Лидеры

Всё! Я с Вами!

А я бы рекомендовал все же BM. По одной простой причине. Он новый. И на него есть какая-никакая, а гарантия. Джебель хорош, не спорю. НО он идет по верхней планке бюджета. Существует золотое правило - б.у. технику ( неважно, японскую, немецкую, американскую, хоть марсианскую) "на последнее" не покупают. Всегда должен быть запас на устранение "непредвиденных" проблем. Ибо практика "слить проблемный агрегат,пока окончательно не поломался" была, есть и будет. Замаскировать неисправность легче, чем ее выявить.

В самую точку! Я вобще считаю, что внедорожники "мерять" по километражу - очень не корректно, одно дело на легке и с песнюками проехать за день километров 600 по дороге и другое дело за тоже время проехать полсотни - сотню по пересечёнке. Например на моём моте пробег, в основном, складывается так: полсотни - сотня км. до угодий и обратно, - за час-полтора, и, дай бог, если наберётся полсотни км. по угодьям часов за шесть-восемь.

Моты бросили по нескольким причинам. Во первых - стемнело, во вторых - дорога неизвестная и мы не знали , что нас ждёт дальше. ПРОБИРАЯСЬ ВПЕРЁД, не думая возвращаться, надеялись что дорога позволит ехать. Но нет. Мы падали на этой глине с грязью каждые 50 метров. Дорога всё хуже. Сил поднимать моты уже не было. Ноги просто волочились. Не было сил даже опереться ногами. У меня разволились мото боты. Темень , грязь по пояс ,руки тоже висят? Я

Принцип работы нашего карба очень прост.При отпущенной ручке шиберная заслонка опирается на болт количества ввернутый с боку почти полностью перекрывая дифузор,а конусная игла опущена в калиброваную втулку распылителя главной дозирующей системы.В таком положении двигатель работает только на системе холостого хода которая нам сейчас не нужна.Если на снятом карбюраторе поднять шибер ( дать газ ) то со стороны фланца к двигателю можно увидеть иглу входящюю во втулку которая на пару мм. выступает в канал диффузора,её и нужно доработать - на фото ремкомплекта она под номером 25.Она является не только распылителем главной дозирующей системы,но и обеспечивает переходный режим от х.х. к режиму мощности.На х.х. верхний срез втулки находится в тени стенки шибера и топливо из нее не поступает,но как только шибер начинает подниматься, срез втулки попадает в воздушный поток и начинает распылять топливо.Чтобы реализовать ранее включение и качественное распыление нужно мелким напильничком,осторожно спилить стенку верхней,выступающей в диффузор части под углом в 45 гр.до середины диаметра и зашлифовать срез.Втулка устанавливается на место срезом к цилиндру и зажимается трубкой с главным жиклером.После затяжки ещё раз прокантролируйте правильную ориентацию среза трубки с верху.Собираете поплавковую камеру,ставите шибер с иглой на место,заворачиваете верхнюю крышку и устанавливаете карб на место.Как-то так.Успехов.Забыл сказать - спил на вставленной в диффузор трубке не должен быть ниже стенки карба!Это важно!

У джебела 200 ровно такая же подвеска как и у БМ. Сколько раз повторять-то можно. Конечно есть всякие врр и врф. Вот там - да, подвеска с большой буквы. А джебел это утюг, родом из девяностых, а может и из восьмидесятых.

Мда, не для асфальта это точно. Вон резина-то какая, прям шоссейная А потом ты покупаешь его, 1 хозяин в России и тот бабушка. Мот был в деревне и покупался для поездок за хлебом в РАЙПО, но не подошел или надоел, теперь вот со слезами продаю. Жалко, билин, а что делать, приходится. Хотела внучку оставить, так он даже не хочет садиться на него, боится. Он только на своем КТМ 690 ездит супермото, а на этот даже не садился. На вид-то все норм, а вкладыши уже надраны

из коментариев: Mikhail Nikolaev Год назад На сколько мотоцикл живуч. Что ломается? Ответить · Артем Львов Год назад По мне так, он не убиваемый. Если не брать в расчёт падения, то на нём ничего не сломалось, т.е. детали двигателя и подвески в норме, только маятник разболтался.

Внезапно начальник дал отпуск. Впервые с осени 2014 года. Правда всего на 1 неделю (следующую), без права выезда дальше Московской области и постоянно быть на телефоне, но по сравнению с "До января даже не думай!" это офигенный прорыв.:) Может смогу чуток еще нормально покатать по области.

Точно, про детонацию совсем забыл. Спасибо за дополнение. Поставил Кировскую для ижей, после пробега 400 км на родной. Помоему АКМАШ производит. Покупал сразу две, отрезал одно звено от другой цепи и с двумя замками получилось 106 звеньев. Цепь говно. Постоянно тянется, хотя по "говнам" не катаюсь. За 3500 км вытянулась полностью. Моторная звезда тоже стала с износом. Задняя вроде ничего. Плюнул на все купил ЕК сальниковую (3800р), новые звезды (моторную купил от KAYO-350р, она мне по качеству больше понравилась), заднюю купил оригинальную- 850р. В итоге: за 1000 км пробега подтянул цепь один раз в самом начале. И все, больше не тянется. Доволен. Жалею, что сразу так не сделал, а решил поэкспериментировать.

Про Осень! Трава пожухла и поникла... В такую пору в самый раз В седле родного мотоцикла В поля, докуда хватит глаз. Катить навстречу паутине Щекотной, высохшей реке; Колхозной брошенной машине И грибникам в березняке. Трясясь в ухабной лихорадке, С трудом пытаясь прикурить, Кричать в азарте: «Всё в порядке!», Чтоб продолжал катить! Катить По той земле, что дед когда-то Сказал: «Умру, но не отдам!»; По той земле, что брат у брата До крови рвут по всем судам! Катить вперёд неумолимо, Хоть фары свет в ночи погас, И толь от ветра, толь от дыма, Зачем-то слёзы льют из глаз... (небольшой плагиат,моя переделка)

Абсолютно не верно, что поломка возникнет с большой долей вероятности на китайце. Это миф. За мой опыт и опыт друзей не было такого. )) Мне кажется, тут как повезет - и с новым китайцем, и с б.у. японцем. Я свой новый БМ200 использовал 2 года и наездил 5200км. И не было такого, что его приходилось постоянно ремонтировать. Ну, менял по началу тросики спидометра раз в месяц - да. Но один раз сделал нормально и все, забыл. Раза 3 менял подшипники задних колес. За 2 года - 3 раза. По-моему, это вообще не часто. Да и то это из-за условий эксплуатации - постоянно в грязи, в воде, частые прыжки и прочее "насилие". Один раз был какой-то глюк с карбом - переливался бенз через трубку. Разобрал, собрал - все ок. Ну и на последок, 200км назад замена шестерни 3 передачи (той самой). :) Вот и все поломки. И что-то мне подсказывает, что не сможет б/у японец прожить 2 года ВООБЩЕ без каких-либо мелких поломок, глюков и т.п.

Оригинальные запчасти стоят дороже потому что везут их со ксладов или разборок Японии, т.к. в 90ых и 2000ых не вкладывалась частая маркетинговая заменяемость комплектующих , т.к. экономика не переживала всемирный экономический кризис и запасные части были с максимальной гарантией на износ. Почему китайские запы такие не долговечные, из мягкого металла (шестерни и цепи с алиэкспресса) например и одновременно дешёвые, - это просто бизнес такой зап.части ! Проблемы из-за древности мотоцикла бывают, но очень редко. На форуме джебельклаба и кикстартера, неофиты, новички, описывающие свои проблемы после покупки техники редко сталкиваются с проблемами карбюраторов, статоров, релюшек и прочих мелочей, так как их привозят с аукционов, где стоят оценки, либо покупают с осмотром дотошным, которые все эти недомогания ваявляет, конечно ещё щелкать клювом и не прикладывать усилий к досмотру ( даже удаленному) то могут впарить, но никак не на аукционе. Абсолютно не верно, что поломки возникнет с большой долей вероятности на б.у. япах. Это миф. Если он пришёл полностью исправный, -нкиаких поломок там не будет, если ему не 35 лет !За мой опыт и опыт друзей - не было такого. С большой долей вероятности поломки у меня возникали на первом НОВОМ 250 Башане, возникали они 2 раза в неделю, причем уход был за ним такой как за частным самолётом в личном гараже, хотя я любил его, холил и лелеял как мог, списывая ошибки китайцев, как на студенческие усилия прочтения взрослых чертежей, по доброму понимая сложность копирования, хотя и сейчас считаю добротным этот мот за свои деньги 50тр которые он стоил) Это не так :) С сейчашним долларом это вложение средств. При продажи ничего не теряет т.к. спрос всегда большой. Серов и Дж 200 отличные трэйлбайки, качественными низами. А если мы сравниваем BM250- для трассы или дорог, он очень слабый для этого, любой порыв ветра и проезжающая фура приносит неудобства, нету верхов вообще, грм на фазах настроен и коробка в ВМ настроена на тягу, что бы не спалили двигатель и запчасти походили, для надёжности. Для дорог берут таких мастадонтов вечных как Артезия 400, Судзуки 650, Хонда 400sm, даже Стелс 400 при своем весе и мощности удобней будет ВМ250, я к тому что, все таки для дорог свое, для лесов своё.

Так 250 для дорог один фиг сподручнее, да и балансир он не лишний. Подвеска заднего колеса - одинакова, а переднего лучше. А тормоза хорошие тоже не лишними будут, перед особенно глубокими ямами-то тормозить. ТС Есть такой участник Vladimir78 и тут, и на Джебель-клубе. У него есть все эти аппараты. Постучись к нему в личку, может подскажет чего.

Прошу прощения,что я прочитал такой ликбез,но я не люблю когда говорят - ты скажи где просверлить дырку,чтоб летала и не жрала,я хочу,что бы вы знали и понимали процесс в который вы вмешиваетесь. Спасибо за терпение.С уважением.( Поп кормом закончился ).

Пара фоток о том, как я добрался до карьера, который не далеко от дачи :D

Господа! Сегодня у нашего товарища,скрывающегося под ником Сеня 65,юбилей-ПОЛТИННИК.Поздравления юбиляру от всех участников форума!

Ирбис грязи не боится. Вот так закрыли сезон.

И под конец все ушли с главной темы. Я каждый день слушаю аргументы то одной стороны, то другой. И самое главное они все правы. Это как вечная война между Голдой и Электричкой. Все срутся, но пьют и катают вместе. Приехал хороший знакомый на Электричке, мы с ним зацепились, я как честный Голдовод обсираю его, он меня :) И тут подъезжает дедуля 60 лет, купивший с утра Трофейного. Вы бы видели его улыбку. Он поставился на учет, он опять БАЙКЕР. Народ, выбирайте сердцем и не сритесь, а помогайте друг другу., особенно на дороге.

Ни для кого не секрет, что комплект из двух качественных не-китайских тормозных колодок на наших коней редко стоит меньше 1000 рублей, а в свете кризиса этот ценник подскочил ещё выше. Денег у народа таки поубавилось, а ездить надо. Поэтому решил рассказать о своём "свежем" опыте по восстановлению тормозных накладок, проведённом больше в порядке эксперимента, чем в рамках реальной насущной необходимости. Интернет пестрит школоло-стайл сообщениями о том, "как я прилепил феродо от волговского диска сцепления на баксидку и мой китайский 50сс скут отлично тормозит". Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что стоит повысить кубатуру хотя бы до 250cc, и "баксидки" становится недостаточно, она просто не выдерживает температурный режим. В связи с этим могу ответственно заявить, что на данный момент не существует доступного широким массам клея, который позволял бы использовать его при восстановлении колодок. Известный по советским авто-руководствам клей ВС-10Т имеет по ГОСТу термостойкость до 300 градусов, но достать его удаётся единицам, т.к. в интернете им торгуют от 10 кг, а в реальности он встречается чуть менее, чем нигде. Всевозможные бакелитовые лаки, БФ-2 (который вообще до 80 градусов) - всё это не то. Поксипол и прочие составы на основе эпоксидной смолы - туда же, они вообще после 60 градусов "плывут". Поэтому пришлось вспомнить молодость (кхе!), достать дрель, два сверла, и в очередной раз напомнить общественности, что единственным приемлемым в домашних условиях способом присоединения накладки к колодке является клёпка. Кто жил в совке - знает, как на любом авторынке можно было найти дедушку, который за скромную плату менял всем желающим накладки на барабанных колодках, и ходило это всё очень долго, зачастую дольше заводского. И это было дёшево. Ещё в 2008 году колодка на УАЗ в сборе стоила 80 рублей, а накладка - 10 рублей. Когда надо менять комплект из 8 колодок - разница ощутима. Хватит болтать, пора делом заняться. :D Задние колодки на XJR1200, стоящем у меня в гараже, сточились до металла - отличный повод для того, чтобы почесать руки в законный выходной (блин, хотел же поехать покататься в Беларусь, а вместо этого двигло ёбра разобрал до винтика и вот, колодки клепаю... :D)! Маленькое отступление в виде дисклеймера: всё, что описано дальше, сделано автором на свой страх и риск, заводским испытаниям на прочность не подвергалось и на дороге ещё толком не обкатывалось. В связи с этим автор этих строк не будет нести никакой ответственности в том случае, если вы решитесь повторить это безобразие своими руками, накосячите (или нет) и раз...те свой мотоцикл из-за отказа восстановленных вами тормозов. Чтобы не было потом "а это мне Смешарик с хыжерклуба посоветовал, ах он козёл такой" :D Начнём. Нам понадобится: фрикционный материал, заклёпочник для вытяжных заклёпок, заклёпки подходящей длины и диаметра, дрель и два сверла, одно диаметром чуть больше (1-1.2 мм) шляпки заклёпки, второе диаметром чуть больше (0.1-0.2 мм) тела заклёпки. Фрикционный материал - на ваше усмотрение. Люди в интернете используют что попало: накладки на барабанные тормоза совкоавто, накладки на сцепление совкоавто, фрикционы от каких-то подъёмных кранов, короче ад, п...ц и погибель. Кто-то отпиливает накладки от дисковых автоколодок и использует их. Я пошёл наиболее простым путём: в гараже валялось с десяток красных накладок на волговские колодки. Материал неизвестен (органика без мет. вкраплений), довольно мягкий, цельный (не спечёный, что плюс для сверловки), при резке жутко воняет горелым текстолитом. Вот такая накладка. Далее - "феродо", для краткости. Заклёпки нужно использовать алюминиевые. Почему не сталь, ведь она прочнее? Да всё просто, когда колодка изотрётся до головки заклёпки, она начнёт драть ей диск, и если алюминий по стали - почти пофигу, то сталь по стали - ну, вы сами понимаете. Народ в интернете пишет, что пустотелые вытяжные заклёпки юзать категорически нельзя - "сорвёт", типа, только цельные под молоток. Цельные у меня тоже есть, но их сейчас не купить нигде. Поэтому - пользуем то, что можно купить в магазине :) Вот такие заклёпки я использовал. И заклёпочник под них. Начинаем с того, что счищаем со старой колодки остатки накладки и вырезаем по образу и подобию новую из нашего феродо. Если ваше феродо плоское - хорошо, если гнутое - придётся извращаться. Я выпрямлял свою гнутую накладку, распарив её в кипятке. До конца не выпрямилась, пришлось шлифовать для полного прилегания к колодке. Полное прилегание очень важно, потому что, если его не будет: а) может вырвать заклёпку; б) тормоза ваши будут ватными, т.к. будет ход на выборку неплотности. После того, как феродо вырезано - определяемся с местами сверловки на колодке. Нужно учитывать два фактора: не попасть в край накладки, и не попасть на поршень суппорта. Обычно и то, и другое отлично видно по следам на колодке. Если нет - вставьте колодку в суппорт и маркером обведите поршень, всё станет ясно. Сверлим колодку. Я сделал 4 отверстия "внутри поршня", по центру колодки. Стараемся держать сверло перпендикулярно плоскости колодки. Далее прикладываем вырезанное феродо (можно притянуть струбциной, чтоб не съехало) и по просверленным отверстиям, как по кондуктору, сверлим феродо. Сверлим на высоких оборотах и при выходе ослабляем нажатие, чтобы не было скола. Далее важный вопрос: зенковка. Надо утопить шляпку заклёпки как можно глубже в материал. Чем глубже будет утоплена заклёпка, тем больше ресурс колодки. Но важно не перестараться: при глубине зенковки больше 90% от толщины материала крепление становится хрупким. Существуют специальные зенкеры для таких дел, но у меня его не было, поэтому опытным путём, переточив несколько свёрл под разными углами, я остановился на сверле Ф = 8.5 мм, переточенном под углом ~ 150 градусов. Почти плоский кончик. Такая заточка позволяет зенковать с минимальной конусностью дна, что важно для плотного прилегания заклёпки. В идеале надо бы изобразить как-то так (заводская зенковка накладки УАЗ): Тренируемся, получается так: Неплохо для начала. Лучше подольше потренироваться и понабивать руку, чтобы не испортить вырезанную накладку. Я не стал рисковать и оставил ~ 3 мм толщины накладки нераззенкованной. Заводская зенковка УАЗ - 1.5 мм, эти парни любят риск :) Когда рука набита, можно и свою накладку обработать. Процесс клёпки, думаю, понятен всем, но есть одно НО: у меня носик заклёпочника имел конус и поэтому утапливался в зенковку, доставая до заклёпки. Если такого не происходит - нужно изготовить втулочку (например, из тела болта М6) с отверстием, которая надевалась бы на вытяжной штифт заклёпки и о которую бы опирался носик заклёпочника. Втулки из гаек М5 не подходят - заклёпку деформирует, слишком большое внутреннее отверстие, проверено :) Но очень важно, чтобы заклёпка при клёпке была до конца утоплена в зенковку и чтобы носик заклёпочника был твёрдо упёрт в неё (или во втулку). Иначе заклёпку вытащит и заклепает, но на глубине меньшей, чем надо. Прижима накладки не будет, или он будет плохим. Следите за этим, мне пришлось переделывать. Когда всё заклёпано, остаётся выбить из заклёпок остатки оборванных вытяжных штифтов (шилом, например), и колодка готова. У меня получилась глубина утапливания заклёпок порядка 4 мм. Можно глубже рассверлить, но я не рисковал, первый раз всё же делал. Всё, ставим колодки на мопед (ничего подпиливать не пришлось, всё влезло и даже остался запас по толщине, можно ещё толще накладку ставить). Не забываем промыть поршни и почистить суппорт перед утапливанием поршней. В первую поездку важно правильно притереть колодки. Притираются они лёгкими нажатиями тормоза, чтобы накладки не сгорели. Сразу разгоняться до 200 км\ч и тормозить в дым не стоит - во-первых, тормозов поначалу почти нет, а во-вторых, колодкам и диску будет плохо :) Я, ничтоже сумняшеся, следовать такой рекомендации не стал, и прямо со двора дважды тормознул в пол задним тормозом со 120 км\ч. Нежнее надо было, нежнее. Колодки притёрлись, но воняло оно знатно ;D Краткий итог: если вы ездите "пенсия стайл", у вас нет постоянных газ в пол - тормоз в пол - способ имеет право на жизнь. Сорвать 4 заклёпки, пусть и пустотелые, на столь малой площади - почти невозможно, крепление мега-надёжное, поэтому всё упирается в качество фрикционного материала. Волговская органика склонна к катастрофическому снижению коэффициента трения при перегреве, поэтому одно адское торможение с первой космической она, скорее всего, выдержит, но дальше тормоз пропадёт и нужно будет остужать - это не металлокерамика. Кого такие характеристики не устраивают - можно купить пару дисковых колодок от грузовика и попробовать приклепать накладки от них, но я не уверен, что они будут так же хорошо сверлиться и зенковаться, всё же там спечённая металлокерамика. Хотя волговское феродо тоже двух типов есть - красное и серое, вот серое - с металлом, жрёт барабаны как сволочь, но и тормозит неплохо :) Спасибо тому, кто дочитал до конца :)

Просьба придерживаться дружеского тона в сообщениям. Бесконечно глупый спор. Попробуй у друзей узнаешь.

B) А еще проще узнать её ФИО и отыскать её в соцсетях! Вот там фоток будет немеренно и ТАК и ЭТАК! И с надутыми губками и прогнутыми спинками))) Ну и выторчанными разными частями тела!!! Мувед!))) +узнать где живёт и пробить по паспортной базе по прописке, кстати в паспортном столе есть карточки формы1 с фотографией))))

Веселые картинки))) Обод передний Аморт задний

У кореша на Джебеле 250 за 3 года: сгорел статор, 2 раза ломалась возвратная пружина лапки КПП, ломался трос спидометра, откуда-то сочится масло из ДВС (в районе стартера) и постоянные танцы с бубном при запуске холодного (при температуре ниже 5 градусов). Ну и по мелочи раз в две недели что-нибудь делает. Да и в механизме ГРМ предел по износу всех элементов. Зимой менять будет только цепь, потому как дорого. Да и при покупке (5 звёзд, 2003, 25000), замена колёсных подшипников и ремонт аморта с переточкой штока от 8ки - так как был труп аморта. У ещё одного на Бахе: изношено и поломано всё, но мот пока не потерял способность двигаться своим ходом. Аппарат настоятельно требует полный капремонт всего, но это пипец как дорого. У меня несколько переборок заднего аморта почти без вложений (масло) - но это исключение для этого мота, как только понял как правильно сделать - больше без проблем, три замены троса спидометра, замена задних колёсных подшипников. Про расходники и поломки в результате грубой эксплуатации не пишу.

Костян поздравляю!! Как вы друзья)))) Я наконец дождался отпуска и первым же днем поехал "куда подальше" :D Давно хотел в Крым, грех было не прокатиться, погода тем более позволяет, но обратно уезжая с моря подул хороший ветер и начинало холодать.

Не надо быть меркантильным, за идею надо работать, что бы буржуинам хорошо жилось)))))))))))

Так я не писал про детские болезни японцев, мысль была что проблемы могут возникнуть с любым мотоциклом, а у китайца в любом случае есть детские болячки разница лишь в их количестве. Оригинальные запчасти на японца стоят дороже, например те же диски сцепления, нет ни каких гарантий что они не умрут через 2-3 тысячи и придется их менять, а это лишний геморой, в то время как китай будет новый и вероятность возникновния этой проблемы меньше... или например умерший от старости коммутатор или релюшка какая, на китайца это все стоит копейки, а на яп придется заказывать и ждать. Или пример номер 3: проблемы с карбюратором (окислился, резинка какая сопреет, или как было у знакомого на тенере раздр**##*сь посадочное и ось заслонки из за этого мотоцикл не стабильно работал), оригинальные рем комплекты или новый карбюратор стоят определенно дороже. И я не говорю что это обязательно произойдет, а лишь предполагаю, что поломка возникнет с большей долей вероятности у бу мотоцикла и цена ее устранения будет выше, к тому же мотоцикл будет простаивать, так что я лучше на китае, пусть менее комфортно, но за то всегда на ходу периодически устраняя детские болячки синей (в цвет мотоцикла) изолентой :) наверное стоило это в другой теме написать...

Ох тыж еперный театр, нет слов, чуть кровь из глаз не пошла, глазам своим не верю :D что это за х..етень? Ттр превратили в скутеретту 0_о у меня когнитивный диссонанс. Эндуретта нахрен

А мы грешным делом подумали что ты в игил собрался.., а то у него на странице(куда он с упорством приглашает) сплошь и рядом воспевание аллаха, пропаганда мусульманства, с обещанием всего и всЯ.. Интересно там в контакте фсБ вообще присутствует..? А если по теме.., вообще то и 250х полно с нижним валом, да и еще с масляным охлаждением в к-те, а если без балансира, то и мощнее.. Чезеты 125? Прям музей, у нас таких уже днем с огнем...)) И какой результат у Ирбиса?

не будет, хоть иридиевую ставь). * любые модификации в сторону улучшения качества "валить", ведут к быстрой кончине мотора. Если хочется большего , продавайте его и копите на что то помощнее.- других вариантов нет.

Есть ещё небольшое видео, но не знаю как вставить Может вот так получится https://youtu.be/AkXxUOzPEhg

Интригант говорите?Ждите - вечером отпишусь,запасайтесь поп кормом!

Одно но, автор изначально хотел кататься по асфальту.

Но в оригинале там кажется все-таки Ява была.

Ну значит Джебель: *легендарный японский мотоцикл *при перепродаже вряд ли много денег потеряешь *фара даёт хороший световой рисунок *мотоцикл выпускается до сих пор + китайский аналог = проблем с з/ч в обозримом будущем не будет. -крейсерка 80км (реальных), можно раскочегарить до 110 но это трындец. -б/у, со всеми вытекающими -тормоза слабые (у БМ 200 сзади те же колодки, что джебеля спереди, а у 250 и того больше) -вилка слабая -тахометра нет -сальников в колёсах нет -цена з/ч как на самолёт БМ 250 *новый *крейсерка 100 *вилка и тормоза лучше Джебелевских *мотор копия японского *балансирный вал в двигателе *з/ч в разы дешевле, но ближайшие несколько лет окромя фильтра ничего не понадобится, если конечно сам не сломаешь -при перепродаже минимум 20-30% цены гарантировано теряешь -фара светит так себе, хотя ехать не очень быстро можно ночью Я бы при таких вводных брал БМ250го скорей всего эндуро. Дорожной резины 21/18 хоть отбавляй, хотя тебе и стоковой хватит пока. Ну какой из 200ки дорожник? В пампасах то хорошо, а на трассе? По неопытности то и перегреть может. А вот 250ку БМ замаешься перегревать.

первый вариант , универсальный ветровик, крепится на болты траверсы. по ветрозащите был пока лучшим. второй вариант( тот же ветровик, прикрученый на штатные крепления , ощутимо задувало с шею, поэтому решил сделал своими руками другой. почти конечный вариант. нужно чуть подогнуть верх и будет вполне себе + тонировка по низу. руль не цепляется, выпиливал сам из куска поликорбаната

До сих пор прихватывает?.. Просто я врач реабилитолог, могу пару идей покинуть касательно здоровья.

Итак, недолго думая, решили переделать у товарища патрубок на его мотоцикле. Снимаем правую облицовку и обеспечиваем доступ к карбюратору. Откручиваем гаечки на карбюраторе и отводим его в сторону, чтобы не мешался. Заглядываем через патрубок внутрь и убеждаемся, что китайцы "вместо саксофона втюхали нам медный свисток". Снимаем патрубок, отчерчиваем карандашиком докуда будем срезать, напильник в руки и вперед. (с бормашинкой будет веселее). Кстати черный переходник может стоять вверх ногами. В данном случае он стоял как надо и его даже не пришлось подтачивать. После обработки не забудьте все тщательно промыть. Далее ставим все место, заводим двигатель и (!) радуемся как ровнее он и устойчивей стал работать. Резюме: холостые стали устойчивее, добавилось тяги на низах, трогаться с места стало легче и приятнее, а главное после того как мотоцикл переночевал на улице с утра завелся сразу и уже на холодную устойчиво держал холостые. Раньше нужно было подгазовывать и ждать пока не прогреется. Далее сравнивали с моим мотоциклом (напомню карбюратор с ускорительным насосом из Китая) на ходу. Разницы особо не заметили, мне даже показалось, что у товарища мотоцикл веселее набирает обороты (легче раскручивается). От ускорительного насоса толку никакого. пробовал без него - разницы никакой. В общем, если бы знал заранее, карбюратор бы новый покупать не стал. Пусть он и работает чуть-чуть получше, но не настолько чтобы отдать за него 2700 руб.

Итак, честный отзыв про карбюратор «Кейхин» маде ин Китай. Заказывал на «Алике» за 2700руб. Хотел взять без ускорительного насоса, но за неимением таковых взял какой есть. Тросик, который идет в комплекте длинноват да еще и с прямым подводом к пульту на руле. Купил в магазине тросик от «Альфы» и сделал из двух один. Родной оставил про запас на тот случай если мой новомодный трос перетрется. Кстати, тот тросик, который дергает ускорительный насос, подходит к нему с сильным изгибом из-за мешающего бензобака. (на фото видно). Когда снял карбюратор, то увидел ужасающую картину: воздушные каналы карбюратора, переходной муфты (черная) и впускного патрубка не совпадают и смещены относительно друг-друга по вертикали где-то на 3мм. То есть когда дроссельная заслонка закрыта и двигатель работает на холостых, бензовоздушная смесь бьет в эту «стену» - иначе не назовешь. При таком положении дел двигатель не может нормально работать на холостых в принципе. В 90-е годы в журналах «Мото» были статьи по доводке моторов «Минсков» и «Яв». Там особое внимание уделялось удалению таких ступенек в продувочных окнах и их полировке. Я сам в свое время таким образом дорабатывал свои «Минск» и «Яву», поэтому знаю о чем говорю. Итак, радость от запуска двигателя откладывалась еще на один вечер. Полукруглым напильником была сточена внутренняя нижняя часть впускного патрубка до границы совпадения с отверстием карбюратора. Немножко пришлось подточить черный переходник (муфту) и подрезать прокладку. Патрубок полируем «нулевкой», затем моем горячей водой с зубной щеткой и мылом. Ничего сложного нет, я с тросиком дольше возился. После установки карбюратора на место мотоцикл завелся сразу и О ЧУДО! Двигатель на холодную стал ровно и устойчиво работать на 1300-1400 оборотов! Радости моей не было предела. Раньше на холодную он вообще глох и нужно было подгазовывать, пока не прогреется. Меньше 2000об. двигатель раньше и прогретый то не держал. Бывали случаи, что даже на ходу при переключении передач движок глох – сейчас этого нет. Добавилось тяги на низах, трогаться стало приятнее, звук из глушителя стал более сочным и басовитым, а на ходу еще и более тихим. При разгоне тяга ровная во всех диапазонах. Буду брать у друга непеределанный «Дакар» и сравнивать. Испытания продолжаются. Вот только отчего произошли улучшения, то ли от нового карбюратора, то ли от доработки патрубка, то ли в комплексе мер – сказать не получится, т.к. со старым карбюратором я испытывать не хочу. Но могу сказать точно одно – нужно дорабатывать патрубок, возможно и установка нового карбюратора не понадобится. Спасибо всем кто дочитал до конца, отвечу на любые вопросы.

Да чё вы сразу завелись-то! Мне пофигу - с ускорительным или без ускорительного, какой был, такой и купил. Отзывы все перечитал, людям нравится. Вот поставлю, прокачусь, подумаю, снова прокачусь и напишу здесь все по чесноку. Если говно - значит говно, сниму и поставлю родной. Если будет лучше чем родной, значит оставлю. Обещаю честный и правдивый отзыв.

Вот что получилось. Едет ровно, в отличии от родного. Тут ещё без ловушки и покраски

ТТК Москва - будник, половина первого, я с другом перевожу на VWagen Transporter шмотки на дачу. Едет за нами Яндекс такси с дальним светом, медленно едет с нашей скоростью, на второстепенной дороге дело было. Мы встали, он встал за нами. Мы подождали и поехали, он за нами, через 200 метров карман для автобусной остановки - мы опять встали пропустить непонятную тачку, она медленно нас объехала и встала перед нами, два рыла спереди сидят, водила вышел и еле еле выдавил из себя что просит прикурить. Друг мой боксер и юрист к тому же, мы взяли и мола уехали, на чем преследование прекратилось. Потом позванили в ГАИ и сказали номера машины. Мораль такая, что машина не битая и видимо не в угоне, чуваки толи пьяные толи обдолбанные, им ничего не стоило в таком состоянии сбить кого либо, попасть в дтп, посадить какую либо девку (а ведь с виду это просто такси) и в лес увезти. Разумеется мы правы на все 200% если бы взяли и уложили их мордой в пол прямо там, но что потом ? Вызвать ментов, которые за телесные нанесенные им впаяли бы нам больше чем этим уродам. А без боя те бы двое точно не сдались, так что просто закрыть их в машине не получилось бы. Могли бы их там избить и поджечь машину без привлечения милиции ? Да, делать это под камерами недалеко от метро - просто высший пилотаж мысли. мы же как раз окажемся на месте плохих парней которых увидит патруль нежданчик. Вот вам суровая правда

В тему про ключи....

посмеялся!

:P

Мой вес 115,Температура 27 за бортом , 2,5 часа 80-90-100 , одна остановка не глуша прошол 170 км движок чувствует хорошо! Жопа стала деревянной 4 часа ходиш как ковбой

Заглядываеш под фару с низу там увидиш болт на 8 и регулируеш его в лево и в право в зависимости от низ верх

Какой двигатель там установлен?