Лидеры

Нашёл у себя такой винил.

инженер в русском человеке всегда присутствует.

Всем привет! Форум открываю каждое утро, вместе со всеми остальными вкладками по работе. Тихо... Но сезон не закрыт! ;)

http://trinixy.ru/137733-gifki-na-kotorye-mozhno-smotret-beskonechno-16-gifok.html

Дык новый маленький номер - будет дороже старого ( в нем будет заложена - "цена заботы" о мотоциклисте). А далее можно принудительно заставить поменять номера. Вот и копеечка в бюджет.

Немножко зимних фоток ВМ

Скалолаз https://rutube.ru/video/241d09082cc59f34c4f9002409dd7328/?pl_id=8188&pl_type=source Мобильный горный подьемник https://rutube.ru/video/68f24bc8372adce2584de9e7f0d7db0e/?pl_id=8188&pl_type=source

Это лучше узнать у компании которая отродясь не занималась выпуском масел. А что скрывают под громким названием и накрашенным сайтом рашен бутлегеры :ph34r: одному Богу известно, сколько раз уж повторялось, что у порядочных производителей всегда прилагается тдс(ка)

Для города лучше скут. Я тоже переходил со скута на мот. Прямо скажем, это не два-три дня, а месец-два, (для полной безопасноcти поездки) пока мозжечок не перестроится на переключение передач и работу со сцеплением. Но и сейчас в пробках часто вспоминаю о скуте - ручку повернул и поехал. Поэтому еще раз -Стелс Аут 150. Но мот более универсален, если в будущем есть планы на дальняк или поездить вне асфальта, то лучше сразу думать о покупке мота, не теряя время на промежуточный этап.

Это моя любимая музыка. В ченджере авто 6 дисков, 3 - Yello и 3- Rocket's.

"скалолаз" , натуральный внедорожник, а то на паркетник лебедку прислюнявят и: - чота я на сваем чиставездеходе давно в прериях не был :)

Вика, коль все приоритеты расставлены то выбор очевиден, берите скутерок, по ссылке Александра есть стопятидесятикубовые лифаны что укладываются в Ваш бюджет, единственно когда определитесь с моделью желательно пообщаться с пользователями конкретного аппарата, может какие врожденные косяки есть, и магазин подыскать с репутацией, чтоб и гарантия и предпродажная подготовка и сервис

Я свой Нексус Джет за 60 новым брал. Аппарат мне нравится. Вот маленький обзорчик про него

Ну аккума дохлая,заряжал,заряжал...сдыхает быстро не хватает силы тока...присмотрел уже новый на 7А/h он только повыше чутка...но он должен маслать как надо...всего за 800р...просто был японец..так оч удобно было когда кикнешь она обратна заскакивает а тут оттопыренная и иногда если ногой заедешь звук таой как шестеренки цепляют( на заведенном двигателе если лапку назад опустить) Просто думаю может кто думал как усовешенствовать!) Хочу на сл сезон тавотницы поставить в ступицы...сзади на качельку уже сделал и втулки полет нормальный.. а то подшипникам ппц пришел на колесах

Мысли в слух: берем литра на три перегонный куб, заправляем его брагой, каким то образом крепим на движке (поближе к головке) или на глушитель, ставим новый теплообменник (вместо масляного радиатора) выход трубки в бутылку пластиковую, заводим мот и едем километров сто до рыбалки, приезжаем и у нас продукт в виде самогона готов :D. Можно конечно и водки купить на рыбалку, но мы ведь легких путей не ищем :D :D :D. Конечно шутка, но предназначена поднять настроение в межсезонье, хотя я еще в воскресенье ездил по городу (погода сухая была, но -2 гр.цельсия), ничего так не замерз.

Весь прикол в том, что не мимо, для тех кто так же любит разные теории про то, что за всеми можно следить - предлагаю пронаблюдать за активностью пользователей одной социальной сетью... P.S. Извините за офтоп

Магазин плохой, зато сайт неплохой, много моделей в одном месте собрано, на картинки посмотреть можно.

еще на канале придонков был подробный видос с кпп, но я что-то не нахожу

Все относительно и не так однозначно... Для обьективности стоит принимать во внимание население города/наличие пробок. (там где пробок мало - можно и про малокубатурный мот присматривать) Цели будущего пилота (на работу, покататься, ездить за молоком и хлебом) Немаловажную роль играет пол покупателя Возраст и опыт. Вообще конечно было бы неплохо замутить анкету, чтобы новичку сориентироваться, но мало у кого есть достаточно свободного времени.

Не, он до сих пор меееедленный, хорошая автономность - только у кнопочных (сенсор жрёт батарею), ничего стороннего он всё так же не любит (попытки проапгрейдить - запросто приводят к тотальному обвалу всего :) ), какую карту загрузишь - такие названия населённых пунктов и будут. Он как компас - не умеет звонить, фотографировать, снимать видео, делать селфи, не знает где тут вообще пробки, и не говорит женским голосом что ты должен сейчас сделать. Он только показывает куда ты попал, и как, с его точки зрения, отсюда можно выбраться. За это и любим! Ценник же реально конский! Поэтому я понимаю людей у которых нет гармина - их вины в этом нет. И агитировать за гармин не буду, ибо с таким ценником это слишком похоже будет на хвастовство. Будем считать, просто, что мне повезло с навигацией, чего естественно и всем искренне желаю.

Как автопилот Тесла смотрит на мир: https://lenta.ru/news/2016/11/21/tesla/ P.S. Обратите внимание на то, как внимательно автопилот анализирует дорожную разметку и знаки... ))) А если все заметет снегом?...

10 лет жил в своем доме..Ощутил на собственной жо... Упс.. Шкуре..

Там был поставлен вопрос девушкой, причем контекст (если не ошибаюсь) следующий - для передвижения от дома до работы (в качестве экономии на транспорте), плюс, если не изменяет память - есть несовершеннолетние дети... Посему голосую за "спокойный" скутер.

Да, проблемы нет, если по лесам не ездить, и в пахоту не падать.., а еще лучше под стекло поставить.. про эстетику нынешних лучше вообще промолчать (( когда номер порою шире мотоцикла :D

Да, со скалами явный перебор.. они уже и в эндуро готовы цирк-триал засунуть :blink: Сколько уже дисциплин загублено некой избранностью.. неужели непонятно что популярность подогревается именно массовостью желающих

Привет Дима, я всегда здесь. 13 х 38.

Мотокорова. :) Снято на Уральских горах несколько лет назад. Шли за Урал в два мотоцикла. Встали примерно за Усть-Катавом на стоянку с палаткой, накрыли мотоциклы и палатку камуфляжным тентом, а поутру вокруг палатки под тентом море грибов и коровье стадо вот с этой коровой. :) Фотография сделана на "двухглазый" стереофотоаппарат (3D PHOTO), и преобразована в подвижный gif, с целью передать объём на обычном мониторе. Для просмотра в режиме псевдо-3D кликните на фотографию мышкой.

http://disgustingmen.com/music/woodstock-playlist Всем поклонникам рока !!!

--------------

Открыл зимний сезон, теперь скорей всего аж до мая покатаюсь на лыжах :)

Чувствую мото токсикоз мне не грозит зимой, нашел альтернативу :D Прикольно по лесам ездить, между деревьев. Тарантас прет как танк!

На Алтае снег давно лежит. Вот в прошедшую субботу: Сегодня весь день тепло, а к вечеру дождь пошел. Сейчас выходил на улицу - наверное завтра снега почти не останется. Катаклизмы...

Прокатились в Хибины, Слепить бабу. А то в Мурманске снега всё-ещё нет. ;)

Эээх, перегнал мотоцикл на дачу. Не мог ехать по асфальту, свернул в поля, проведал старые места. Надеюсь еще выдастся возможность прокатиться в этом году.

Вторая серия: путаница лесных дорог; рапсовое поле; бугры и бесконечные лужи и раскисшая глина -

Есть отличная и недорогая штука. Килька в томате называется. На ужин или обед она и чёрный хлеб. Буханки раза на 4 хватит. Дёшево и сердито.

А я сам люблю готовить.

Вот и мои 3 копейки Думаю что на данном форуме, эта тема, рассматривается в аспекте закупок на дальняки Увы, ныне мы живем в условиях кризиса и хотим мы того или нет, от этого стоит и плясать Да - в дальняке строго необходимо иметь с собой запас сухпая, как миниум суток на трое В него однозначно, должна входить достойная тушенка Это аксиома А далее, я пологаю следующее Покупать тушенку по цене 140 рубрей за банку и выше, на протяжении всей поездки - абсурд (330 грамм множим на 3 получаем 420 руб кг -аху..ные деньги) Проще вечером в пути перед стоянкой, взять мясо или курицу охлажденную (на вечер и утро) Дешевле и нажористее выйдет - уверяю Увы, кризис учить считать деньги в кармане В поездке это особенно актуально Купить в консервной банке лажовую требуху - не есть хорошо А то, после завтрака, еще на моце до вечера пилить Прискорбно, после поганой еды Так что будем включать голову и полноценно питаться в наших путешествиях Особенно в долгих Такие вот мысли

А кроме того, у них составы Говядина тушеная: ГОСТ 5284-84 говядина, жир говяжий или костный, перец черный молотый, соль, лук, лавровый лист. Тушенка из говядины: ТУ 9216-831-00419779-03 мясо говядины, вода (Е.АТЬ, ВОДА?!!!), «Хамульсион MSR» (ЭМУЛЬСИЯ, Б.Я!), перец черный молотый, соль, лук, лавровый лист. Хотя Говядина тушеная "абаканская" вообще дает прикурить: ТУ 9216-001-29629859-99 говядина, субпродукты 1-й и 2-й категории (ЧЕТВЕРТЫЙ СОРТ - НЕ БРАК?), жир, лавровый лист, фосфат, влагоудерживаюищй агент (Е 339) (ВИДАТЬ ИНОСТРАННЫЙ, АГЕНТ-ТО!!!), соль, лук, перец черный молотый, вода (БЕЗ ВОДЫ И НЕ ТУДЫ И НЕ СЮДЫ).

Так как про наш мотоцикл информации очень мало, я что то нашел в инете, что то слизал с нашего мото брата ИРБИСА ТТР 250Р, т.к. они очень похожи и многие запчасти подходят, но перед подбором, все равно надо перепроверит. . Выкладываю в этой теме, что то вроде не большёго ФАКа, постепенно, по мере поступления новой информации буду добавлять. motoland xr250 enduro копия"honda CRF" Кроссовый мотоцикл торговой компании «Motoland». Оснащен надежным 4-х тактным двигателем объемом 250см3 с электростартером, 5-ти ступенчатой коробкой передач, передними и задними гидравлическими дисковыми тормозами, гидравлическим моноамортизатором. Отлично подойдет для езды по пересеченной местности и бездорожью. Официальный сайт: http://www.motoland33.ru/# Обзор: http://www.motoland33.ru/mototehnika/kross/prod-250_enduro.html Отзывы: http://otzovik.com/reviews/motocikl_motoland_xr_250/ Как я уже говорил, похожий мотоцикл ИРБИС ТТР 250Р FAO по мотоциклу Итбис ТТР 250 - 2(2013) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/ Motoland xr 250 часть 1 motoland xr 250cc тест драйв: http://avtovroom.ru/video/moto/motoland-xr-250-chast-1.html Ремонт и доработка Motoland XR/MX 250 http://vk.com/topic-60575828_29366445 Ремонт и доработка заднего амортизатора http://moto.ac/bort/Motoland/XR_250/newnuma/motolend/remont_i_dorabotka_zadnego_amortizatora_na_motocikle_motoland_xr_250 ОБКАТКА Рекомендация: первые 150 км - не больше 4000 об/мин (50 км/ч), езда в основном по городу, на разгонах мог дать до 5000 кратковременно, разгоны медленные, как троллейбус, никаких резких откручиваний и обороты не меньше 3000, иначе плохо мотору поменять масло на хорошее (я брал Мотюль 300V и на нём же всё время и ездил). 150-1000 км - не больше 5000 об/мин (60 км/ч), аналогично в основном по городу, поменять масло на 500 и 1000 1000-1500 км - не больше 6000 об/мин (70-75 км/ч), тут уже трасса пошла, но в основном всё равно город, поменять масло на 1500 1500-5000 км - не больше 7000 об/мин (80-85 км/ч), это почти везде уже ездил, оборотами особо не морочился, но максималку не давал. Масло каждые 3000 км 5000-60000 км - старался не давать больше 8500, стандартная скорость и обороты - 85-90 км/ч, 7500 об/мин. Но мог и до 9500 раскрутить. В общем, мотор не жалел. Разборка двигателя на 60 тыс. км показала наличие в поршневой заводского хона. Все узлы мотора, кроме одного подшипника (из-за которого и разобрал) - в идеале. Или, 0-500 км - не выше 4 передачи и 4000 об/мин, 40 км/ч. Трасса. То есть ездил туда-обратно с дачи в Москву почти на одних и тех же оборотах. Менять масло каждые 200 км. Следить за терморежимом, если обкатывать в жару (я ездил в +5, не грелся совсем). 5000-1000 км - не выше 4000 об/мин на 5 передаче (60 км/ч). На разгонах давал до 5000 об/мин. В основном трасса, но и по городу тоже. Масло поменял на 1000. 1000-1300 км - не выше 5000 об/мин на 5 передаче (70-75 км/ч). Разгоны - на тахометр особо не смотрю, но примерно 5000-5500. Никаких низких оборотов (не ниже 3000) и резких открутов газа. Аккуратно и медленно. Ездить не выше 80 примерно до 3000 км, потом можно 90 и выше. У первого мота стружки в масле не было. У второго есть металлическая пыль и её весьма много. Вообще я придерживаюсь мнения, что мот обкатывается не первые 300 км, а до 10 тыс. км. Потом можно пулять на полную и не жалеть. До этого срока - лучше не гонять. Первый раз масло надо поменять в 0 км, второй раз в 150 км, потом в 300 км. Слить заводскую стружку. Потом расскатывать по 500 км. Обороты до 500 км держать на 4 тысячах, потом на 5 тысячах и т.д. По 500 км. И обкатывать не менее 2000 км. После тысячи пробега - не более 6 тысяч оборотов. Масло синтетика 10W 40. Мотюль 5100. Китай ДВС 4-ёх тактник это 40-50 тысяч пробега. Так и есть середняк. Бывают и китай движку которые ходят по 70 тысяч. Так что хотя мнений и много по обкатке, но все они очень похожи. КЛАПАНА: Тепловые зазоры на мотоцикле MOTOLAND MX/XR 250 Впуск___0,05; Выпуск___0,07; Регулировка клапанов на Ирбис TTR250r: http://youtu.be/ACU9yvt1c8o ЦЕПЬ И ЗВЕЗДЫ: У нас в стоке 520 цепь, ведущая 12 зубьев, ведомая 38. Подсчитать звезды....к нашему подходит стандартная ижевская 102+замок. При использовании данного комплекта нужно будет модифицировать (обрезать) крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования, но будут видны провода и датчик скоростей. При эксплуатации в дальняках и по асфальту, не китайской ведущей звезды хватает на 40 тысяч. а задней хватит на 80. Подшипник звезды развалится. а зубья будут нормальные. Цепь должна провисать при нагрузке второго пассажира. Поэтому тянется неравномерно от неправильной регулировки.особенно на лежащих полицейских. Далее... Если ставишь японоцепь.то китайзвезды в лучшем случае хватит на 10-12 тыщ. км пробега. Калёная чёрная звезда к калёной чёрной цепи. а белая - ко всем цепям. 3-ий пункт. Если износ цепи больше половины.то она начинает жрать звёздочки. Я ставлю фирменные ижевские(а не сырой брак.что в продаже) и выкидываю через 8-10 тысяч на половине вытяжки. Проще цепь выкинуть.чем подходящую звезду найти. Звёзды у меня с усилением. После 18-20 тыщ переворачиваю. предварительно сточив усиление болгаркой со шлифдиском или наждаком. Звёзды JTF.что есть в продаже на моих валах болтаются. Рассчитаны на япономото. Подкладываю сзади-по ходу сапожные калёные гвозди(чтобы не было биения) и прижимаю головки гвоздей фиксирующей шайбой звезды. СМАЗКА Болончика хватает на 10 тыщ пробега. Смазываю через 400-500 км пробега. И после дождя когда цепь подсохла. И ЖДАТЬ 20-30 минут пока не загустеет. Иначе вся смазка - на на тормозном диске. МОТЮЛЬ и белый.чтобы было видно где мазал. Брал 2 раза Ликви - плохо застывает и разбрызгивается. Меняйте цепи.а не звёзды. Самая дешовая Японоцепь стоит как 10 ижевских. И их хватит на 80 тыщ пробега.выкидывая их на половине полной вытяжки. ПРОТЯЖКА СПИЦ: Как готовят мотоциклы к мотоуроссу а именно – пометил спицу номер 1 подтянул ее и отсчитав четыри спицы, начал подтягивать пятую и так поступал пока ярлык с номером 36 (это количество спиц) не встретился с цифрой 1 обойдя весь круг. Регулировка спиц Заднее колесо http://video.yandex....ko-eger/view/1/ Переднее колесо http://video.yandex....w/2/?ncrnd=6214 КАРБЮРАТОР: О карбюраторе: Снял карбюратор. Разобрал, промыл, продул. Уровень был выставлен правильно - при перевернутой крышке, поплавок ПАРАЛЛЕЛЕН плоскости разъема крышки. Запорный клапан герметичен. Герметичность клапана проверяется просто - перевернули карбюратор, присосались к штуцеру по которому поступает в бак бензин и заткнули языком штуцер - сразу почувствуете держит клапан разряжение или нет. Главный топливный жиклер - маркировка 110 - у родного карбюратора диаметр жиклеров указан в сотых долях мм. (у Микуни - по проливу см\куб,) жиклер холостого хода - маркировка 38 . Жиклеры вывернул, прочистил остро заточенной палочкой, продул и установил на место. Изолятор свечи был немного черноват - богатая смесь. Игла стояла на самой нижней проточке. Переставил фиксатор иглы ВЫШЕ СРЕДНЕЙ на одну проточку - не на одну проточку от того как было установлено на заводе, а выше средней на одну проточку (езжу с таким положением фиксатора - всё замечательно . мой вес 110 кг). Кто думает "играть" жиклерами, то знайте: К нашему карбюратору замечательно подходят по резьбе гл. топливные жиклеры от самар и жигулей. Маркировка на них тоже в сотых долях мм. О ГЕРМЕТИЧНОСТИ впускного патрубка: Из впускного патрубка достал резиновое кольцо. В канавку залил герметика и провел по канавке мизинцем со слабым нажатием. Лишний герметик удалился и получилась канавка меньшей глубины. Как только герметик немного застыл, вставил резиновое уплотнительное кольцо и притянул патрубок болтами к цилиндру. Резинку уплотняющую соединение карбюратора и патрубка смазал полмиллиметровым слое герметика, дал немного схватиться и притянул карбюратор к патрубку. Ранее по этой плоскости был просос воздуха - остался пыльный след. Следите , чтобы даже мельчайшие капли не выдавились внутрь патрубка. Если это произошло, то удалите выступившие капли - воздушный канал должен быть чист. Теперь между цилиндром патрубком и карбюратором всё идеально - прососа воздуха нет - проливал бензином на работающем двигателе. Как НАСТРОИТЬ наш простейший карбюратор: Заводим двигатель. Прогреваем до рабочей температуры. Винтом количества холостого хода (сокращенно Х.Х) - боковой винт, устанавливаем обороты в пределах 1700-1800. Потом винт качества - состава смеси холостого хода - маленький вертикальный, начинаем завинчивать (когда его завинчиваем, то смесь ОБЕДНЯЕМ бензином). Как только обороты начнут падать, немного открутить до устойчивых. Опять винтом количества подогнать обороты Х.Х до 1700-1800. Второй раз винт качества начинаем заворачивать и как только опять начнут падать обороты, немного вывернуть винт до устойчивых. Опять - окончательно винтом количества выставить обороты Х.Х 1700-1800. Всё - Х.Х оптимален! На этом заканчиваем с Х.Х и переходим к гл. дозирующей системе. Она тоже у нашего карбюратора простейшая. Сели на мотоцикл, проехали 10-15 км. Остановились. Вывернули свечу. Если изолятор свечи коричневый, черный, то снимаем дроссель с карбюратора и переставляем фиксатор иглы на более верхнюю проточку - этим опускаем иглу в колодец. Проезжаем ещё 10-15 км. и опять отвинчиваем свечу. Смотрим на цвет изолятора. Если он светло-серый или светло-коричневый, то на этом успокаиваемся! Не ПУТАТЬ цвет изолятора нашего четырехтактного двигателя с цветом изолятора двухтактного двигателя. Коричневый цвет изолятора свечи для двухтактника - это нормально, а для четырехтактного - это богатая смесь. В двухтактнике масло входит в состав смеси и сгорая дает более темный цвет изолятора свечи, а четырехтактник (наш) питается ЧИСТЫМ бензином. Для дотошных: Следует переставлять иглу все ниже и ниже - пока не почувствуете, что мотоцикл теряет тягу. Тогда поднимите иглу на одну проточку и у вас будет минимальный расход топлива при почти оптимальном качестве. Не увлекайтесь - так как у нашего карбюратора нет экономайзера мощностных режимов - вакуумного ускорителя и нет механического ускорителя, то чрезмерное обеднение как Х.Х так и гл. топливной системы приведет к провалу при трогании. О ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ и её предназначении: Рычаг вверху - для запуска холодного двигателя в холодную погоду. Рычаг в среднем положении - для запуска в теплую погоду холодного двигателя. Рычаг в нижнем положении - для езды на прогретом двигателе. Пример правильного использования воздушной заслонки (в простонародии - подсоса) на правильно настроенном карбюраторе: Утром было прохладно. Двигатель заводился и глох при горизонтальном положении рычага подсоса на карбюраторе (воздушная заслонка открыта наполовину). Поднял рычаг вверх - максимально закрыта воздушная заслонка и только после этого двигатель заработал ровно. Раньше (с завода) в таком положении воздушной заслонки - рычаг вверху, двигатель заливался бензином и глох. Приходилось переключать рычаг в среднее положение. Это говорит о том, что теперь карбюратор настроен правильно. Завожусь при полностью закрытой воз. заслонке, через минуту включаю среднее положение и ещё через пару минут опускаю рычаг вниз - полностью открываю воздушную заслонку. Мотоцикл едет хорошо, провалов нет P.S-1 - Перед регулировками карбюратора проверьте герметичность соединения карбюратора с впускным патрубком соединение между патрубком и цилиндром. Если будет просос воздуха в соединениях. то вся работа пойдет на смарку. P.S-2 - У меня сейчас фиксатор иглы стоит на одну проточку выше средней. Двигатель работает хорошо. Провалов нет, НО я просверлил все перегородки глушителя длинным сверлом диаметром 14 мм, - от выхода до входа - чем улучшил продувку в камере сгорания. P.S-3 - Проверьте положение коммутатора под седлом. У моего мотоцикла коммутатор был установлен так, что перекрывал половину входных отверстий воздушного фильтра - не давал "дышать" двигателю. Пришлось его переставить подальше от входных отверстий и закрепить пластиковыми стяжками. Таблица пересчета диаметра жиклеров по проливу и сотых долях мм: http://i27.fastpic.r...7ff58f6e3c6.jpg СТУПИЦА: В задней ступице стоят сальники 28x42x7 и 27x47x7. Сальник 28x42x7 стоит со стороны звезды. Его можно купить в любых автозапчастях, где есть запчасти для жигулей. Этот сальник уплотняет передний торец коленвала ВАZ В FAQ есть информация, что этот сальник желательно заменить на 27x42x7, тогда втулка будет более плотно заходить в сальник и уменьшится попадание грязи и песка в ступицу. Такой сальник (27x42x7) стоит на выходном валу редуктора Honda Lead 90 и в запчастях проходит как "Сальник вала заднего колеса Honda Lead 90" Вторая манжета ступицы (27x47x7) - это иномарочная деталь, уплотнение распредвала для Citroen, Peugeot и ещё кучи разных машин. Деталь ширпотребнейшая и её валом везде, она ставится на много двигателей. ЗАДНИЕ ТОРМОЗА: Кто-то жаловался на быстрый износ/заклинивание тормозных колодок...Наверняка есть проблема в регулировки зазоров( это одна из нескольких причин) между педалью заднего тормоза и штоком толкателя главного тормозного цилиндра(ГТЦ) (из-за отсутствия зазора поршень главного тормозного цилиндра получается чуть нажатый, перекрывая перепускное отверстие, в итоге- в процессе езды тормозная жидкость из-за постоянного контакта колодок с диском нагревается, расширяясь давит на поршень/поршня рабочего тормозного цилиндра вместо того, чтобы свободно выйти в бачек ГТЦ Начнём: Задний тормоз, стрелкой указан упорный болт тормозной педали. Данный болт ослабляем чтобы между педалью и этим болтом был зазор примерно 2 мм, если не получается, то ослабляем контргайку на штоке толкателя и закручиваем вилку штока добиваясь нужного зазора... В случае с передним тормозом имеет место некачественно изготовленная ручка ГТЦ (заусенцы, дефекты литья и прочее..) Ручку надо подточить в местах указанных стрелками (или-или) .Ещё одна из вероятных причин подклинивания это тугой ход поршней тормозного цилиндра.Лечится это так: снимаем рабочий цилиндр с мотоцикла, снимаем скобу, выкручиваем два болта фиксирующих колодки( ВНИМАНИЕ! Не потеряйте противоскрипную пластину,) с помощью сжатого воздуха выдавливаем (ВНИМАНИЕ!!! Поршни фиксируем каким либо предметом-тряпкой , фанеркой или ещё чем нибудь ,ибо поршни вылетят с большой скоростью и возможны травмы, потери деталей и прочие неприятности!) Смысл всех этих действий-смазка резиновых манжет внутри рабочего цилиндра. Короче смотрим(слева на право) фото: На третьем фото резиновые манжеты смазываем силиконовой смазкой ( аэрозоль, смазку для интимных утех и прочую..) и вставляем поршни на место( Поршни должны быть абсолютно чистые!!!) На четвертом фото- наносим тонкий слой консистентной смазки ( в идеале специальную смазку для тормозных систем с содержанием меди) на противоскрипную пластину в месте контакта ушек тормозных колодок. На пятом фото- смазываем болты тонким слоем смазки, вставляем колодки, наносим по капле фиксатор резьбы на резьбу болтов и затягиваем. На шестом-смазываем литиевой смазкой направляющие пальцы скобы и вставляем в суппорт, следя за тем ,чтобы резиновые пыльники сели в проточки пальцев. Ставим всё на место, прокачиваем тормоза и наслаждаемся четкой работой механизма! МОТО РЕЗИНА: Чем шире резина, тем она тяжелее и тем сложнее ее провернуть, это увеличивает нагрузку на узлы мотоцикла. Я выбрал Мишлен Т63, фото в инете полно, на асфальте ведет себя изумительно, терпима на бездорожье должна быть, протектор достаточно глубокий, очень хорошие отзывы про нее у турэндурщиков, пробеги по 10-15 тыс.км. Но перед я бы тоже рекомендовал поменять, так как от него зависит торможение, а разница в торможении между стоком и мишленом как небо и земля. По размеру рекомендовал бы максимум заднее 120/80, переднее 90/90, если дороговато (как в моем случае), то можно взять 100/80 и 80/90 соответственно, только передаточное число увеличится, мот станет медленнее и тяговитее. Стоковая передняя при резком торможении на асфальте начинает скользить, теряешь контроль, а замедление слабовато, на мишлене мот вгрызается в асфальт и замедление гораздо сильнее, быстрее остановишься, больше шансов не попасть в дтп. ВИЛКА: Сверху где руль-там две большие гайки-это заглушки перьев вилки!Они закручены при помощи лака и держатся очень прочно-их открутить не легко но можно!!После того как их открутить,там внутри будет шток,он закручен в эту пробку и законтрогаен гайкой!!Отпускаем гайку и начинаем крутить ее вниз!!!Пружина начинает натягиватся повышая тем самым жесткость вилки(у меня там было около 10ти см.резьбы - можно натянуть довольно жестко)но надо не забыть потом эту гайку зафиксировать на штоке,иначе она потом может отпустится назад!!!Я таким образом поднял жесткость вилки и он только чуть чуть подо мной просаживается!!! ГЛУШИТЕЛЬ: Кратко по памяти напишу: Высверливаешь эл. заклепки на корпусе глушителя. Отрезаешь заднюю и переднюю крышки. Выкидываешь все "кишки" старого глушителя. Берешь перфорированный отверстиями диаметром 3-5 мм. стальной лист толщиной 1-1,5 мм. Сворачиваешь в трубку диаметром... по-моему - если память не изменяет 35 мм. Стык листа провариваешь аргоном. Получается перфорированная трубка . Привариваешь её к отрезанной у самой передней крышки выпускной трубе - к этому отверстию. Далее, изготавливаешь две металлические - стальные шайбы из листа 1-1,5 мм. толщиной. Шайба должна быть внутренним диаметром равна перфорированной трубе - ибо одеваться шайбы будут на неё. Наружный диаметр шайб должен быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы корпуса глушителя. Одеваешь шайбы на перфорированную трубу. Привариваешь к перфорированной трубе. Шайбы должны разделить длину корпуса глушителя примерно на три части. Лучше чтобы расстояния были немного разными - не раскачаешь резонанс. После этого у тебя как-бы образуются три примерно равных отсека. В каждом отсеке металлической сеткой с ячеёй 1х1 мм. обмотаешь в два слоя перфорированную трубу и закрепишь скрутками из стальной проволоки. Сетку лучше использовать из нержавейки или латунную - жить будет дольше. Далее плотно обматываешь керамической ватой. Наматывай больше. Далее всю эту "колбасу" обматываешь обыкновенным скотчем. Ты должен обматывать скотчем прикладывая значительные усилия спрессовывая эту "колбасу - она должна с натягом влезть в трубу корпуса глушителя. Скотч со временем выгорит - за него не волнуйся. Зато он позволит очень хорошо уплотнить вату. Далее, завариваешь отверстия от высверленных тобой эл. заклепок в наружной трубе корпуса глушителя. Одеваешь трубу корпуса глушителя на "колбасу", одеваешь заднюю крышку на перфорированную трубу и завариваешь все разрезы глушителя. После этого отрезаешь перфорированную трубу торчащую из задней крышки и на её место привариваешь аргоном трубу обыкновенную равного внутреннего диаметра отрезанной перфорированной. Вначале можешь приварить трубу дл. 200 мм, а потом укорачивая её болгаркой найти оптимальный вариант по скорости и тяге. Напоминаю, написанное выше, что то мое, что то, цитаты других мотоциклистов, не посчитайте за плагиат, для людей стараюсь и слава мне не нужна. По мере возможности информация будет пополнятся, может кому и пригодится.