Лидеры

Привет Дмитрий !!!! Все правильно Вы говорите !!!1 Но есть потенциал у этого мотика есть !!! Ну у меня так и получается - строю новый мотоцикл. Забегу на перед и скажу - мне легче ответить ни что я сделал, а что осталось от родного мотика.. это два колеса, передняя вилка, двигатель ну кое что по мелочевке... Я его и покупал с целью переделки. Есть база и от нее я взял старт. Сейчас совместно с Администрацией форума, открыт для меня раздел и там я делаю описание всего, выкладываю фото и по мере готовности чертежи, вот сейчас дополнил еще одним чертежом раздел топливной сисьтемы, по переделке датчика топлива. Мне с чертежами помогает очень хорошо, наш форумчанин http://www.china-moto.ru/forum/user/14624-micron4ik-33rus/, он по моим эскизам и размерам делает чертежи, которые вы все видите - это плод его творения и нашего совместного !!!!! А что касается сальника, Дмитрий, я рекомендую всем, выкинуть его и вместо него установить подшипник со стороны звезды, там где большая нагрузка... Я об этом писал уже но все осталось без внимания. С маленькой доработкой устанавливается узкий подшипник закрытого типа. Тем самым,, продлевается срок службы узла и обслуживание...

Небольшая нарезка с покатушки

Привет Дмитрий !!! Возможно Вы и правы !!!!! Но ответьте мне- зачем мотоциклу за 60 т.руб. амортизатор стоимостью 8-10 т.руб. Пружина от хонды стоит 4500руб. 00 коп. я думаю пусть даже самодельная но по параметрам хондовской не на много дешевле будет стоить ! Дим, это я так, к размышлению... А так, я за ваш успех только рад буду и сам закажу штуки 2-3 если его цена будет 5000 руб.00 коп. Но в чем я сомневаюсь... Просто знаю цену примерно на заказ деталей по собственным чертежам - втулки 3000 руб, болт 1500 руб, а если что-то сложнее фасонная гайка с фрезеровкой шестигранника то и под 2000 руб.00 коп. А здесь человек создает агрегат, в котором несколько деталей- одни покупные, другие изготовляются.. Процесс доводки, обкатки и так далее... И при всем, люди буду заниматься этим профессионально !!! Так что Ваш ответ это не нужно а вот это нужно я считаю не очень правильным.. в плане разделения... Вы сами наверняка имеете авто и стараетесь покупать для него покупать самое лучше чтобы машина была более красивее надежнее и быстрее... тут точно так... Без кованных дисков тоже можно ездить но факт того, что большая масса людей меняют диски на более красивые, надежные и легкие...зеркала с подогревом и так далее... В любом случае парни !!! Удачи Вам и добиться желаемого !!!!

Вот ссылка на крыло http://ru.aliexpress.com/item/Cqr-x2-off-road-motorcycle-front-fender-off-road-motorcycle-zongshen-gy-stone-Wholesale-FREE-SHIPPING/1622876221.html?recommendVersion=1 А вот ссылка на тест драйв о дерево.Сам тест на 1:41

Да есть они в Ирбисе.. 4627072923615 Шестерни электростартера 165FMM ZS (CB200-250); TTR250a,TTR250Rb,TTR250Sa 4620761969901 N Шестерни электростартера 166FMM SH(XY) (CB200-250); XR250

У ксеноновых фар своя маркировка, если ее нет, значит не соответствует. вот нашел на просторах интернета. Если Вам не терпится сразу узнать, какие типы фар подходят для установки ксенона (ксеноновые лампочки в профессиональной среде называют газоразрядными), то кратко, на фарах должна быть одна из следующих маркировок: DC/DR - означает, что данная фара оборудована отдельными лампами для ближнего и дальнего света, и установка ксенона возможна в любую (обе) из них DCR - означает, что фара оборудована одной лампой, которая может использоваться как для ближнего, так и для дальнего света (двухрежимная фара), и ксенон можно устанавливать в такую фару. DC/HR - означает, что можно установить ксенон исключительно в ближний свет, а в дальний - запрещено. HC/HR - устанавливается исключительно в японских моделях автомобилей и означает, что возможен режим работы с ксеноном такой фары. Но европейские машины могут иметь такую же маркировку, что означает, что фара может использоваться только с галогеновыми лампами как ближнего, так и дальнего света, то есть в последнем случае установка ксенона в такие лампы запрещена.

Напряг вот в чём: вот, например, ты, Атнох, - просыпаешься утром у себя в Орехово-Зуево, и думаешь - А не мотнуть ли мне на Байкал, вышел из дому, завёл мот и поехал ни о чём не думая. А мы так, увы, не можем... Надо ВВ подкинуть идею: прорубить коридорчик через лабусятию...

Доброго дня, форумчане) встречайте новичка единомышленника)

Пофигу. Бля, мужик, не лезь ни в карб, ни в мотор, толкни мопед, заведётся!

рассказ о покатушке

Ну,а если подойти чисто экономически...цена хорошего зарядника от 2000р, плюс время(для танцев с бубном вокруг аккума),да еще результат сомнительный(выйдет-невыйдет), а еще,восстановленный аккум вещь ненадежная,я бы в разведку не взял:) А новый можно купить за 600-800 (зимий видел за 450) Я выбираю новый. PS с машинами связан давно,но так и не обзавелся зарядкой...незачем, этой зимой поменял аккум на машине...отслужил верой и правдой 7 лет,купил новый... А если аккумы выходят из строя за 1-2 года,нужно смотреть электрику,а не зарядник покупать... Все описанное выше,мои субъективные суждения,спорить не буду.

В воскресенье выдался погожий денек. Приятно было увидеть друзей на дрынах, после зимней спячки. Пока всех объехали, а потом друг-друга проводили, не заметили как и день закончился

Ребята,вы будете хохотать но за последние лет двадцать у меня сдохли и расколотили десяток зарядных,от навороченных,до супер навороченных,но всех живее,прекрасней и милее оказался - БЛОК ПИТАНЯ ШКОЛЬНЫЙ-ЛАБОРАТОРНЫЙ 1964 г.В нем стоит "латр 15".Бегунок с роликом бегоющим по вторичной обмотке латра и четыре мощных диода на ал.радиаторах ВСЕ!!!

Написал представителям Baltmotors с просьбой уточнить аналогами каких рычагов являются рычаги тормоза и сцепления на наших мотоциклах, чтобы можно было заказать короткие варианты на Ebay. Как и следовало ожидать, ответили, что торгуют только стоковыми запчастями и больше ничем помочь не могут. Зато ребята из магазина http://www.speedtech.ru/ пошли на встречу и по присланным мной фотографиям подобрали аналоги. Написали, что нашим рычагам наиболее соответствуют (цитата): Тормоз - Honda CBR250R 11-13, CBR300R 14, CBR500R 13-14. Сцепление - Buell практически все модели. Совпадают толщина, длина и расположения выступающих частей, диаметры отверстий. Но слегка отличается геометрия у сцепления. Продавцы не уверены, что в точности подойдет. В общем заказал у них короткий рычаг на тормоз. А на сцепление я думаю машинку поставить. У неё и так короткая рукоятка будет. Как придет отпишусь подошло или нет. Добавлю снимки с нашими рычагами и их размерами. Может кому пригодятся.

Как я ездил к егерю. Вопщем ничего нового, просто дошли руки до видоса. С музыкой не заморачивался. http://www.youtube.com/watch?v=N72lNIc-f18

Покатались на выходных

Передняя часть мотоцикла. Здравствуйте Уважаемые форумчане, гости форума и просто читатели ! В данном разделе я буду рассказывать о всех переделках и доработках мотоцикла ИРБИС ТТР 250- 2013-14 года выпуска с ПТС его аналогах по многим параметрам. Мотоцикл, о котором непосредственно пойдет речь в этом разделе, являются "братом" многих Китайских мотоциклов и некоторые узлы и агрегаты имеют одинаковое устройство. Первоначально я начну подробно рассказывать о передней части мотоцикла - это труба оси передней вилки, которая будет доработана заменой стоковых "пластилиновых" подшипников аналогичные с велосипедными. Далее я расскажу все подробно о перьях передней вилки, будет полная разборка этого узла, для того, чтобы владельцы знали на зубок его устройство. Доработка нижней части крепления защиты перьев с целью перейти на другую защиту, пусть более дорогу. но в тоже время более доступную. К каждому описанию, я буду стараться очень подробно и доступным языком рассказывать каждый шаг своей работы, над каждым этапом, добавлять чертежи, фото, возможно видео к тому что я делаю с этим узлом, рассказывать кой применять инструмент, приспособления и так далее. Этот раздел создан с таким расчетом, чтобы пользователи могли видеть только то,что я пишу, вопросы и обсуждения здесь не будут, все что Вы хотите спросить или уточнить, это будет делаться в главном разделе форума непосредственно в теме про ИРБИС ТТР 250 с ПТС. Многие спросят - почему это так сделали ? Ответ простой - чтобы этот подраздельчик не получился во вторую тему. Так будет проще всем - Администрации форума, модераторам, которым и так достается и мне. И так, начнем о главном. Труба оси рулевой колонки. Рано или поздно у владельцев мотоцикла начинается небольшая проблема с рулевой - легкое "закусывание" руля в положение прямо. Кто-то искореняет эту проблему заменой на новые аналогичные подшипники, которые не очень подходят как я считаю для главной части мотоцикла рулевой колонки. Кто-то применяет другое лечение, подобрав подшипники под установочное место и доработав завершает работу. Я избрал свой путь в этом и доработал таким образом. Так как без хорошей и сильной "инекции" здесь не обойтись. Первоначально нужно демонтировать полностью рулевую часть, снять бензобак и дать хороший доступ к трубы оси рулевой колонки. Далее, для демонтажа обоймы подшипника, нам понадобится не сложный инструмент - кусок прута диаметром 10-15 мм, шпилька резьбовая или как я применял - старую узкую стамеску размером пера 7х7 мм. Стамеску и вышеперечисленные предметы нужно затупить таким образом, чтобы была плоскость ровная. Далее когда все Вы подготовили - выбиваем обойму. После этого, я демонтировал заводской шильдик, который крепится к трубе, двумя клепками. ВЫСВЕРЛИВАТЬ ИХ НЕ НУЖНО !!! Я просто заточил до острия стамеску и двумя хорошими удавами во внутренней части трубы, сбил голову клепок, потом, сделал из сталистой проволоки крючок в виде "качерги "и вытолкнул клепки во внешнею сторону, такой метод может кому покажется утомительным, но он щадящей и не портит товарный вид шильдика, а оставляет его состояние "девственным". Дальше понадобится "болгарка" желательно маленькая, так как работа предстоит аккуратная и серьезная. Нужно срезать с трубы тонкую часть, оставить до выступа примерно 1-0,5 мм, далее, обрабатывать вручную напильником срезанную часть до выступа и в последствие сровняться с выступом... Напильником нужно работать по кругу, для того чтобы металл стачивать постепенно и равномерно, в противном случае, новая втулка после запрессовки будет стоять криво и Вам придется повторно вбивать и запрессовывать втулку в трубу, что скажется негативно на силу плотности посадки. И так, Вы это осилили - плоскость ровная и готова под запрессовку переходных втулок под конические подшипники. Что нужно иметь под рукой, для грамотной и хорошей работы по запрессовки втулок в трубу рулевой оси . 1. Фен строительный - 1шт. или горелка , которая продается на строительном рынке. 2.Шпилька с резьбой (шаг не важен) М 22, длиной 300 мм. 3. Удлиненная гайка М22 - 2 шт., под шаг резьбы шпильки. 4. Шайба под шпильку с увеличенным диаметром снаружи - 2 шт. 5. Гаечные- "рожковые" ключи - 2 шт. ( под шестигранник гайки). Процесс не сложный и быстрый. Прогреваете нижнею часть трубы до момента чтобы палец не мог удержаться - на заранее накрученную гайку на шпильке и продетую шайбу, пропускаем втулку так, чтобы часть которая будет запрессовываться смотрела в верх, продеваем это все в трубу маятника, сверху продеваете вторую шайбу и накручиваете гайку плотно, чтобы вся эта оснастка не болталась. Визуально выравниваете ось по центу трубы и начинаете потихонечку затягивать гайки. Будьте осторожны и не допустите перекоса втулки в процессе запрессовки. Аналогично запрессовываете в верхнею часть переходную втулку под конические подшипники. После того как обе втулки запрессованы, не снимая шпильки, легким ударом простучите по нижней и верхней шайбам по круга и подтяните шпильку еще если она еще дает возможность прокрута по резьбе. Все !!! Главную часть в этом действие Вы выполнели, теперь придется Вам обварить ее по кругу... Далее, из полосы железа изготовьте ограничитель поворота руля, сами выберите оптимальный поворот руля и приварите по мету данную детальку. Без нее не рекомендую эксплуатировать мотоцикл, так как будет помят бак, и возможно разрыв некоторых тросов управления агрегатами. Очистить место сгоревшей краски, обезжирить, загрунтовать и покрасить в черный цвет. Далее, с помощью "клепольника", устанавливаете заводской шильдик на место. С этой все переделкой рулевой, расстояние между траверс увеличилось примерно на 15 мм, и поэтому, придется изготовить новые - прижимную гайку (стягивающая) и болт крепления верхней траверсы и это к лучшему. Я их их доработал таким образом, что траверса садится плотно на "шейку" прижимной гайки и болт, который так-же плотно входит в проточку в траверсе. Таким образом, получается точная центровка по оси и избегает "болтанки" относительно оси рулевой колонки. Для тех кто хочет закончить на этом, перья устанавливаются таким образом, чтобы более 50% пера выступало больше оси стягивающего болта верхней траверсы. Для любителей искусства, мы продолжаем дальше... Чтобы перья остались в прежнем положение по длине от нижней траверсы и до крепления колеса, нужно изготовить увеличенные по высоте верхние гайки пера, для этого нужно установить перо в траверсу таким образом, чтобы утолщенная часть пера, была по середине нижней траверсы и потом замерить высоту в отверстие крепления верхней траверсы, от верха траверсы до плоскости "гайки- заглушки" пера в верхней части, полученные цифры прибавить к заводской гайки и далее заказать новую заглушку с увеличенной высотой. Или не утруждайте себя, я выложу чертежи. На этом переделка рулевого узла закончена. Прилагаю марку подшипников, чертежи, фото. Подшипники в рулевую. 1. Подшипник верхний - Koye 320/22 - http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/320_22.html 2. Подшипник нижний - NTN 32005 - http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/ Чертежи - переходные втулки, гайка, болт. Втулочку, которая на первом чертеже - деталь в правом нижнем углу, модно выточить внутренним диаметром d= 24 мм. Она тонкостенная и при нагреве хорошо расширяется, что облегчит ее установку на вал в нижней части. Или изготовьте все по размерам указанным в чертежах или промерейте свой вал в нижней части, и уже с полученными замерами обращайтесь к изготовителям.

Вот я тоже с осени думаю,взвешиваю,коплю.как раз после 80км ночного возвращения под дождём По не освещённой дороге. На дальний встречные ругаются,на ближнем видно 8 метров и то только разметку,асфальта нет.

Это всё конечно замечательно, а как гаец определит, что ксеноновая лампа там не была установлена изначально? И если сыкотно, то можно в кармане родную лампу возить, замена делается за пять минут. Пока гаец будет ловить свидетелей лампа будет родная. Но опять же, нигде не указано, что родная лампа не ксеноновая.

Раньше, на этот счёт хорошо было... Ходил дизель Калининград-Вильнюс, Автобусы междугородние ходили, например Калинград-Гродно... Я в Минск на поезде ездил, просто погулять, на денёк... В Ленинград, в Москву... Есть время, немного денег - сел и поехал, кстати даже паспорта с собой не брал - свобода была и стоила она совсем недорого. Вернулись с другом из армии, и пользуясь наличием времени, взяли и поехали Родину посмотреть: ездили по родне и знакомым и просто туда, куда в данный момент билеты в кассе были: на поездах, автобусах... Маршрут рассчитывали так, чтоб ночь ехать ( так решался ворос с ночёвками), а днём гулять там куда приехали - очень душевно погуляли по центральной России и Белоруссии :)

И нам и нам коридорчик!!! Я б тож в Калининград сгонял 500км всего, эт вам не из московии пилить :D

Обязательно пропитывается - независимо от религии владельца: как сказал поэт - Да будь ты хоть негром преклонных годов! Но фильтр пропитать - ты обязан! B)

Если как описываешь "то тормозит, то едет" дело скорей всего в топливном фильтре, или забитом отстойнике или топливозаборнике. Ниодна неправильная регулировка карба не может дать такого эффекта. То что дифузор чуть меньше тоже не может дать такого эффекта. Единственно так может дурить пневмопривод золотника. Не сразу рассмторел его на фото. Есть смысл проверить целостность диафрагмы и подсос воздуха в каналы её привода. Но сначала фильтры.

К высоким мотам нужен особый подход

Если полупопие с седла свешивать, то нормально достанешь.

под ксенон рефлектор(стекло) на фаре идёт другой , на стоковом слепишь встречные транспортные средства даже на ближнем ,он не предназначен под данный тип ламп - можно в дтп попасть , а могут и побить :) , проблемы с дпс , тебе это нужно , ? да и сама фара может расплавиться , но дело конечно твоё- хозяин барин ,,

Батька kiramk4 привел к жизни мот

Все правильно говорите Олег! Я сам двумя руками за доработки, всегда и везде стараюсь чтото улучшить, доработать, но ирбис как бы это сказать, одноразовый. Производитель не заложил ресурс, когда я увидел втулку заднего колеса, на которой сальник за 500км выработал глубочайшую канаву, я очень удивился, мягко говоря. Если в нём что-то дорабатывать, то постепенно сделаешь новый мотоцикл. И так в наше время во всем, включая современные автомобили все делают на определенный срок службы, а дальше трава не расти!

Фильтр топливный перед карбом стоит? Если стоит-начни с него! Была такая шняга-фильтр был забит.

Вот ссылка на зарядное устройство которое может зарядить засульфатированный аккумулятор:http://avtozarjad.poznau.com/content/2-61-barxat.htm Если попадётся - берите за любые деньги. Я им такие аккумуляторы заряжал - которые другие зарядки уже отказывались заряжать. И после него аккум жил ещё приличное время. А все современные инверторные - гавно. Они могут зарядить только свежий аккум. Всё их достоинство в том, что они лёгонькие. У меня "бархат" уже 25 лет - лучше зарядки нет. Единственный минус - боится сырости и не очень точно выставляет ток заряда - но это ерунда.

Здравствуйте. Ответим по мембране карбюратора. Попробуйте высушить ее, положив в теплое сухое место или даже на солнце - она высохнет, сожмется и может встать на место. Новые мембраны есть в наличии на нашем складе в Уссурийске, а также у дилеров.

Вот человек митаса седьмого поставил 130/80, но он без шашек как бы, там в стороны ничего не выпирает за размер. И почему 120 это максимум, если 120 это сток (или 110?), и место визуально еще хватает?

Вскрытие покажет.

Было такое когда забыл массу к двигателю прикрутить

приветствую граждане!замостырил сегодня багажник,делал под свои нужды,можно замутить и уже и меньше и тоньше,и наоборот больше и с полками и прочим интересным,,,езжу на рыбалку/охоту,для того и делал,возможность поместить и закрепить рюкзак 60литров с едой,одеждой,ружьем,также палатка,спальник и некоторые вещи еще в отдельных случаях,и того получается от15до60кг.делал из профильной трубы 1,5*1,5см толщ.стенки1,5мм.вес готового 1,6кг.крепится в места крепления сидухи,только более длинными болтами,и под хвостом торчит кусок железной рамы и там уже есть отверстия,туда я приваривал гайки с вн.стороны,но можно придумать и без сварки.Можно с проф.трубы 1см*1см,если не нагружать тяжело,мне просто много надо ложить,можно вообще просто рамочку под пластиковый кофр как на мопедиках.дырки заглушать пока не стал,можно если че засунуть что то,или крючками цепляться,или сделать специально зацепы.скарбом еще не загружал,но жена присела на него и даже попрыгала,63кг,нормально!не деформаций и косяков.конструкция легко снимается.Осталось чуть шлифануть и покрасить.все просто и легко,может пригодится кому!!

там рядом с патрубком картера,на воздухане,есть отводок на который одевается этот патрубок,его даже на фото видно

Если и там же прямоток. Так же банка и тот же наполнитель надо свой довести до ума

При дефицитном бюджете можно раскрутиться на армейские берцы , обязательно мотоперчатки и косуху с застежками под горло, про шлем не говорю - аксиома. А самая лучшая защита тела от всевозможных неприятностей на дороге - помолиться перед выездом.

Меняю сейчас в вилке масло и хотелось бы сказать, что ФАК надо править...Без практически полного разбора вилки ВСЁ масло слить просто невозможно, потому как в самом амортизаторе остается порядка 60-70 грамм и вылить это масло из него не вынимая пружины- просто невозможно... Соответственно в мануале верно указано 330 грамм на перо... Слилось приблизительно 600 грамм Собрал перья... Залито по 330 грамм в перо и работает всё изумительно1111 (На клаве восклицательный знак сломан) Под тяжестью моего тела каждое перо сжимается до отбойника, амортизирует идеально (На прокачку амортизаторов ушел час) А что бы не было демпфирующего эффекта, как сказано в ФАКе, нужно верхние крышки закручивать на полунагруженных перьях, иначе ВОЗДУХ работает как подпор, а не масло111 Надеюсь фак поправят и люди не будут ездить на полупустых перьях с непрокачанными амортизаторами1

Просто аморт это неизбежная необходимость, а адаптер не обязательный тюнинг.

Можно попробывать восстановить аккум. Первое, что нужно проверить, это уровень электролита и его плотность аэрометром. Плотность должна быть примерно 1,25- 1.3. Если ниже тогда долить электролит, если плотность нормальная доливай дистилированную воду. Доливать до уровня. Потом нужно заряжать наш аккум малым током 0,7А в течении 10 часов. Нужно для этого зарядноу устройство (ЗУ), с возможностью ручного выставления зарядного тока. Я использую вот такое (не рекламма) http://www.airline.su/product/Zaryadnoe-ustroystvo-10A-12V-ampermetr-ruchnoy-rezhim_ACH-10A-04Можно заряжать и автомобильным зарядником, он выдает ток около 5А (на разных зарядках по разному). Тогда нужно будет использовать дополнительную нагрузку(я использую лампу накаливания) для того чтобы снизить ток заряда. Потом этой же лампой разряжаю аккумулятор. Делаю до трех цыклов заряд- разряд. Свою батарею поднял этим способом, а думал уж покупать. пс...И все же, прежде чем покупать, думаю лучше попробовать "поднять", как кажется, дохлый аккум. Много таких поднимали и катались, в том числе и авто аккумов.

Добрый вечер.Из поломок,упал,поломал правое зеркало.Из неприятных моментов пропадала правая цифра спидометра,проклеил панель,все стало работать.Открутился болтик с защиты рук.Еще пару раз пропадал звуковой сигнал,по непонятной мне причине.И сам появлялся.Сейчас начал звинеть холодильник,который на колене глушителя.Думал раскрутились болты.Проверил,затянуты.Думаю подложить подходящую шайбу и норм будет.В бачке,который на задний тормоз идет ушла немного тормозная жидкость.Щас вроде пока стоит на одном уровне.По поводу цепи,стоит родная,не тянется,нормальная цепь. Подъемник зачет.У меня все никак руки не доходят сделать.Ставлю пока на табуретку,если требуется. А еще отвалился отражатель,что на кончике крыла,под номером.В остальном только положительные эмоции.С обкаткой передачи стали вообще отлично включаться.Да и тянуть лучше стал.Тормоза тоже лучше стали.

мы вчера малеха так прокатились :) до белой калитвы и обратно вот вылаживаю фото а отчет с VIT ;)

напокупай всяких ништяков фирмовых. они любят туда наклейки бросать шоб ты их рекламил потом

Есть тут одна мысль по поводу доработки передней вилки, может уже кто и осуществил подобное. Короче, когда я разбирал перья, обратил внимание, что максимальный ход заложенный в амортизатор, что-то около 30см, а реальный ход заряженного пера - 15см и ограничен он длиной штока амортизатора в выдвинутом состоянии и уперанием верхней гайки (крышка) в нижнее перо в сжатом состоянии. Как то жалко, что такой потенциал амортизатора пропадает. Может кто увеличивал ход нашей вилки? Пусть не до 30 см, но до 20-25 можно. По виткам пружина может сжиматься примерно на 27см (в т.ч. 2см преднатяг). Вижу это в двух вариантах (ну или в смеси этих вариантов): 1) наростить вставышем шток, 2) укоротить нижнее перо. По первому варианту думаю проблем и затрат в выполнении минимум, но общая длина вилки вырастет соответственно длине вставыша, что не желательно - мот и так высокий. По второму - отпиливать перья надо снизу, (т.к. сверху керамические втулки надеты в проточку), а вот как там сулиминовые или алюминевые крепления (или траверсы как их назвать) сидят? Думаю просто на горячей посадке. Запаса вхождения перьев друг в друга в полне достаточно. Можно еще часть упорной втулки обрезать и добавить пружину - помягче будет. Эксперементировать с хирургическим вмешательством боязно - дороговато может обойтись. Так что пока только мысли в голове. p.s. Стояла у меня на Яве кроссовая чезетовская вилка - ход 27см был. Ох уж как она мне нравилась! И не раз спасала в экстремальных ситуациях.

БМ 200 Эндуро 2006 г.в. Вес 133 кг. 1. В баке бензина 6 литов 2. Снято: Зеркала Подножки пассажира. 3. Установлено: Защита ручек руля. Шины Трекмастер, 3.0-21 и 4,6-18. Оба колеса зашипованы саморезы 3.5 мм. в диаметре, изнутри проклеен пожарный рукав (+3кг как минимум). 520 цепь (+1.5 кг) Передняя вилка от другого мотоцикла. Передний обод не родной, алюминь. Задний обод сталь + барабанный тормоз. Багажник штатный. Акум не родной (+ 2 кг. примерно). Мот жутко грязный, (+1 кг минимум)) Взвешивал двумя способами. По осям: 60 перед и 74 зад. По центру на одни весы: 133 кг.

Кароче спор пошел вникуда, аргументы кончились, всё :) Победа веры над здравым смыслом - извечная борьба. С одной стороны автомасла аргументы - допуски, тип, присадки, сцепление, раньше не было мотомаслел итп... (здравый смысл) С другой стороны - Это МотоМасло а значит оно лучше, сцепление, только мотюль только синтетика итп... (вера) И так всегда, на любом мотофоруме. Еще никто не доказал вред автомасла или потерю ресурса на нём. Были исследования, лень искать, один человек заморочился, вроде как всё свелось к тому, что отличий между автомаслом и мотомаслом и нет. База одна, присадки хуже. Кстати был бы я производителем масел, вводил бы сортов как можно больше. Раньше, никто не слышал про мотомасла, а в последнее время, в эпоху маркетинга, каких только масел нет :) Не удивлен, если скоро будут сорта для дорожных мотоциклов, для кроссовых, для спортов :) Есть же уже масла для отдельно и для скутеров и отдельно для квадров, так что еще не вечер :)

Ребят, ну может хватит? ;) Пункт 1. Надо лить качественное масло. К этому вопросов нет надеюсь? Пункт 2. Масло должно быть не палёным! Как можно доверять бутылке купленной на авторынке за 200 рублей - я не знаю. К этому вопросов нет надеюсь? Пункт 3. Масло надо менять регулярно, желательно вместе с фильтром (если есть). К этому вопросов нет надеюсь? Пункт 4. Масло должно соответствовать требованиям производителей двигателя и температуре окружающей среды. В противном случае пенять на брак двигателя, в случае поломок/износа, мягко говоря не этично. К этому вопросов нет надеюсь? Пункт 5. Любое масло соответствующее п.п. 1-4 можно смело использовать. К этому вопросов нет надеюсь? А мотюль, ипон, кастрюль, и т.д. роли уже не играет - я лично так думаю.

А смысл лить авто? Литр что мото, что авто стоит 400-500 руб. Или вы совсем на дермище меняете?

Моц прикольный.