уже ничего серьезного не случалось, разве что на цепи звенья подклинивали. Так мы потихоньку за два дня и покатили от байкпоста до дома. Это путешествие надолго останется в нашей памяти благодаря своим испытаниям, помощи знакомых и незнакомых людей, новым знакомствам. Было невероятно сложно, порой на грани какого-то отчаяния, но всё получилось. Спасибо моей супруге. На удивление, она не только сама не опустила руки, но и не дала поникнуть мне, всячески поддерживая и подбадривая. А её очень удивила поддержка и помощь в кругах мотоциклистов, когда много людей откликнулось на призыв о помощи!

Начнём по порядку. Ехал на том, что имею, а это БМ 200 Эндуро с багажными рамками, звёзды стоят 13\42, резина сзади Л-328, передняя Л-379 2. Палатка одноместная Desert Fox.Коврика брал два: самонадувайку и обычный(но не рулон, а сложенный как гармошка) .Надувная подушка и летний спальник. Газовая горелка, котелок, запас воды(3 полторашки) немного съестного, чай-сахар. 3.Утром и вечером питался своим, а на обед заезжал в придорожные кафе. 4. Место для ночлега лучше искать засветло и перед большими городами, а не после их. Это позволяет на свежую голову их проезжать . Места стоянок заранее не планировал, выбирал по ходу любой удобный съезд, отъезжал подальше от дороги и любопытных глаз и разбивал лагерь . 5. Интересовали в первую очередь горные районы Дагестана и Чечни, а моря это просто приятный бонус . Проехал на самый юг Дагестана до экраноплана "Лунь", потом повернул на Касумкент. Там и начинается все самое интересное- горы, серпантины , сёла. Дорога Касумкент - Кумух примерно наполовину заасфальтирована, потом грунтовка, даже один брод был , перевал Кокмадаг высотой больше 2000 метров. От Кумуха до Гуниба тоже есть грунтовая дорога, приезжаешь на так называемую "точку Айвазовского"(супер серпантин). Сам Гуниб не посетил, но очень рекомендую.Просто уже вечерело , нужно было становиться на ночлег. В Чечне всем рекомендую дорогу от Рошни-Чу до озера Галанчож (52 км всего, а впечатлений на всю жизнь). Там грунтовая дорога проходит через природную скальную арку на высоте почти 2 км, серпантин и горы покрытые лесом .

Вернулся из поездки на Кавказ. По времени ровно две недели, 20 июля утром выехал- 2 августа днём вернулся домой. Ночевки только в палатке(исключение один день в Анапе у одноклассника).Пробег 5050 км. Маршрут: Воронеж - Волгоград - Астрахань - Махачкала - Дербент - Касумкент - Кумух - Гуниб -Ботлих_- Грозный - озеро Галанчож - Вехний Ларс - Кисловодск - Джылы-Су - Туапсе - Анапа - Краснодар - Воронеж. Планы были немного другие, но менялись из-за погоды.Проехал все республики северного Кавказа , купался в Каспийском и Черном морях, а также в Ахтубе.Народ везде доброжелательный, всегда предлагали помощь.Заправок много, НЗ так и не пригодился.

Разбитое зеркало. Говорят, что нельзя смотреть в разбитое зеркало. Накануне выезда я перевозил вещи из гаража. И, отстегнув багажную стяжку, как-то неудачно хватаюсь и теряю ее конец. По длинной дуге крючок вылетает и вонзается в зеркало. Я человек не суеверный, поэтому ко всяким бабушкиным приметам отношусь с пренебрежением. Но именно с этого момента все пошло не плану. Я договаривался о дополнительном выходном в пятницу, но на работе мне дали срочную и ответственную работу, которая, конечно, не была выполнена. Уехав в полном раздрае, начинаю спешно готовить вещи. Перед выездом проверяю мотоцикл: уровень масла, натяг цепи, давление колес - все в норме. При проверке давления вижу три обломанные спицы. Еду в гараж и при подъезде к гаражу пробиваю колесо. В это время клей, латки, запасные камеры и насос остались дома в рюкзаке. Выехать я хотел в два часа дня, максимум четыре, но удается это сделать только в половину седьмого. Обычно пустой ж/д переезд в одной деревень, в этот раз закрылся минут на двадцать, пропуская четвертый подряд бесконечный товарняк. Замерзаю на трассе М5, но не останавливаюсь, чтобы не терять время. И к вечеру добираюсь до города Касли. К следующему городку Кыштыму подхожу уже в сумерках. Еще в Каслях слышу мелкий стук, но списываю его на то, что я давно не смотрел зазор клапанов. После Каслей стук усиливается или это происходит, потому что я стал внимательнее слушать? В Кыштыме становится ясно, что с двигателем что-то не то. Решаю разворачиваться, искать ночлег, а на следующий день возвращаться домой. Пройдено 200 км. Через пять километров на полной скорости чувствую рывок, как будто проскользнуло сцепление или сорвало звезду со шпилек. Выжимаю сцепление, двигатель глохнет и больше не запускается. Проехав еще несколько метров, мотоцикл останавливается. Кик протолкнуть невозможно. Все - это конец похода. Сколько раз я читал подобные рассказы, смотрел видеоролики, но не думал, что это может случиться со мной. Дорога довольно оживленная с частыми поворотами и, чтобы не быть сбитым в темноте грузовиком или легковушкой, убираюсь в лес, найдя лесную дорожку. Мысли мечутся в голове, как охваченные паникой муравьи. "Этого не может быть"- повторяю про себя. И безуспешно пытаясь провернуть коленвал киком, отвечаю: "Может". Лесная дорога ведет вверх, а затем чуть вниз, я запрыгиваю на мотоцикл и беззвучно качусь между каких-то кривых и искалеченных деревьев. Ситуацию дополняет полное отсутствие телефонной связи. Понимая, что ничего больше сделать невозможно, ставлю палатку, и в три или четыре прихода осушаю бутылку крепкой настойки, не чувствуя ее вкуса и не замечая, что уже давно идет еле заметный мелкий дождь. Изо рта идет пар, но холод тоже не ощущается. Надев оба комплекта термобелья, заваливаюсь в спальник, чтобы утром проснуться с чувством полного опустошения и головной болью. Погода стоит чудесная. В меру тепло, никаких комаров или мух. На горке возле лагеря обнаруживается связь и даже слабый интернет. А в пятистах метрах от лагеря есть родник. Набираю воды, готовлю крепчайший кофе, заливаю кипятком сразу две порции овсянки с ягодами, щедро сдабриваю кашу сгущенкой и остаюсь ждать Дениса "Нандора", который вызвался меня эвакуировать из этих лесов. Жизнь налаживается. На небе ни облачка, и я заваливаюсь в палатку с книжкой любимого Джека Керуака. Во второй половине дня качу мотоцикл в сторону обозначенной на карте кафешки, чтобы облегчить Денису поиски меня и погрузку байка. В кафе есть бесплатный интернет и годный зеленый чай, который как нельзя лучше подходит для жары. Через некоторое время приезжает Нандор, мы грузим мой обездвиженный аппарат и движемся, иногда делая небольшие остановки в дороге, чтобы сделать необходимые покупки и пообедать у Дениса дома. Ближе к вечеру въезжаем в мой родной город, выгружаем мотоцикл у гаража, а меня - возле дома. Так закончилось мое самое короткое и незабываемое путешествие за восемь сезонов в седле. Денису "Нандору" - моя безмерная благодарность за то, что вытащил меня из этой передряги. Всему мотосообществу - большое спасибо за предложение о помощи и участие в моей судьбе. Спасибо!

И здравствуй, Вишера! Хотел сразу встать за устьем Улса на месте бывшей деревни Усть-Улс, но Вишера оказалась рекой хоть и большой, но ни разу не медленной. Своенравная и сильная Вишера понесла меня левой протокой мимо Улсовского острова, так что мне пришлось прилично выгребать против течения к правому берегу. С трудом причалив к отмеченной на карте стоянке, к сожалению, обнаруживаю, что она совершенно непригодна для обустройства лагеря. На небольшой полянке разбросано множество камней и ям, оставленных весенним половодьем. Стронувшись, от урочища Усть-Улс выцеливаю на острый мыс острова Большой Еловый. Ювелирно сплавляюсь вдоль берега и нахожу живописную стоянку. На высоком берегу, перед стеной нетронутого леса расположилась прогалина, покрытая луговыми травами, которые пахнут совершенно одуряюще. В кроне кедра несколькими голосами заливается дрозд, невдалеке хрипло крякает коростель, мальки хариуса выпрыгивают из воды за мушками. Впервые за эти семь дней похода за стенами палатки я слышу комаров, которых раньше заглушала вода. Вишера течёт быстро и бесшумно.

По левому берегу в Улс впадают чистейшие шумные ручьи и речки, бегущие вниз с Кваркуша. На правом берегу возвышается, словно спина зеленого медведя, лесистый Антипин гребень, который обрывается в воду бело-синими скалами. Слева устремляется в небо вершина Пай-мык, уже почти свободная от снега. Фотографировать все красоты довольно сложно, потому что у основания скал попадаются, словно большие речные чудовища, оскользкие валуны, которые обтекает быстрая вода. Приходится то и дело бросать фотоаппарат и хвататься за шест. Плот стремительно идёт по Улсу, я разговариваю с рекой, прошу показать правильный путь в лабиринте островов, а в награду пою песню. Ошибся я только перед устьем самого полноводного притока Улса – рекой Кутим. Улс багоразумно повёл плот в левую узкую протоку, я же посчитал, что правая шире, а значит, верней. Широкая протока окончилась свежепринесенным, ещё зеленым стволом, и я едва успел выпрыгнуть на остров и погасить скорость плота, который стремился нырнуть под дерево. Тапочки мои при этом разлетелись в разные стороны, но их я тоже успеваю спасти.

Часть третья. Доплыть. Разбив лагерь и напившись горячего чаю с сушками, понимаю, что силы ещё есть, а вот времени остаётся не так уж и много. Слишком много его ушло на Большой Лямпе, поэтому, едва передохнув, выхожу по тропе вдоль ручья Жигалан, чтобы посмотреть на уникальное место хребта Кваркуш – Жигаланские водопады. Тропа поднимается вверх по чаще, через буреломы и заболоченные низинки. Заблудиться здесь сложно: то там, то здесь на деревьях заметны красные полосы маркировки, но видно, что по самой тропе давно никто не ходил. Иногда тропинка выводит к ручью и, глядя на огромные завалы из принесенных водой деревьев, понимаешь, какая у Жигалана весной бывает силища. Попадаются и разрытые медведем муравейники, поэтому иду по лесу, периодически посвистывая или покрикивая. Дорожка выводит к бывшей автомобильной дороге вдоль Улса и указателю с названием городов. Мост через Жигалан давно смыт водой. Тропа забирает всё круче и уже издалека слышен грохот первого каскада Жигаланских водопадов. Всего их пять. Солнце разбивается в мириадах падающих капель. Поднимаюсь ещё выше и вижу второй каскад. Бешеная вода вырывается из узкой теснины белым столбом. Найти место для хорошего снимка довольно непросто: любая ошибка на скользких, покрытых мхом камнях, может стоить жизни. Из последних сил добираюсь до третьего каскада. Это уже не вода, это какая-то новая природная стихия: смесь воды и воздуха, обладающая дикой неудержимой силой. Струи воды летят вниз и разлетаются, словно локоны речной красавицы по ветру. Со скалы напротив водопада, сквозь ветви елей и кедров просвечивает обманчиво близкий Главный Уральский хребет. Сильно болит правое колено, повреждённое ещё на Зигальге, поэтому на пределе своих физических возможностей, приспособив для ходьбы суковатую палку, спускаюсь к лагерю. А там сегодня праздничный итальянский ужин: спагетти, жареная на костре колбаса и горячий капучино. Buon appetito, signore (Буон аппетито, синьоре)! Grazie!

Может быть, потому что у меня их нет Можно было бы порассуждать о плюсах и минусах текстильных ремней с храповиком и багажных резинках, но я стараюсь лишний раз не дергать средства из семейного бюджета на свои хотелки. Отсюда и багажные резинки, которые не жалко и можно порезать на куски, крепеж плота из старой мотокамеры, не катамаран, а бублики, на которых зимой гоняют с горы дети, самодельная одежда. Да и мотоцикл, блин, китайский, а не Хонда или Ямаха Не все в этом мире решается техническими средствами. Как сказал дядя Яша: "Ездят не мотоциклы, а люди".

Сворачиваю лагерь и вновь выдвигаюсь в дорогу, которая подбрасывает испытания: огромные лужи во всю ширину пути, раздолбанное не только лесовозами, но и тяжелой техникой приисков, дорожное покрытие грейдера. Не доезжая 500 м до планируемой стоянки на реке Большой Лямпе, дорога делает левый поворот. Справа здесь находится большая поляна, судя по всему, это бывшая делянка. На этом повороте метрах в двадцати из кустов выходит зверь: со светло-коричневым окрасом блестящей на солнце шерсти, слишком пухлый для собаки, длиной метр двадцать-тридцать сантиметров. Первая секунда: я выжимаю сцепление и тормоз, зверь останавливается. Вторая секунда: понимаю, что это медведь, набираю в легкие воздуха. Третья секунда: медведь разворачивается и бежит от меня к близлежащему лесу, причем бежит, совершенно не торопясь, видны его поднимающиеся то плечи, то крестец, словно показывая: смотри, я убегаю. Четвертая секунда: из этих же кустов на дорогу вываливаются два медвежонка, и уж эти улепетывают за своей мамой, смешно сверкая черными пятками. И вот тут мне становится страшно. Если вдруг мамаша решит, что что-то угрожает её медвежатам, то она развернётся убьет меня, чего бы это ей не стоило. Волосы встали на затылке, я крутил газ, стоя на месте, жал на писклявую бибикалку и всеми карами грозился медведям, если они вдруг попадутся мне на пути. Хотя делать этого, конечно, не стоило. Потом закурил и долго не решался ехать дальше по дороге, а проехав поворот, глядел в зеркало, не организовалась ли за мной погоня.

Стремление к лучшему - это хорошо. Но и имея худшее под собой не должно останавливать. Люди и на 50сс путешествуют, а некоторые вообще пешком. Мы сами придумываем себе причины, чтобы остаться дома, в зоне комфорта. На самом деле нет таких причин, можно после работы взять спальник и пойти спать на соседнюю поляну у дома, прихватив решетку для гриля и пару сосисок.

Мотоцикл найден в нескольких километрах от места угона! Потрёпанный, грязный, но живой.

Весь следующий день ушёл на длинный асфальтовый перегон через Соликамск, Березники и Северный маршрутный коридор от Горнозаводска до Качканара. В районе Кушвы попадаю под сильный шквал. Мотоцикл таскает до половины полосы. Но циклон уходит восточнее, и мне достаются только залитые прошедшим дождём глубокие асфальтовые колеи. Встречные фуры поднимают из этих борозд мощные потоки воды, которые работают лучше любой мойки под давлением. Полностью отмываюсь от пыли. А под Тагилом уже вовсю светит вечернее солнце. Здесь, на берегу реки Выя разбиваю свой последний лагерь в этом походе. День завершают свежайшее тагильское пиво и копченые ребрышки из Новоуральска. Шикую, как нэпман в последний день. Последний день похода пролетел легко и незаметно. Спустя несколько часов я поставил мотоцикл и дотащил рюкзаки до порога дома. Из похода возвращаешься всегда немного не тем человеком, который уезжал. Всё, что я принес из этого похода – это простые и банальные истины: каким бы ни был серым вчерашний день, каким бы ни казался чёрным день завтрашний, всегда есть день сегодняшний. И в этом дне можно что-то менять, даже если нет сил, то просто ползти в нужном направлении, рассчитывая на терпение, труд и опыт. И тогда солнце выходит из облаков, и ты говоришь: “Удача!” Всем удачи на Дороге, солнца и попутного ветра!

Южный Урал - самый младший брат. Открытый, приветливый, яркий. Рад всем, кто придёт, но всегда с хитринкой и себе на уме. У него есть множество детей, среди которых красивая Агидель и задумчивый Урал. Средний Урал старше Южного, но чуть ниже ростом. Спокойный, молчаливый, работящий. Может из кусков малахита сваять красивейшую малахитовую шкатулку. Настоящий Данила-мастер. Его жена и возлюбленная - Хозяйка Медной Горы. А дети, в основном, спокойные дочери и сыновья: Реж, Пышма, Исеть. Лишь своенравная Чусовая пошла против воли отца и стала течь на запад вместо востока. Северный Урал старше Южного и Среднего. Суровый, диковатый, с седыми висками, всегда помнящий о своём ссыльном прошлом и настоящем, но всегда готовый прийти на помощь, как и все северные люди, которых угораздило там родится и жить. Его дочери - дикие, красивые своей нездешней красотой, с пушистыми от елей пармами вечнозеленой тайги красавицы: Вишера, Печора, Сосьва и Лозьва. Есть ещё более старшие братья Приполярный и Полярный Урал - совсем покрытые сединами великаны, с которыми я (пока) к сожалению, не знаком.

Солнце стоит ещё довольно высоко, но пальцы на шесте от постоянного напряжения разгибаются уже с трудом, поэтому встаю на ночёвку на небольшой полянке, после бывшего поселка лесозаготовителей – Новой Двадцатки. На ужин сегодня восстанавливающий силы гороховый суп-пюре с гренками и чай с малиной и дикой смородиной, которую удаётся найти возле стоянки. Смотрю карту и вижу, что сегодня пройдено по Улсу чуть больше 40 км. Неплохо для первого дня полноценного сплава. Завтра нужно попытаться причалить у Золотанки – единственного поселения на Улсе, найти там телефон и попытаться выйти на связь с цивилизацией. …холодно. Несмотря на сильную усталость, иду купаться, а потом, как в детстве, греюсь у костра в трусах. Даже комары привыкли ко мне и больше не кусают.

На следующий день, собрав лагерь, перебираюсь на плот. Поначалу неуверенно, но потом с всё большей сноровкой орудую шестом, то отталкиваясь от дна, то действуя шестом, как веслом. Внизу под плотом мелькают разноцветные камни, по берегам открываются небольшие скалы. Местами виден величественный заснеженный хребет Кваркуш. Улс постоянно разбивается на протоки, огибающие многочисленные острова. Возле островов часто присутствуют неглубокие плёсы, которые со скрипом, но нигде не застревая, плот всё же проходит.

От инфаркта от статей Тимура, спасает тот факт, что он их написал, а значит жив!!!

По колено в воде аккуратно провожу плот мимо завала. Дальше по течению видна скала, в которую бьется река и уходит резко влево. Нужно перебраться на левый берег. Поднимаюсь с плотом метров тридцать вверх по течению, чтобы иметь больший запас для маневра. Вхожу в реку и, упираясь шестом в дно, дохожу до середины Лямпы, удерживая плот веревками. Меня сбивает с ног течением. Сильно мешает рюкзак на плечах, но всё-таки запрыгиваю на плот и, отталкиваясь шестом, уже не глядя, гоню неповоротливый корабль к левому берегу. Я уже возле берега, но течение здесь очень сильное. Слишком поздно замечаю торчащую корягу. Удар. Мотоцикл летит назад, я от толчка лечу вперед. Падаю в воду. Хватаюсь за плот и пытаюсь втащить его на мель перед прижимом. Плот на мели и вроде бы цел. Мотоцикл упал на мотосумку и лежит на ней колесами вверх, вязки удерживают его от дальнейшего падения. Нижний край тента зажат мотоциклом, верхний слетел и раздулся под водой, как парус, который тянет плот дальше по течению. Держу плот, чтобы он не уплыл и пытаюсь вытащить тент, но едва ослабляю хватку, парус утягивает плот. Толкаю неподъемную баржу, что есть сил на камни. Плот больше не двигается. Критическая ситуация стабилизировалась. Я цел. Сильно ноет левая голень, которую ударил о камни. Веревкой содрана кожа на большом пальце. У мотоцикла отпал ветровик, сломана ветрозащита рук, оба поворотника, погнулась лапка КПП. С огромным усилием ставлю мотоцикл вертикально и освобождаю мотосумку. Переношу вещи на берег. Метрах в двадцати есть хорошая полянка для лагеря. Там разбираю вещи. Слегка намок спальник и теплое термобелье. Всё остальное промокло насквозь. В честь удачного прибытия сегодня на ужин жаркое из свинины с овощами и душистый чай. Придя в себя, вновь окунаюсь в холодную воду и довожу плот с мотоциклом до лагеря, минуя скалистый прижим. Пройдено 750 м. Впереди ещё 1300.

Каменный пояс. "Никогда не поймешь, что значит "достаточно", пока не узнаешь, что значит "чрезмерно"." Уильям Блейк. Идея этой поездки пришла мне в голову, когда я наводил порядок в гараже. Именно тогда мне на глаза попалась старая папка с распечатками различных карт. В основном, это были короткие маршруты выходного дня, пешие радиальные походы, как пройденные, так и запланированные, которые лежали вразнобой. Разбирая этот ворох бумаг, соединяя одну карту с другой, я неожиданно понял, что маршруты, словно куски мозаики, складываются в картину многодневного похода по Уралу, от севера Пермского края до юга Башкирии. Места для посещения были выбраны относительно популярные, дороги к ним, в большинстве своем, доступные, поэтому в рассказе я постараюсь указывать координаты ключевых точек маршрута и рисовать примерный трек, чтобы поднять практическую ценность отчета. Поехали! 1. Большая Пашийская пещера 2. Усьва 3. Каменный Город 4. Усьвинские Столбы 5. Песчаный гребень 6. Юбилейный 7. Виашерская пещера 8. Голубые озера 9. Березовая Старица 10. Камень Ветлан 11. Говорливый камень 12. Урочище Говорливое 13. Чердынь 14. Молёбка 15. Пермская аномальная зона

Северная встреча состоялась! На Новгородчине. Фоток мало, телефон сдох. Может Рома что нибудь скинет.

День третий. Замкнув кольцо вокруг Селигера, я отправился на свой незаконченный маршрут, чтобы его закольцевать, но по правому берегу. Долго пылил по какому то меловому грейдеру и приехал на берег реки Малая Коша, на то место, где неделей ранее мы отдыхали с супругой. Поставил лагерь ,поужинал и завалился спать, ночью было слегка за минус, конденсат в палатке превратился в ледяную корку. День четвертый. Проснулся рано, завтракать на таком дуборезе не хотелось, заварил кофе и стал собираться, переживал что аккум не потянет мотор,но завелся без проблем, выехав встретил местную машину, пожилая пара ехала за клюквой, остановились по здороваться и слово за слово проговорили пол часа, очень интересно было послушать местных сторожил про эти места, оказывается там много медведя, попрощавшись я двинул в сторону дома. Путешествие мне очень понравилось. Стелс молодец, от трясучих грейдеров лопнуло крепление одного из звуковых сигналов и нижнее крепление переднего ижевского крыла, ещё сгорела зарядка телефона, хорошо запасная была с собой, а то я бы заблудился в лесах Селигера. Как то так. Всем привет, будте здоровы !!!

Третий день моего турне проходил через хутора: - Верхняя Бузиновка; - Нижняя Бузиновка; - Сухановский; - Майоровский; - Плесистовский (он же Плесистый); - Добринка; - Савинский; - Суровикино. и имел две корректировки. Первая от ребят из Суровикино, которых я застал в Нижней Бузиновке за работой по облагораживанию памятника солдатам и офицерам Советской Армии: Подсказали дорогу получше и хутор Сухановский остался в стороне. А вторая, от пенсионера, в мвдэшном кителе, который в х.Майоров, выслушав про мои планы на дорогу до Суровикина, сказал: "понятно, приключения на жопу ищешь". Я почему-то с ним согласился и не поехал на х.Савинский. В целом всё было хорошо и без происшествий. От Клетской по отличному и пустому асфальту до Верхней Бузиновке: там набрал воды в роднике и дунул в поля, с дорогой не хуже асфальтированной: Где-то в полях навстречу мне прошла таблетка, которая как потом выяснилась, оказалось служебной машиной Паши и в тот момент везла его коллег на задание. Ну надо же, подумал, когда при очередном созвоне, мне сообщили, что уже видели меня и в курсе. И вот я уже на знаменитом месте, на высоте 117! В этот раз нам было не суждено сесть на свои мотоциклы, переехать дорогу и поклониться героям.. но всё впереди. Как и знаменитые камни, которые тоже я не посетил. Ну а остальное вы знаете))) Паша, Спасибо!! image share Серёга, жму руку, за предоставленную возможность накормить коллектив! Казан что надо! Спасибо Евгению из Тихорецка за чайный стол: Юре со Ставрополья за отличный чай)) И всем, всем любителям костра и солнца, за хорошее настроение, за звёздное небо у огня, и отличные истории из жизни!!! Аминь))

Утро было хорошее! Солнечно. Наскоро завтракаю- и в горы! Дорога за ночь раскисла окончательно. Нашёл "короткую" дорогу в горы, поставил мот и поднялся напрямую пешком на высшую точку. . Осмотрев окрестности- пора и ехать. Выезжал весело- дорожная резина не держит. Изначально был план проехать короткой дорогой с Мулдашево на М5 через Ленинск- но как там участок которого нет на картах? Оказывается- ездят! Проехал без проблем. Вот и м5- Сатка- Кульмет- и вот Лаклы где должен уже быть Тимур. Еду тропами "куда то туда"- и неожиданно увидел свежий след кросс-резины. Догнал- это Тимур оказывается. Крутим навигацию, пытаясь найти хоть какое то удобное место. Нашли. Ну вот и главное- посидеть, поговорить, поделиться планами и мечтами.. Увы.. на самом интересном месте пошёл снег. Пришлось заканчивать. Утром лежал снег, который быстро таял под тёплыми лучами солнца. Тимур готовил плот на тот берег, я собрал вещи- надо выезжать, в ночь на работу. Обратно раз десять попадал под снег, два раза прям конкретно- хлопья облепляли визор и меня. Но доехал без проблем. Пробег- тысяча, впечатлений море, не замёрз.

Погодка шепчет, сейчас +3, обещают до -1. Благо спальник взял теплый, некоторые жидким свитером спасаются, но силы на исходе. Огромная благодарность Андрею из Волгограда, сегодня большую часть моих "обязанностей" по кухне взял на себя. Вчера наловил рыбы, сегодня с утра состряпали ухи, чуть позже плова, но быстро съели. Андрей уехал, а мы приняли решение, что лучше еще плова казан, чем шашлыки. Юра как молния сгонял за морковкой и рисом и сделали еще казан(но уже две пачки риса и мяса побольше). Все довольны (некоторые до сих пор плов не попробовали, ни первую партию, ни вторую). Расходимся по палаткам/машинам и готовимся к прохладной ночи. Я и Женя завтра домой. Огромная благодарность Паше, Юре, Роме, которые появились первые и провели организацию!!! Всем остальным не меньшая благодарность за общение, шутки, смех, ведь только тут, собравшись, мы можем пообщаться от души "без фальша" ( и какая разница, на моте или на машине приехали, главное приехали!!!).

Виталя80 в отпуск приехал! Мне сегодня Ромчик сказал...В субботу встретимся, посидим... Потом расскажу!