Лидеры

Привет Дмитрий !!!! Все правильно Вы говорите !!!1 Но есть потенциал у этого мотика есть !!! Ну у меня так и получается - строю новый мотоцикл. Забегу на перед и скажу - мне легче ответить ни что я сделал, а что осталось от родного мотика.. это два колеса, передняя вилка, двигатель ну кое что по мелочевке... Я его и покупал с целью переделки. Есть база и от нее я взял старт. Сейчас совместно с Администрацией форума, открыт для меня раздел и там я делаю описание всего, выкладываю фото и по мере готовности чертежи, вот сейчас дополнил еще одним чертежом раздел топливной сисьтемы, по переделке датчика топлива. Мне с чертежами помогает очень хорошо, наш форумчанин http://www.china-moto.ru/forum/user/14624-micron4ik-33rus/, он по моим эскизам и размерам делает чертежи, которые вы все видите - это плод его творения и нашего совместного !!!!! А что касается сальника, Дмитрий, я рекомендую всем, выкинуть его и вместо него установить подшипник со стороны звезды, там где большая нагрузка... Я об этом писал уже но все осталось без внимания. С маленькой доработкой устанавливается узкий подшипник закрытого типа. Тем самым,, продлевается срок службы узла и обслуживание...

Небольшая нарезка с покатушки

Привет Дмитрий !!! Возможно Вы и правы !!!!! Но ответьте мне- зачем мотоциклу за 60 т.руб. амортизатор стоимостью 8-10 т.руб. Пружина от хонды стоит 4500руб. 00 коп. я думаю пусть даже самодельная но по параметрам хондовской не на много дешевле будет стоить ! Дим, это я так, к размышлению... А так, я за ваш успех только рад буду и сам закажу штуки 2-3 если его цена будет 5000 руб.00 коп. Но в чем я сомневаюсь... Просто знаю цену примерно на заказ деталей по собственным чертежам - втулки 3000 руб, болт 1500 руб, а если что-то сложнее фасонная гайка с фрезеровкой шестигранника то и под 2000 руб.00 коп. А здесь человек создает агрегат, в котором несколько деталей- одни покупные, другие изготовляются.. Процесс доводки, обкатки и так далее... И при всем, люди буду заниматься этим профессионально !!! Так что Ваш ответ это не нужно а вот это нужно я считаю не очень правильным.. в плане разделения... Вы сами наверняка имеете авто и стараетесь покупать для него покупать самое лучше чтобы машина была более красивее надежнее и быстрее... тут точно так... Без кованных дисков тоже можно ездить но факт того, что большая масса людей меняют диски на более красивые, надежные и легкие...зеркала с подогревом и так далее... В любом случае парни !!! Удачи Вам и добиться желаемого !!!!

Вот ссылка на крыло http://ru.aliexpress.com/item/Cqr-x2-off-road-motorcycle-front-fender-off-road-motorcycle-zongshen-gy-stone-Wholesale-FREE-SHIPPING/1622876221.html?recommendVersion=1 А вот ссылка на тест драйв о дерево.Сам тест на 1:41

Да есть они в Ирбисе.. 4627072923615 Шестерни электростартера 165FMM ZS (CB200-250); TTR250a,TTR250Rb,TTR250Sa 4620761969901 N Шестерни электростартера 166FMM SH(XY) (CB200-250); XR250

У ксеноновых фар своя маркировка, если ее нет, значит не соответствует. вот нашел на просторах интернета. Если Вам не терпится сразу узнать, какие типы фар подходят для установки ксенона (ксеноновые лампочки в профессиональной среде называют газоразрядными), то кратко, на фарах должна быть одна из следующих маркировок: DC/DR - означает, что данная фара оборудована отдельными лампами для ближнего и дальнего света, и установка ксенона возможна в любую (обе) из них DCR - означает, что фара оборудована одной лампой, которая может использоваться как для ближнего, так и для дальнего света (двухрежимная фара), и ксенон можно устанавливать в такую фару. DC/HR - означает, что можно установить ксенон исключительно в ближний свет, а в дальний - запрещено. HC/HR - устанавливается исключительно в японских моделях автомобилей и означает, что возможен режим работы с ксеноном такой фары. Но европейские машины могут иметь такую же маркировку, что означает, что фара может использоваться только с галогеновыми лампами как ближнего, так и дальнего света, то есть в последнем случае установка ксенона в такие лампы запрещена.

Напряг вот в чём: вот, например, ты, Атнох, - просыпаешься утром у себя в Орехово-Зуево, и думаешь - А не мотнуть ли мне на Байкал, вышел из дому, завёл мот и поехал ни о чём не думая. А мы так, увы, не можем... Надо ВВ подкинуть идею: прорубить коридорчик через лабусятию...

Доброго дня, форумчане) встречайте новичка единомышленника)

Пофигу. Бля, мужик, не лезь ни в карб, ни в мотор, толкни мопед, заведётся!

рассказ о покатушке

Ну,а если подойти чисто экономически...цена хорошего зарядника от 2000р, плюс время(для танцев с бубном вокруг аккума),да еще результат сомнительный(выйдет-невыйдет), а еще,восстановленный аккум вещь ненадежная,я бы в разведку не взял:) А новый можно купить за 600-800 (зимий видел за 450) Я выбираю новый. PS с машинами связан давно,но так и не обзавелся зарядкой...незачем, этой зимой поменял аккум на машине...отслужил верой и правдой 7 лет,купил новый... А если аккумы выходят из строя за 1-2 года,нужно смотреть электрику,а не зарядник покупать... Все описанное выше,мои субъективные суждения,спорить не буду.

В воскресенье выдался погожий денек. Приятно было увидеть друзей на дрынах, после зимней спячки. Пока всех объехали, а потом друг-друга проводили, не заметили как и день закончился

Ребята,вы будете хохотать но за последние лет двадцать у меня сдохли и расколотили десяток зарядных,от навороченных,до супер навороченных,но всех живее,прекрасней и милее оказался - БЛОК ПИТАНЯ ШКОЛЬНЫЙ-ЛАБОРАТОРНЫЙ 1964 г.В нем стоит "латр 15".Бегунок с роликом бегоющим по вторичной обмотке латра и четыре мощных диода на ал.радиаторах ВСЕ!!!

Написал представителям Baltmotors с просьбой уточнить аналогами каких рычагов являются рычаги тормоза и сцепления на наших мотоциклах, чтобы можно было заказать короткие варианты на Ebay. Как и следовало ожидать, ответили, что торгуют только стоковыми запчастями и больше ничем помочь не могут. Зато ребята из магазина http://www.speedtech.ru/ пошли на встречу и по присланным мной фотографиям подобрали аналоги. Написали, что нашим рычагам наиболее соответствуют (цитата): Тормоз - Honda CBR250R 11-13, CBR300R 14, CBR500R 13-14. Сцепление - Buell практически все модели. Совпадают толщина, длина и расположения выступающих частей, диаметры отверстий. Но слегка отличается геометрия у сцепления. Продавцы не уверены, что в точности подойдет. В общем заказал у них короткий рычаг на тормоз. А на сцепление я думаю машинку поставить. У неё и так короткая рукоятка будет. Как придет отпишусь подошло или нет. Добавлю снимки с нашими рычагами и их размерами. Может кому пригодятся.

Как я ездил к егерю. Вопщем ничего нового, просто дошли руки до видоса. С музыкой не заморачивался. http://www.youtube.com/watch?v=N72lNIc-f18

Покатались на выходных

Британская страховая компания Admiral Insurance провела исследование общественного мнения на тему того, кого же ненавидят или просто недолюбливают водители на дорогах. И, как ни странно, это не мотоциклисты. По крайней мере, первое место точно не за ними. Может показаться, что, судя по реакции некоторых водителей на проезжающий мотоцикл, их раздражает двухколёсный транспорт. Однако, судя по результатам исследования, это не так. Байкеры раздражают только 18% мужчин и 21% женщин. И это самый низкий показатель по сравнению с другими категориями водителей. Так, такси бесят 37% опрошенных, грузовики — 34%, водители пожилого возраста — 41%, фуры — 29%, джиперы — 26%, тракторы — 26%, фургоны — 34%, и велосипедисты — 37%. Так что в следующий раз, когда вы будете просачиваться в междурядье, а вокруг будут закипать стоящие в «пробке» автомобили, помните — вы их не раздражаете. Совсем другое дело, если вы — пожилой водитель полноприводного трактора... :D

165fmm. У местного дилера выяснилось, что это чуда шестерня - какая-то малосерийная и переходная. Сказали, что таких нет и больше не будет. Хз верить им или нет, но поеду к ним на выходных и мы будем пытаться вкорячить другие шестрени с обгонкой. Уже согласен на 3-4 т.р., но сама ситуация заставляет задуматься о китайской мототехнике в целом. З.Ы. Спасибо всем за советы, обязательно отпишусь чем дело кончилось, т.к. мой случай может быть в будущем не единственный.

Просто говорю вам по опыту жизненному... Лучше поставить нормальную лампу галогенную и отрегулировать, чем ставить ксенон. Галоген около 4к это самый нормальный свет для глаз. Ксенон свет уже холодный, глаз он больше раздражает. Да и полететь в вас может что то, за ослепление ксеноном, тоже не исключается.

Очень просто. На ксеноновой фаре должна стоять линза. Если линзы нет, то эта фара для галогенной лампы.

Наверно проще будет поменять весь комплект(благо ,в Ирбисе всё есть)-шестерни электростартера и шестерню обгонной муфты....Цена вопроса примерно 3-3500руб

Вот теперь по ссылке вижу твоё творчество,Занёс себе на страницу, чтоб неискать долго.Когда всё успеваеш?Понаписал-то! Спосибо тебе Олегыч от всех страждущих и заинтересованых переделками на этом форуме!Надо приехать к тебе в гости отвлечь от дел :rolleyes:

Толковый пример компоновки переднего тормозного шланга - на БМмотард/эндуро200/250: Шланг от нижней части вилки и до верха верхней, проведён в жёсткой пластиковой трубке, которая, во время работы вилки, ходит по двум направляющим. Свободная петля шланга проходит над приборкой, радиус у этой петли большой и перегибов, как таковых, не происходит.

Всем здравствуйте. По маслам есть такие наблюдения: заливали люксоил в москвич-отложений было весьма много, после разборки поршневой, оказалось колечки уже почти залегли. Кастрюль полусинь не помню точно-глинозема в жигулях было меньше, но отложений прилично было, ближе к лаковым, кольца тоже почти залегли(возможно паленка всеж была). Эльф полусинь-уже достаточно чистенько, легкий налет только, кольца только чуть потеряли подвижность (ваз 2104). Эльф синтетика- самый чистый двиг (ваз 2107), накатали до 180тыс, продали без нареканий по движку (но каждые 40т делалась раскоксовка колец, препаратом ЛАВР). Далее только современные синтетики Шел, Эльф, Равенол, Вальволин, Тексако. В машины, генераторы, бензопила, уже и в мот тоже. В урал вообще с дуру купил Тотал)) Состояние внутренностей очень хорошее. В двухтактных поршни систые. На всех автомобилях пробегалось не менее 80т.км, исключение Логан-порядка 260т.км (Эльф с рождения 5w40, SM/SN группы качества и тоже каждые 40 тык раскоксовка).

крепостные

У меня на Классике тоже такой, но в паре с бумажным фильтром. Воздуха ещё меньше ест, чем поролоновый. Походу, нулевик для этого карба есть зло. Но. Поциент не пишет о состоянии свечи и температуре движка на такой скорости. Возможен банальный перегрев из-за бедной смеси.

Шланг не должен быть жёстко прикреплён к вилке, он должен ходить в направляющей специальной. Проверь.

Мда школьные это вещь, как то давно был такой ) Кто не заморачивается рекомендую Орион PW 325, проверенная приблуда !

Они сейчас относительно недорогие. На али $35, раньше были по $42. Я в свое время заказывал этот лот: http://ru.aliexpress.com/item/Newest-handheld-two-way-radio-BaoFeng-Dual-Band-walkie-talkie-UV-B5-Free-shipping-via-HongKong/676375781.html?recommendVersion=1 Все с радейкой было хорошо. Вот где больше продаж: http://ru.aliexpress.com/item/New-Walkie-Talkie-Baofeng-UV-B5-5W-99CH-UHF-VHF-A1011A-Dual-Band-Frequency-Display-Two/929443897.html http://ru.aliexpress.com/item/2014-Baofeng-UV-B5-Walkie-Talkie-A1011A-5Watts-99-Channels-FM-Portable-Two-way-PMR-Radio/957720808.html Хочу напомнить, что китайцы во всю подделывают китайцев. И бренд Baofeng не исключение, хотя в большей степени это относится к UV-5R.

Воздух как раз и работает как подпор, иначе пробои и стук будут. Воздух выпускать бесполезно, он туда всё равно попадёт. Масла надо столько, сколько не мешает полному сжатию амортизатора.

Рассказываешь какую-нибудь новость из телевизора - мол, тётка нашла клад, где, спрашивают, да там, в России.

Игорь, защита вполне достаточная, тем более летом :D , от погоды, я имею в виду ;) , а на прочность лучше чтобы проверять повода не возникло...

Привет! Компрессия для этого двигателя должна быть 9.8 - 14 кгс/см2. Так-что, нужно искать причину низкой компрессии, если конечно ваш замер не дал ошибку.

Прикольно посмотреть на часто примелькавшихся людей на сайте со стороны.Такое ощущение почему то,что мы тут все свои.Вот что значит общие интересы!

Я б добавил ещё, что нужно правильно внушить подростку, как нужно ездить и как нет и какие могут быть последствия. А то ведь убиться и на полтиннике можно. Наверное одно из самых главных правил беспроблемной езды - не выё*****ться. Вот наглядный пример: А 200ки за глаза хватит.

Да вроде кайо, ход не мерял, но на ходу ничего не пробивает, фото нет но могу сделать когда гараж оттает, чертеж делал прямо возле станка, в гараже где-то висит, для понимания нарисовал примерно скручиваем со штока ухо, накручиваем удлинитель, на удлинитель накручиваем ухо армотизатора. Удлинитель можно сделать какой угодно длинны, я сделал 10см.

Внесу свои копеечки. Плотность электролита заряженного аккума равна 1.28-1.29. Доливать следует только дистиллированную воду до уровня. Случаи когда следует доливать электролит очень редки и их рассматривать не будем. Заряжают током 1/10 ёмкости в течении 20-ти часов, если аккум совсем разряжен. Проверить заряжен или нет следует ареометром - плотность электролита 1.28-1.29, а ещё перед окончанием процесса зарядки увеличивается газоотделение (аккумулятор кипит). Так вот после 1-2 часов кипения зарядку можно прекращать. И ещё - для улучшения самочувствия аккума его рекомендуют тренировать - разряжать-заряжать. Разряжают током примерно 1/20 ёмкости, а заряжают 1/10. Разряжают не до упора (очень вредно), а до тех пор как лампа снизит яркость. Если есть напряжёметр (вольтметр), то до напряжения не ниже 10 вольт (если ошибаюсь - поправьте). А после этого заряжаем. До кипения и после кипения ещё пару часиков. Если аккум 7 А/ч, то зарядный ток 0.7 ампера, разрядный 0,35 А. То есть лампочка на разряд должна быть 4-5 ватт. Допустимо 10 Ватт,но не более. Если в процессе аккум подсел и хочется его подзарядить, а времени нет, то вполне допустимо подавать на заряд ток выше 0,7 А. До 5 ампер аккум выдержит и не развалится, тут важно следить за температурой и не давать ему нагреваться. Если руке тепло - температура выше 50 градусов - то зарядку следует остановить. Ещё для зарядки аккумуляторов, которые долго были вноль посажены нужны мощные зарядные устройства, те что могут дать мощный зарядный ток. К ним относятся многие пуско-зарядные устройства, а также советская зарядка типа "Бархат", которые могут пробить слой сульфатации на пластинах и оживить посаженную батарею. Современные инверторные для этого не подходят. Вот мои наблюдения за аккумуляторами за последние 25 лет)))

Когда в конце 70х мы будучи подростками по уши в мазуте перебирали мопеды а кто по счастливее делал старенький восход или Минск. Находились (чуваки) считавшие что лучше старенькую Яву чем новый восход,при этом ходили пешком, но со своим мнением.Так вот и тогда и сейчас ПЛЕВАТЬ Я ХОТЕЛ НА ЧУЖОЕ МНЕНИЕ.

Вот мои новые тапочки.

Что за мото не знаю, фото со страницы описания товара...на нашем тоже можно такие приварить только защиты они особо никакой ни несут...сложатся при первом падении...чтобы дуги надежно держали удар надо "мостырить" крепления(кронштейны) для дуг как на ИЖах.

Позавчера обнаружил, что краник в положении резерв подтекает. Интересно краники у китайцев одинаковые, как у русских мотоциклов?

Сегодня поэндурили с товарищами немного :)

Вот сделал такую закрывашку вот так стоит в место штатной планирую в покатушках по грязи снимать вот эту крышку так как под неё набивается грязь с травой и спекается от температуры двигателя в камень как бы замок цепи не раскрылся когда об неё трётся . А это разъём датчика переключение нейтрали и скоростей что высвечиваются на панели .

Не, ну маркетологам надо как-то свой хлеб отрабатывать.

Начнём по порядку. Фото видел.Мотор был запорот с помощью хорошего, но не подходящего масла и подачей нагрузки при котором это масло работать не может (максимальные обороты продолжительное время. надеюсь все понимают чем мотодвигатель, воздушный к слову, отличается от автодвигателя?). Владелец сначала списал все на паленку, затем на китайцев... Кто-нибудь в курсе что такое конвеерное производство? Даже если допустить, что версия про посадочные места заваленные на заводе верна, то должна быть целая партия с такой же проблемой. Где она? Мой Ирбис, судя по всему, был из той же партии. Учитывая то, что последние 2000 из 4500 пробега он работал на максимальных для двигателя оборотах (и до сих пор работает у нового владельца), то можно сделать вывод об отсутствии брака... Тогда в чем же причина? На мой взгляд, в желании сэкономить 100 рублей.... По фото видно, что двигатель не перегревался, что сразу отбрасывает версию о паленом масле. Версия заклинившего подшипника верна, но причина не в браке. Причина в том, что не предназначенное для этого двигателя масло просто не справилось с нагрузками, к счастью локально. Тут я читал, что мол есть xjr1200, или какой-то похожий, и он без проблем на автомобильном эксплуатируется. Верю. Вот только как долго этот мотоцикл работает на максимальных оборотах. Давайте учитывать, что для него 120-140 км/ч на последней передаче это 5-6 тыс.об (чуть выше чем автомобильные), а для ирбиса 110-115 это уже 7-8 (часто вы на машинах долго на таких оборотах едете?). В общем, своё мнение о персонаже я уже высказывал не однократно. Оно не изменится. Всем же предлагаю подумать о том, готовы ли вы сэкономив 100-150 рублей раз в 3 недели (я 1000 примерно за это время накатывал) потом заниматься ремонтом? Понятно, что с помощью фольги от шоколадки, бересты и синей изоленты это можно сделать бюджетно, но на сколько всего этого хватит вопрос....

Наколенники совсем вялые, пластмасса не держит ни какого удара в шарнирах, при первом же ударе развалится.

Сегодня снял задний амортизатор и смазал подшипники и шаровые соединения. Выкладываю небольшой фото отчет по проделанной работе, может новичкам пригодится. 1. Снимаем защитный фартук амортизатора. 2. Откручиваем колесо 3.Далее откручиваем сам линк 4.Открутить два хомутика крепления тормозного шланга к маятнику 5. Снимаем тормозную машинку и откручиваем маятник (желтая стрелочка) 6.Далее откручиваем линк от рамы мотоцикла и сам амортизатор. 7. Вот он красавчик :-) 8. Смазываем шариковые шарниры, как видно на фото смазки там почти нет. 9.В линке тоже надо все смазать, жирным, жирным слоем. 10. Подшипники маятника тоже не помешает хорошенько смазать смазать и поставить пыльники нормально (ровно). 11. Далее все собираем в обратной последовательности. Надеюсь после данной процедуры смазки подшипники и шарниры будут жить долго и счастливо.

мой лисенок.кому интересно пишите.отвечу.