Лидеры

Отметили День Победы обалденным заездом! https://yadi.sk/i/a40ZpBn3gcExT - скачать.

Раз пошла такая пьянка... если кому вдруг интересно, вот мои видосы о покатухах и не только, но все, связанное с мото. http://www.youtube.com/playlist?list=PLekelgv5-pgGzMh51-75ugHWmcpbR8Hga

Чуток разбавлю. На 9ое мая катнул с товарищами по родным лесам/полям более 200 км. Я - единственный на китайце. В первый день прошли 140 км. по пересеченке, время в пути 10 часов, но это с учетом привалов/перекусов, двух глупых поломок у япошек и сломаной руки товарища. Китаец выдержал молодцом, всё стерпел! Но вот комфорт конечно хромает очень, думал сдохну. Натёр и отбил задницу, сидя ехать невозможно, даже стоя по гребенке - ад. И это при том что во мне 90 кг без экипы. Надо как-то лечить, а рецепта общепринятого так и нет :( Обратно вернулся по асфальту, ибо уже не было сил.

Раз пошла такая пьянка вот альбом с фотографиями нашей покатушки 10 мая. https://vk.com/album-92269874_215532945. Кто с новосибирской области, добавляйтесь в группу, будем катать вместе. Ближайшая групповая покатуха намечена на эти выходные.

Ну ты выдал!!! :D Нормальное слово, бог с ней - с историей его продвижения в массы... Большинство, подавляющее большинство совершает ни к чему не обязывающие поездки, а то и просто нарезает круги по трассе или местности. Покатался и поделился впечатленими о том как покатался, - вот и покатушки. А если кто-то совершает "нереально серьёзный" выезд с тяготами и лишениями, который действительно покатушкой не назовёшь, то открывает свою тему, где и делится впечатлениями о путешествии и своих приключениях...

я знаю ,это игла поплавковая бенз не перекрывает....я с этой бедой тож помаялся,береш полторашку пустую вставляеш в нее этот шланг,и с левой стороны на карбе откручеваеш сливной болт(он там один с лева на тебя смотрит не ошибешся) с этой шлангочки потечет бензин,еще краник открыть не забудь и проливаеш бенз получается через карб прямотоком и промывается игла...... потом закручиваеш сливной болт, заводиш,глушиш,и смотриш результат........ а так вообще пока я не поменял топливный фильтр и шлангочки,такая бадяга часто была. тока фильтр если будеш менять,то бери прозрачный,и с боковым отстойником(не прямой).

За прошлый сезон накатал 2500 км,катал и по асфальту,и по тундре,и по гравию,резина вполне живая,единственно что по всяческой грязюке плохо едет,но лишь только из-за низкой высоты протектора,так что у меня с резиной все нормально)

Вот ссылка на твое видео Нормальный видос! +100 в карму

Покатались на праздниках

: Напомню как оно было. И так теперь стало:

А вот и видео с покатушки до Суздаля

Добавил на 1 страницу обзор мотоцикла. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/?p=67475

9 мая 2015 года!))))

Праздник празднует вся Россия! Якутский бессмертный полк.

У нас двиги с воздушным охлаждением, и как следствие более высокую температуру имеют. Поэтому я на этот раз залил погуще маслицо 10w-40 (до этого было 5W-40). Да и переплачивать смысла не вижу за мотюль. Лью самую бюджетную полусинтетику 800руб за 4л (Лукойл), просто немного чаще менять нужно и все

Вот'на одной фотке уместил-рядом с разъёмами виднеется мой свёрточек с инструментом, а в "левом,нижнем углу картины..." -болтик с шайбой и резиновым колечком. Кстати, слепил я ролик на 4 минутки -скинул в Ютюб,а как ссылку сюда дать -чего-то не догоняю... Называется "BM Dakar250 обкатка" -не судите строго, как уж могу :-)

Не, в целом хорошо получилось, вкладываться в дорогой ремонт смысла нет. Это не та техника и не выставочный экземпляр!

Масло и должно быть черным,если чистое (светлое)значит не фига не работает. ...

наконец то выкинул стоковый руль в помойку и поставил короткую ручку газа B)

Надо так

если гоняешь по лесу и говнам, советую сапун вывести под сиденье, чтоб при проезде бродов и болот воды в картер не набрать.

Второе колесо

только не на стоке ))

Я тоже с али и тоже пришли за 3 с небольшим недели. Подходят один-в-один зад и перед. P.S. По твоей ссылке описание задних колодок прикольное на русском языке))

Я дико извиняюсь,но если попробовать набрать в поиске:"задний диск"Ибис Нирвана"и добавить что-то,типа:"купить"или"стоимость"?

Василий, ваши колодки в хорошем состоянии, по сравнении с моими. А грязь - это наше всё:)

Да никто тебе не ответит на такой вопрос, потому что как уже сказали он тебе не обогатит смесь. Для этого уже жиклер надо больше ставить. У меня на данный момент стоит уже 115 и хочу попробовать побольше, но я малость карб еще шлифовал.Этот винт регулирует смесь только на холостых оборотах и влияет косвенно на переходный режим при открытии дроселя. На холостых, если мне не изменяет память, он при откручивании добавляет воздуха в смесь. У товарища своего спроси про какие он карбы имел ввиду - их великое множество разновидностей и принципов действия. Он скорее всего вообще привык к двухтактникам. Вот посмотри хотя бы этот видос, думаю поймешь кое что на эту тему.

Второй день тягу чето не получается видео в группе есть че получилось

Валера, движок не новинка, эти движки ставят на множество моделей. Говорят, очень надежный агрегат.

Спрашивать большого смысла нет. Надо смотреть сравнительные видео на Ютюбе и читать отзывы на Яндекс Маркете. Первое даст представление о качестве картинки, второе - о качестве железа и софта.

Не часто но находил ленточки, но по всему видать потерянные - с транспорта слетают. Подбираю и привязываю на приметные деревья: например на одинокий дуб растущий над высоким, обрывистым берегом реки...

Валера!Только вернулся из гаража,как раз цепью занимался.Длина 134 звена-точно.Если сдвинуть колесо вперёд до упора-возможно встанет и 132.Теперь о грустном-чего я туда полез?Цепь перестала гнуться-часть звеньев клинит на изгиб так,что руками не согнуть!Два месяца назад варил её,как учили,но не помогло-пробег 1100 км.Поставил сальниковую(DID)и,заодно,ведущую звезду 17зубов(не понравится верну 16).Испытать не удалось-дождь.Сальниковая цепь значительно толще родной-пришлось напильником стачивать прилив на движке под звездой.Обычная цепь с 17й звездой встанет без доработок.Золотая цепь смотрится богато :D .

Ну, неправда! Читаем... Просто сказать по существу особо-то и нечего. К томуж много незарегистрированных читателей - они тем более не ответят, - "отблагодярят" в душЕ. Так-что отнюдь не в пустоту пишешь!

Мозг был затуманен эйфорией от покупки. А сейчас наступает суровая реальность! ;)

Вот примерно вот так выглядет S1 после установки круглой фары, осталось дело за ветровиком.

Итак, майские праздники 2015! И всех с Днём Победы! И как обещал, работа подвески

Кто там интересовался перевозкой дальномеров? Влезло все. Как понял, в дальнобой ездит на электричке. Кстати колеса внедорожные :D

Всем здрасьте! Сегодня отпросился с работы, поехал в госстрах, продлить ОСАГу, просидел-прождал там полтора часа, (хотя прежде спрашивал - какие условия страховки?, а мне в ответ- не видите, я работаю) Подхожу, а она- 2600. За кой хрен, вопрошаю, - " + страховка жизни", блин, жаль, что печатное слово не передаёт скрипучести еёйного голоса, а то бы у вас у всех ухи заложило. Сказал им о правах потребителя - блин, как в лужу пёрнул, приехал домой, нашёл телефоны местных Роспотребовцев и ещё кое-какие, короче, я объявляю им (росгосстрашницам) воооойну!

Дублирую сообщение Jhonkin: ------------------------------------------- Разбирал заднюю подвеску и менял подшипники линка. Выложу еще раз рамеры подшипников задней подвески BM 200/BM 250. Всего там 8 подшипников: 4 в маятнике (игольчатые или роликовые) 2 в амморте (сферические) 2 в линке (1 игольчатый, 1 сферический) Размеры подшипников в амморте (2 шт., одинаковые, сферические): 24 - внешний диаметр 10 - внутренний диаметр 13 - ширина обоймы 14 - ширина внутреннего элемента (который вращается) (заказывал в Китае) Размеры подшипников в линке (1 сферический, 1 игольчатый) Сферический (GEG12C): 26 - внешний диаметр 12 - внутренний диаметр 9 - ширина обоймы 15 - ширина внутреннего элемента (который вращается) (заказывал в Питерской конторе Техноберинг) Игольчатый: 48 - внешний диаметр 38 - внутренний 25 - ширина (заказывал в Китае) Размеры подшипников в маятнике (4 шт.) 2 одинаковых TA2030Z Наружный диаметр: 27 Внутренний диаметр: 20 Ширина: 30 2 одинаковых NK 20/20 Наружный диаметр: 28 Внутренний диаметр: 20 Ширина: 20 Про смазку Смазываются подшипники просто, доставать их специально для этого ненана :) Сферические рекомендуют графиткой, игольчатый/роликовый - литиевой смазкой. Графитку можно юзать, как указана в предыдущем посте. Литиевую такую. или аналог. Процесс смазки можно свести к следующим процедурам: Старую смазку (если есть желание) вычистить тряпочкой. Затем, поворачиваем внутренний элемент перпендикулярно, и в полость между внутренним и внешним кольцом запихиваем смазку. Далее разворачиваем внутреннее "кольцо" на 90 градусов, кстати, внешнее должно оставаться в своем старом положении и снова в полость между внутренним и внешним ободом заталкиваем смазку. Потом карандашом или еще чемнить, свободно вращаем внутреннюю часть во все стороны, чтоб там все смазалось измазалось и все. Так со всеми сферическими подшипниками. Игольчатый я просто вычистил тряпкой от старой смазки и забил новой. Подшипники маятника смазываются по тому же принципу, только доступ к ним надо открыть, т.е. вытащить втулки, аккуратно отверточкой поддеваем и вытаскиваем пыльники (стараемся не поцарапать и не разорвать). Смазываем все густо. Кстати, перед тем как установить на место пыльники, советуют с торца напихать графитовой смазки, а уж потом закрывать пыльники. (можно прогреть феном, как показано здесь) Нюансы замены подшипников: У меня мот 13 года, помимо стандартных ключей для разборки задней подвески понадобился ключ на 15. Все подшипники, кроме игольчатого, выпрессовывал с помощью головок из автонабора - подходят нормально, внутреннюю часть подшипника не задевают. Не забывайте вытаскивать стопорные кольца. На игольчатый из линка не нашел голову (33 или 34 надо), руганулся и пошел к токарю, который за 300 рублей сделал мне "болванку" на 1 мм уже чем сам подшипник. Кто будет менять - без подходящей по диаметру головки не экспериментруйте при выпрессовке с самодельными устройствами, т.к. можно легко вывести подшипник из строя. Так же при выпрессовке обязательно отвинтить тавотницу - она помимо прочего выполняет роль стопорного кольца - т.е. удерживает подшипник от сдвига, хотя хрен его сдвинеш без лома... ) Ну если инженегы придумали, значит надо. На фото, кстати срезанная при покатухе и нормальная тавотница... Как определить вышел ли подшипник из строя - см. видео от Vladikas (не обращая внимание на неприличное название :D ), там все понятно. Игольчатые подшипники проверяются тоже просто - вынимаем сердцевину линка (кругляшка с 3 дырками) и пальцем пробуем повращать игольчатый подшипник. Легко он вращаться не будет, но прокручиваться, при вращении пальцем "иголок/роликов" должен. Если вы видите следы деформации подшипника, как то: вываливающиеся "иголки", или смещение (слом) внутреннего обода, то такой подшипник лучше менять, иначе он будет деформировать сердцевину линка. Материал соткан из разных заметок, говорим спасибо Егерю, Vladikas, yaschig, san, Axly. P.S. Переборка задней подвески дело не простое и длительное (я копался день), поэтому все работы обязательно проводить в состоянии Alcohol Free и простых перчатках. (т.е. трезвым ;) ) Сообщение отредактировал Jhonkin: 20 April 2015 - 09:39 AM bord-51, Михаил В. и 6 другим это нравится

Замена цепи ГРМ на Irbis TTR 250R (БЕЗ СНЯТИЯ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА) надо бы в FAQ занести! На наш мотоцикл подходит цепь ГРМ от Kayo T2 (двигатель ZS CB250 D-G воздушный) 1) Откручиваем круглую крышку звезды ГРМ (слева на головке двигателя) 2) Выставляем ВМТ. В смотровом окошке генератора метка Т На звезде распредвала две метки должны совпасть с плоскостью разъёма крышки головки. 3) Снимаем натяжитель цепи ГРМ, на нём два болта под шестигранник, но что бы его снять для начала прийдётся снять стартер. 4) Откручиваем и снимаем звезду распредвала (удобно держать головкой болт генератора, что бы свободно открутить болты на звезде) Затем привязываем к цепи ГРМ нитку или что-то подобное, что бы не упустить её в картер. 5) Снимаем крышку генератора, тут есть особенность(болт который не видно), сначала окручиваем круглую крышку стартера, за ней находится шестерня, вынимаем её, а за ней уже стоит этот невидимый болт который держит эту крышку. Теперь самое интересное, можно конечно пойти стандартным путём и открутить болт на генераторе и съёмником стащить его с вала, но я поступил немного по другому, так как этот болт на фиксаторе резьбы и в домашних условиях он мне не поддался, то решено было использовать дальнейшую тактику! 6) За генератором находится пластина, прикрученная болтом на 10, которая не даёт цепи ГРМ сняться с нижней звезды расположенной на коленвалу. Добраться до этого болта сложно, но мною после нескольких попыток был найден способ. Затыкаем чем либо отверстие диаметром около 1см в картер внизу за ротором, что бы туда случайно ничего не упустить. 7) Берём такой же ключ на 10 или подобный, но этот подошёл идеально по изгибу. Ослабляем этот болт, но не выкручиваем до конца, пластина двигается, ставим её так что бы она не мешала нам вытащить цепь. 8) Аккуратно вытаскиваем цепь между шестерёнкой стартера и картером, она там проходит, просто её надо покрутить по разному в руках. 9) Так же просовываем цепь и тем же методом затягиваем болт пластины. Далее всё в обратном порядке.

Я за то что бы ездить по правилам, с постановкой на учет, страховкой, правами. Чего судьбу искушать? Когда едешь и знаешь что доки все в порядке, то и не паришься остановят-не остановят. Хоть мотобат в нашем городе бывает редко, но все же бывает. К чему неприятности?

- Автопопогрейку расчленяешь, часть термопровода с подложкой на дно обуви, часть в слои между тканями штанов в области колен и седалища. Все соединяется согласно изначально эл. схеме. Обувь, штаны и мот соединяются герметичными разъемами на два контакта. На мот выводится переключатель от попогрейки (макс, мин. и выкл.) - На второй палец перчатки крепишь силиконовый сгон от автодворника, когда надо работаешь пальцем по забралу. Чтобы видеть, что прилетело на стекло шлема ставишь зеркало для осмотра своей физиономии в движении. Примерно так: - На радиатор ДВС или на выхлопную (лучший вариант) крепишь металл. сетку в форме цилиндра (держателя для баклажки). Кладешь туда емкость с водой - через некоторое время имеешь горячую воду. Я когда первый раз попробовал на морозе (!), чуть не получил ожог губ и языка! Да, ещё так сосиськи и шпикачки поджаривал в алюминиевой фольге - в собственном соку и на морозе! А кипятильник генератор не потянет.

Поменял сегодня масло на 140 км пробега. Когда выкрутил масляный фильтр, вот что увидел. Сеточка была забита каким то волокном похожим на мелкие нитки от тряпки. Вот фото двигателя без фильтра . Прочистил и протер все. Затем снял весь пластик и бензобак для удобного доступа к клапанам. Вот фото без пластика . Карбюратор а-ля KEIHIN дословно "KEI*HIN технологии из Японии". Приступил к регулировке клапанов. Когда снял крышку распредвала то увидел в каком состоянии уплотнительная резинка . На выпуске сделал зазор 0,08, на впуске стоял 0,05. Я его так и оставил. Есть один нюанс. Чтобы получить доступ к впускному клапану, необходимо снять пластину крепления двигателя к раме, иначе крышка просто не открутится. Вот фото уже без пластины . Затем я разобрал рулевую колонку и смазал там подшипники. Нужно отметить что они имеют защиту. Нижний защищен уплотнительной резинкой, а верхний пластмассовым колпачком совмещенным с гайкой. Мне понравилось. Вот фото аккумулятора Затем настала очередь колесных подшипников. В переднем колесе стоят подшипники с маркировкой 6301-2RS . Как оказалось разобрал не зря, смазки там было совсем не много . Набил туда хорошей смазки которая закладывается на весь срок службы. Использовал одноразовый шприц. Снял поршень, отверткой натолкал в него смазку и затем выдавливал ее прямо между шариков плотно прижимая шприц чтобы смазка заполняла все свободное место. Потом поставил обратно пыльник на подшипник. Они дополнительно защищены от попадания грязи сальниками. В заднем колесе стоят уже другие подшипники: 6302-2RS (подходит от генератора ВАЗ классика) . С ними дела обстояли лучше, но я все же добавил своей чудесной смазки и в них. Ведомая звезда тоже имеет свой подшипник с маркировкой 6204RS. Она вращалась конечно, но чувствовалось в руках как шарики перекатываются. После смазки вращение стало мягким и ровным. Когда снимал переднее колесо, то я под боковой упор подложил досочку чтоб мотоцикл стоял более прямо, а под переднюю часть рамы, там где крепится двигатель, подставил подкатной домкрат через прокладку и приподнимал до тех пор пока колесо не оторвалось от пола. Получилось довольно устойчиво. Когда снимал заднее колесо, то домкрат упирал в правую часть маятника ближе к двигателю, проложив между маятником и домкратом дощечку. Она стремилась соскользнуть, но уперлась в глушитель и получился хороший упор. Посчитал зубья на звездах. Ведуща 16, ведомая 43. На первый взгляд ведущая как на питбайке и ее можно заменить на максимально возможную в 17 зубов. Стоит около 120 руб. У ведомой звезды внутренний диаметр 58мм. А расстояние между болтами по диагонали примерно 79 мм. Можно попробовать подобрать другую чтоб поднять максималку. Кстати после замены масла звук, который не давал мне покоя, вроде бы изменился. Небыло возможности проверить на асфальте, т.к. мотоцикл был полуразобран. Снимал еще щиток цепи и саму цепь. Установил слайдер цепи как следует, а то из-за кривых магазинских либо кЕтайских рук он не был закреплен должным образом и получил неравномерный износ. Снизу в маятнике отверстие, которого не хватало, пробил воротком. Там его видимо недосверлили. Выбил металлический ровный кругляшок. Теперь, когда посмотрел все изнутри, хоть имею представление на чем буду ездить. В целом мтоцикл не перестает нравиться. Просто, как к любой технике из Китая, нужно приложить руки и потратить какое-то время на проверку всех основных узлов. Теперь хочу перекрасить кое-какие элементы. Как то: кронштейн крепления подножек водителя и пассажира в серебристый и колесные диски в светлый цвет.Иначе они очень быстро пылятся и пачкаются имея неопрятный вид, а на светлом не так бдет заметно. Фотоотчет с меня. Надеюсь информация будет полезна будущим владельцам.

Анализ состояния свечей зажигания Нормальный вид Вид свечи: от светло-серого до коричневого с небольшим осадком, а также с незначительной электродной эрозией. Вывод: состояние двигателя нормальное, воздушно-топливная смесь и зажигание отрегулированы правильно; калильное число свечи подобрано верно; перебои зажигания отсутствуют; система холодного пуска двигателя работает. Загрязнение нагаром Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи. Последствия: плохой запуск двигателя; плохая работа холодного двигателя; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ. Вероятные причины: неправильное положение дроссельной заслонки; неправильная регулировка системы впрыска; избыточно богатая воздушно-топливная смесь; позднее зажигание; плохие высоковольтные провода; сильно засорен воздушный фильтр; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "холодная" свеча. Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; положение дроссельной заслонки; угол опережения зажигания; систему холодного пуска двигателя; поменять воздушный фильтр; почистить свечи или поменять на новые - с правильно подобранным калильным числом. Свинцовые образования Вид свечи: изолятор покрыт желтыми или коричневыми глянцевыми осаждениями типа глазури. Последствия: неудавшееся воспламенение воздушно-топливной смеси при резком ускорении или большой нагрузке; перебои в зажигании при больших нагрузках ввиду того, что глазурь становится проводником электричества. Вероятные причины: использование этилированного бензина с примесями свинца; использование бензина с большим октановым числом. Способы устранения: использовать бензин нормального качества; свечи поменять на новые - старые очищать бесполезно. Перегрев Вид свечи: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными вкраплениями и преждевременной электродной эрозией. Последствия: потеря мощности на высокой скорости или при нагрузке. Вероятные причины: свеча недостаточно вкручена; система охлаждения двигателя работает ненормально; слишком раннее зажигание; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "горячая" свеча. Способы устранения: проверить момент затяжки свечи; работу системы охлаждения двигателя; отрегулировать угол опережения зажигания; правильно подобрать калильное число свечи. Преждевременное зажигание Вид свечи: расплавленные и сожженные центральный и заземляющий электроды (либо один из электродов); вспузырившийся изолятор с металлическими отложениями на нем. Последствия: значительная потеря мощности двигателя; перебои зажигания. При дальнейшем использовании таких свечей возможно серьезное повреждение двигателя. Вероятные причины: термическая перегрузка; значительный перегрев деталей свечи из-за калильного зажигания - возгорание начинается раньше, чем появляется надлежащая искра; использование некачественного топлива; догорание остатков воздушно-топливной смеси в камере сгорания из-за неправильно отрегулированной топливной системы или угла опережения зажигания; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "горячая" свеча. Способы устранения: проверить двигатель, систему зажигания и топливную систему, а также качество рабочей смеси и угол опережения зажигания. Установить новые свечи с правильно подобранным калильным числом. Масляные загрязнения Вид свечи: влажные маслянистые черные осадки на изоляторе, черный масляный нагар на изоляторе, электродах и корпусе свечи. Последствия: плохой запуск двигателя, перебои в зажигании. Вероятные причины: слишком высокий уровень масла; сильный износ или неисправность поршневых колец, цилиндров и направляющих втулок клапанов; новый или недавно отремонтированный двигатель; в топливной смеси слишком много масла (для двухтактных двигателей). Способы устранения: отремонтировать двигатель; произвести обкатку нового или отремонтированного двигателя; в правильной пропорции смешать бензин и масло (для двухтактных двигателей); установить новые свечи зажигания. Разрушенный изолятор Вид свечи: треснутый или расколотый изолятор. Последствия: перебои в зажигании. Вероятные причины: резкая детонация двигателя; неправильно отрегулирован зазор свечи; механические повреждения свечи из-за ударов или падений при транспортировке или при установке. Способ устранения: заменить свечи зажигания на новые с правильно отрегулированным зазором. Механические повреждения Вид свечи: изогнутый, деформированный боковой электрод с зазубринами и следами ударов; сломанный изолятор. Последствия: перебои в зажигании. Вероятные причины: неправильно подобрана свеча - длина резьбы не соответствует длине резьбы посадочного места свечи в головке двигателя; попадание инородных тел (болтов, гаек и т.д.) в камеру сгорания; обрыв тарелки клапана.