Лидеры

Решил было построить баню. Привез кирпич, нанял рабочих, начали делать. Приезжаю вечером после работы сильно уставший, а мне печник и говорит, что, мол, глины не хватает.. Делать нечего хватаю мешки и в карьер. Глину все берут в посёлке Винзили, который знаменит своей глиной да еще тем, что там находится областная психиатрическая больница. Я почти доехал до места, когда сообразил, что лопату-то не взял, делать нечего, и тут я вижу работающий магазинчик "продукты". Уговорил молодую продавщицу дать мне лопату, а в залог дал ей 500 рублей. Накопал глину, устал как бобик... Подъезжаю к магазину, заваливаю с лопатой и чуть не офанарел, народу как в мавзолей, - пиво свежее на розлив завезли. Я нагло иду к прилавку и что бы в очереди не стоять возьми да и брякни, "девушка, купите лопату", она улыбаясь забирает лопату, отдает мне 500 рублей. В очереди началась легкая паника, Мужичек какой то сорвался с места и убежал. Я в другом отделе купил шоколадку для продавщицы (там народу почти не было) и объяснил остолбеневшим покупателем, что это залог... и когда я поблагодарил продавщицу, на пороге появился "самый сообразительный" с пятью лопатами наперевес, магазин заполнился хохотом, а я быстро ретировался, дабы не получить этими лопатами по хребту. Надежда ведь у мужика была, вера в неожиданную удачу... На обратном пути от слез дороги не видел... (взято с инета)

Отличный вариант) Естественный отбор

Скопирую свой пост с хыжерклуба

Всем, кто говорит: "Зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка", желаю встретить хирурга, который будет их оперировать со словами: "А зачем аккуратно резать и зашивать? Мы же не на курсах кройки и шитья. (с)

Можно просто купить или найти сломанную совковую лопату подходящего размера, желательно алюминий, отпилить болгаркой лишнее, подогнать молотком по месту и просверлить нужные дырки. Не раз видел такое на эндурах. Выглядит норм.

Да да мужики под турэндурной я подразумевал именно к-124 не знал маркировку. Она и для грязи оптимальна и для асфальта. Ну а если думать о динамике на асфальте нужно смотреть выше кубатуру. К примеру 250 или звезду ведущюю уменьшать. Ну понятно дело что и расход увеличится из-за тяжести колёса и разгоняться будет дольше, но тут уж выбирает кому что нужно и для каких целей пошире и по выше... Подшипники в заднем колесе 302. Цепь 428 112 звеньев. Ведомая(задняя) звезда 46 зубьев. Перед сток 15 ставят 17. Так же динамика соответственно падает но максималка возрастает. Если я к примеру езжу только по лесу мне она нах не нужна. Ставил 14 зубов. Динамика очень заметно возрастает. При резком газе переднее колесо отрывается от земли. Трогаться можно хоть с третей. Передачи очень укорачиваются. 13 зубов по шлицам не подходит. Она уже мопедная. В общем катаю на 15зубой.

Едут двое, водитель и пьяный пассажир на заднем сидении.Пассажир просыпается, и говорит:— Я закурю!— Да пожалуйста.Закурил, ему стало плохо.— Хреново мне, слушай, щас вырвет!— Да на здоровье!Пассажира наблевал. Никак не угомонится и говорит.— Слушай, мне ссать охота, а ноги не держат, давай я прямо здесь?— Конечно! — разрешает водитель.Пассажир поссал, расслабился, закурил снова и говорит.— Какое хорошее у вас такси, все можно. Курить, ссать, блевать.— Я не таксист, а сотрудник службы «трезвый водитель» — отвечает водитель.

Приветствую всех мотобратьев и мотосестер!! Вот появилось у меня время и я решил запилить пост о своем коне. О его здоровье, о его достижениях и прочих событиях из его жизни. А у меня мототоксикоз, мать его! Зима, холод и бездействие. Пост наверное буду писать долго — надо разобраться как приклеить фото..... Конь мой 2013 г.р. А купил я его новым в 2014 году. За это время накатал больше 8 тыс км. На дальняк ни разу не ездил, как то времени нет — отпуск короткий. В основном по городу и регулярно каждый день на дачу с ним ездили. За все время ни разу серьезно меня не подвел, всегда довозил до конечной точки. Даже с отвалившимися обоими глушителями и даже с почти живущей своей жизнью задней звездой (внезапно кончились все крепления задней звезды). К мотору нареканий вообще нет, за исключением его недостаточного объема. Расход топлива порядка 2.5-3 л/100км. Это при средней скорости 80-90 китайских км/час. Что даже очень не плохо по моему мнению. Моторное масло, которое мы любим — только полная синтетика 5w-40. Фирму не скажу — не помню, т. к. покупаю в одном и том же месте и меня уже знают и просто достают нужное масло. Спорить здесь не буду, потому как это дело вкуса на мой взгляд. Теперь о том что сломалось-отвалилось и как было «вылечено». ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО. Внезапно, на неровной дороге лопнул пластик крыла в месте его крепления к стойкам. Вылечил путем изготовления пластины из нержи и ее приклепывании к крылу с внутренней стороны. Пластина толщиной 2 мм повторяет поперечный профиль крыла и заворачивается также на наружную сторону в местах ее крепления. Полет нормальный а вот фоток нет — забыл их сделать. ВЫХЛОПНЫЕ ТРУБЫ. Это первая карма моего коня! Как они меня достали. С виду они просто огонь — хром блестит, сварены аккуратно, но то ли они не от этого мотоцикла, то ли как все китайское сделано на отвали.. Я Х.з. Что с ними делали при рождении моего коня, но если их прикрутить сначала к голове цилинда, то остальные крепления не совпадают не просто на миллиметры, а на несколько сантиметров. Это ужас! Понятно, что перегибать их просто нереально и нечем. Поэтому сначала мной была придумана прокладка меду головой и трубой для того чтобы хоть как то обеспечить герметичность трубы в месте ее соединения. Итого, через 3 тыс. км за городом, ночью, на скорости 90 км я чуть не отложил кирпичи когда услышал пулеметную очередь под собой. Не выдержали постоянной вибрации шпильки крепления выхлопных труб и практически одновременно на каждой из труб сломалось по одной шпильке. Дальше проволочкой прикрутил трубы к цилиндру и рысью в гараж. Проблема выла удалить остатки шпилек. Это отдельная история, поэтому не буду ее описывать. Было время, хотел купить новую головку, но не нашел в природе таковой именно на 2 выхлопных трубы. А в нашем Зажопинске только один магазин мототехники. Да еще и тетки там работающие редкие стервы.. Интернет тоже ничего не дал, может я рыл не там. Но как бы там ни было остатки шпилек я все таки удалил немного изуродовав головку. А дальше я поступил так:прикрутил трубы только к голове через штатную прокладку и отрезал болгаркой трубу на расстоянии примерно 3 см от выхода выпускного отверстия с головки. Дальше прикрутил трубы на остальные крепления, подогнал стык между разрезанными частями труб и проварил их. В последствии покрасил огнеупорной серебрянкой. Немного колхоз получился, но я старался. Так что если не быть дотошным, то вроде и незаметно, ну или почти. Тут при сварке стыка есть одна особенность: дело в том, что выхлопная труба (в районе колена) состоит из 2-х труб вставленных одна в другую. И если не проварить врутреннюю трубу, то она будет болтаться внутри внешней и греметь как пустая кастрюля. Внутренняя труба с завода крепится только в одной точке — с торца выхлопной трубы. Поэтому у меня была проблема как все это соединить, внутреннюю трубу наружу уже не вытащить и через входное отверстие тоже не залезть. Я поступил так: изготовил шайбу с внутренним диаметром равным наружному диаметру врутренней трубы, а наружный диаметр шайбы соответствует внутреннему диаметру наружной трубы (толщина шайбы не менее 4 мм, иначе прогорит) и установил ее между внутренней и наружной трубами в плоскости торца выхлопной трубы и обварил. Дальше соединил с отрезанным концом и также обварил. Тут я немного дал маху — надо было поменять шпильки крепления труб с 6 мм на 8 мм, такая возможность там есть. Но хорошая мысля приходить опосля. Наверняка есть и другие способы лечения этой проблемы, но в моих условиях возможен только такой способ. После окончательной установки труб пришла идея уменьшить нагрузку на шпильки крепления труб к головке с помощью третьей точки крепления труб. Третью точку решил сделать под двигателем на раме. К сожалению фото не делал. На пальцах это выглядит так: к раме под двигателем приварил перекладину толщиной 4мм с двумя отверстиями под болты крепления, на каждую трубу одел хомуты из нержи (1.5мм толщиной), обернутых вокруг труб и имеющих отверстия для болтов крепления. Ну а дальше просто прикрепил их к перекладине. Здесь надо было бы немного по-другому сделать: а именно, приварить к перекладине гайки для удобства снятия/установки и между трубой и хомутом проложить азбест для того, чтобы не было большой вибрации от труб на раму и не нарушалось хромовое покрытие. Но это доделаю летом. ГОЛОВНОЙ И ПРОЧИИЙ СВЕТ. Думаю не надо говорить о плохом качестве китайского головного света, он никакой, вообще никакой. И предназначен для того чтобы только обозначить себя на дороге. Я не стал мудрить с фарой от жигулей, а просто использовал лампу старого образца от тех же жигулей. Она обычная не галогеновая, мощность ее насколько я помню 55-60 Вт (могу и ошибаться), а вот установочное место не китайское и не подходит. Поэтому я подрезал ее цоколь ножницами по металлу по месту установки. Делать это надо аккуратно дабы источник света был в фокусе отражателя фары. Почему я так поступил? Да все просто — как всегда ночью у меня потух головной свет, сгорела китайская лампочка. В гараже у моего товарища, занимающегося ремонтом авто оказалась целая гирлянда ламп старого образца. И вот я на коленях одну из них и приспособил. Как всегда — лишь бы доехать а там я намерво проволочкой прикручу. Свет мне понравился и я изготовил еще пару ламп в запас. А товарищ мне вручил остаток этой гирланды со словами благодарности за избавление его от барахла. Отражатели в люстре на второй мотосезон сначала покрылись матом а потом и вовсе облезли. Выручила иномарочная оптика от разбитой машины. С нее были вырезаны отражатели и приклеены герметиком вместо старых. Отражатели оказались рифлеными, что даже лучше на мой взгляд и к тому же я установил в люстру светодиодные лампы. Заменил также на светодиоды лампы в поворотниках и заднем фонаре. В планах замена на светодиоды ламп в приборах и остальных индикаторах. ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. Лето у нас жаркое, Казахстан близко, т. к. в основном все мои поездки на коне по городу, а пробки хоть и не большие, но они есть, а еще из-за того, что я не уважаю ездунов в междурядье (да, я чту ПДД, по крайней мере стараюсь), мною было принято решение облегчить страдания моего коня в этих условиях и установить масляный радиатор. Что и было сделано.. Купил на али, сколько стоит уже не помню, что-то около 2500 наших деревянных. В комплекте была крышка головки цилиндра, 2 трубки со штуцерами, радиатор с креплениями. Сделано достаточно качественно. В итоге объем масла увеличился пусть и незначительно (порядка 100-150грамм), но ресурс масла возрос за счет его меньшей температуры. Таким образом, если при интенсивной езде в летнюю жару я менял масло 2 раза за сезон, то сейчас один. Оценивал масло по цвету и запаху. Да, понимаю - не показатель, но у меня такие тараканы в голове и я их люблю. Так что рекомендую... ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ И ДУГИ. Изначально конь не комплектуется ни тем ни другим, что на мой взгляд не правильно. По крайней мере дуги то должны быть, это безопасность ездока как ни как. Дуги установил от альфы, других просто не нашел в пределах доступности на тот момент. Выбирал по весу (наверное должен быть металл потолще) и по качеству изготовления (эстэт бл..). Крепления мудрил сам, так что тут ничего не подскажу т. к. дуги тоже разные. Кому интересно, может разглядеть на фото. Единственный косяк в моем случае, который вылез при установке дуг, так это то, что пришлось подрезать заднюю кромку переднего крыла из-за того, что крыло задевало за дуги при ходе назад передних аммортизаторов. Да еще плюс ко всему у меня размер лаптя 45 и для удобства нахождения оного на площадке, дуги пришлось отодвинуть ближе к переднему крылу. Ввиду того, что двигатель мотоцикла не обладает большой резвостью (думаю, что ему надо бы хоть 200 кубиков), а еще потому что я предпочитаю выглядеть счастливым байкером с мошками в зубах и с сухими ногами, решил установить только защитные щитки для ног. Ну не нравится мне когда грязь и вода летят на мои ногию Вот и сколхозил аля щитки с ветровика люка крыши от старого мерседеса. Разрезал его вдоль и прикрутил на дуги через дистанционирующие проставки. Немного колхоз, т. к. делал на даче после дождя ибо достала грязь на дороге. Как ни странно, но по моим ощущением на динамику коня это не повлияло совсем. Мне кажется даже наоборот, стало не так парусить. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ЦЕПЬ, ЗВЕЗДЫ. О, великий сумрачный китайский гений!! Да отсохнет твой карбюратор во веки веков!! Как! Как, бл.. это можно было изготовить и придумать!? У меня создается стойкое мнение, что этот мотоцикл или выставочный образец или просто концепт будущего мотоцикла. Ведь он не предназначен для длительной эксплуатации с такой конструкцией цепного привода. После покупки я разбирал все (смазать, проверить, переделать) и долго втыкал на крепление задней звезды к ступице колеса. Ну я как человек, получивший неплохое высшее техническое образование, понимал, что такая конструкция не имеет права на жизнь. Но втайне надеялся на то, что изготовитель проверил ее в работе,и, может быть даже провел какаие то расчеты. Фиг вам! Вот так, я сам видел и понимал, что этот косяк меня подведет когда-нибудь и решил все таки посмотреть что будет дальше. Единственное что я сделал тогда, так это попытался отцентрировать положение задней звезды, т. к. она была изготовлена явно в виде элипса. В магазинах такой звезды я не нашел и поехал... Недалеко и не быстро. Цепь постоянно растягивалась и мне казалось, что она может вытянуться до бесконечности. Люфт звезды (и поперечный и продольный) увеличивался постоянно. Через 2000 км заменил цепь и сайлентблоки крепления задней звезды. Кстати, эти сайлентблоки используются в креплениях альфовского двигателя, стоят копейки и я из купил в интернет магазине цеых 20 штук. Знал, что придется их менять часто и менял. За второй мотосезон менял их 2 раза. Надоело, ужас как.Но куда деваться, попутно искал новую звезду. Хочу сказать несколько слов о конструкции цепного привода. В принципе к ведущей звезде нареканий нет, кроме как металлу из которого она изготовлена. Далее цепь — говно. Больше о ней не ничего не скажешь. Расстояние между центром вращения передней звезды и осью заднего маятника — оно огромное и из-за этого угадать натяжение цепи просто невозможно. Если натянул цепь под одного ездока, то для двоих нужна другая натяжка. Все бы ничего, но центр вращения передней звезды находится ниже центра качения маятника. Почему? Что было не так с сумрачным китайским гением, когда он ваял эту конструкцию? Поскольку внутренний диаметр ведомой звезды больше наружного диаметра ступицы заднего колеса, китаец туда положил втулку. Именно положил, а не установил. Ну почему тот черт не выдержал размеры этой втулки? Я не говорю о прессовой ее посадке, ну хотя бы легкопрессовую посадку то можно было бы сделать. Таким образом, учитывая все вышеперечисленные косяки конструкции цепного привода имеем следующее: очень неравномерную нагрузку цепи в сочетании с нарушенной центровкой задней звезды и ее отвратительном креплении на ступице — быстрый износ цепи и задней звезды, повреждения установочного места звезды на ступице и выход из строя заднего диска колеса. А он не дешев совсем. Попутно выходит из строя и буфер цепи или успокоитель, не знаю как она называется. Это такая хитрая деталь из китайской резины, установленная на маятнике ближе к передней звезде. Она у меня порвалась, и в принципе, хрен бы с ней, но тогда цепь задевает за маятник, и кроме лишнего звука можно получить еще и износ цепи и дыру во втулке маятника. Это не есть гуд, поэтому я приколхозил вместо нее кусок погонной ленты (используется в качестве транспортерной ленты) толщиной 8 ммм. Крепление ее нужно еще колхозить, для этого нужна электросварка, а меня в гараже нет электричества. Обошелся обычным металлическим хомутом, типа и так сойдет. Проволоки под рукой не оказалось, а то было бы надежней. Так вот, в один прекрасный день, в городе, в повороте, в потоке машин у меня слетает цепь и заднее колесо блокируется. Хорошо, что скорость у меня была небольшая и ехал я в правой полосе, но кирпичей отложил знатно. А произошло вот что: из-за раздолбанности втулки заднего колеса слетело стопорное кольцо, крепящее звезду. В сочетании с очередным выходом из строя сайлентблоков задней звезды, последняя просто вышла из зацепления со ступицей, стала наперекосяк и цепь слетела, намотавшись между звезжой и ступицей. Звезду я кое как установил на место и медленной рысью поплелся в гараж. Картинка, конечно грустная — паз под стопоное кольцо разбит, посадочное место звезды на ступице знатно покоцано и мое настроение испорчено. Как подумал о том, что снова мототоксикоз одолеет, а лето в самом разгаре, так и еще больше расстроился. Дальше было принято решение искать звезду и закрепить ее на ступице основательно. Сделал вот так. Сначала выровнял посадочное место. Вставил ось колеса в ступицу и закрепил все это дело в тисках (в вертикальном положении колеса), чтобы колесо могло вращаться. Потихоньку, с помощью рашпиля начал выравнивать поверхность посадочного места. Периодически снимал колесо и замерял штангелем расстояние от внутреннего диаметра подшипника до наружнего диаметра ступицы в разных местах (приблизительно через каждые 10 мм). Там, где надо было убрать металл, ставил отметку маркером. И так очень долго. Токарного станка, куда бы можно было бы установить такой диаметр у нас не найти. Когда разница в измерениях была порядка 0.1-.0.2мм , тогда прошелся еше и мелким напильником для окончательного выравнивания поверхности. После надфилем выровнял и углубил канавку под стопорное кольцо. Купил наконец то заднюю звезду. Нашел ее в интернет магазине «Скутермаг» (не реклама). На редких сайтах есть информация об установочных размерах звезд, поэтому искал так долго. Заодно купил и сальниковую цепь. Золотая блин! Яж эстет. Да нет, просто взял первую попавшуюся и подходящую по длине. По цене вышло почти 4.5 тыс вместе с пересылкой. А дальше к токарю с размерами ступицы и новой звезды — точить втулку. Втулку выточил из чернухи с легкопрессовой посадкой. Заменил в очередной раз сайлентблоки крепления задней звезды и придумал вот такую конструкцию ее крепления к ступице: Назначение ее заключается в том, чтобы прижать ведомую звезду к плоскости ступицы заднего колеса. Для этого сверлим сквозные отверстия в 4-х точках ступицы. \ Диаметр отверстия 8мм. Отверстия желательно проделать ровно по центру. Я поступил так: сделал из пластика лекало того места где должны быть отверстия. И уже в нем отметил центр будущего отверстия. Далее поочередно керном отметил эти центра на корпусе ступицы и просверлил их. Используя эти же лекала изготовил демпферы из погонной резины для каждого посадочного места. Поскольку я нашел резину толщиной 5 мм, то у меня получилось по 2 демпфера на посадочное место. Здесь уточню, речь идет о той стороне ступицы, где устанавливается задняя звезда. Делать демпферы толщиной более 10 мм , полагаю, нет смысла, т. к. демпфер будет выступать за плоскость корпуса ступицы и тогда он может свободно двигаться. А наша задача как раз не допустить этого. В демпферах также сверлим отверстия по 8 мм. А вот дальше надо сделать так, чтобы звезда при ее штатной установке (при затянутых гайках шпилек и установленном стопорном кольце) с усилием опиралась бы на демпферы. Для этого изобрел втулку представляющую собой 2 шайбы и кусок металлической трубки диаметром не менее 8мм сваренных вместе. К сожалению чертежей не делал, т. к. изготавливал по месту и на коленке. Выглядит вот так. Шайба меньшего диаметра опирается на демпфер а на шайбу большего диаметра опирается задняя звезда. Порядок сборки приблизительно выглядит так (колеса нет на фото): Я думаю идея понятна — после гайки с шайбой идет колесо. Уточню: наружный диаметр большой шайбы надо выбрать таким, чтобы элипсное отвестие в звезде перекрывалось шайбой не менее чем на 3 мм с каждой стороны. Все стягиваем болтом диаметром 6 мм. Диаметр болта должен быть меньше диаметра отвестий в корпусе ступицы и демпферах для уменьшения ударных нагрузок на корпус ступицы. Это важно! В собранном виде должно выглядеть так: Вид со стороны тормозного барабана Вид со стороны задней звезды: - С установленными демпферами С установленной звездой: Ну вот где то так... П.С. Остались еще косяки, требующие устранения. Надо подрегулировать поплавок показометра бензина в баке, а то при пустом баке показометр говорит об остатке в одну треть бака. Неудачно расположение заливной горловины бензобака — полный бак залить нельзя из-за того, что горловина расположена ниже верхней точки бака. Как эту беду устранить, я пока не придумал. П.П.С. Делаю сейчас проект восстановления и переделки под себя старенького «Урала».

В циферках не ошибся? Это ж чекушки, а не Голда какая все таки... Правда. Полная и абсолютная... Кик стартер для того имеется.

Корпус фары ИЖ или "Тула", они одинаковые. Оптика ВАЗ, с мелким рисунком под галогенку. Лампа H4, повышенной светоотдачи +30%, 60/55 Вт. Пробовал билинзу с ксеноном, но вернулся к галогенке. Освещением дороги вполне доволен, на техосмотре вопросов не возникало.

вот этой лентой перемотал и хомутами обжал на трубе. И смотрится неплохо и штаны не горят. али

Я ставил. Эти магниты я точил,чтобы влезли в болт(клеил на двух компонентный клей).Сейчас купил магниты точно по диаметру.Если точить,то аккуратно,не перегрей.Размагничиваются сразу.

Пока начало весны, себе апгрейд сделал. 4 мая сделали замену коленного . 3 часа шла. К 53см ещё 22см швов добавилось. Через день уже до ветру сам сходил. Тренирую, обкатываю, тренажёр. Сегодня уже 8 день на улице вышел, вокруг больницы прошел. Ну метров 500 будет. Пока всё нормально. Будем придетживаться всех врачебных рекомендаций.

До сих пор иногда ностальгирую по 634 и 638 переходной, но глядя на нынешние цены и качество чешской явы (на производстве жопа, на новых моторах коленвал с диким дисбалансом), выбор падает однозначно не в их пользу. За эти деньги можно совершенно другой аппарат взять, а не чехо-китайский вариант. ИМХО новая реплика с двухтактным мотором больше 150 тыс. руб. не тянет, в общем приплыли они нынче. лучше чистокровного китайца

Движок у него ни фига не слабоват. И тянет на низах как трактор. Проблема в другом. Это воздушник, и на затяжных подъемах при постоянных нагрузках на низкой скорости он будет быстро перегреваться. Тут Форестер с масляным охлаждением и четырьмя клапанами надежнее всего. Но у него косяки с креплением амортизатора. Для гор нужно понадежнее. Тут, возможно, стоило бы посмотреть на TW-200. Смотрел как-то видео - чел катался на нем просто по каменной россыпи.

Ехал на электричке. От двери до турникета 10 метров. Выходит мужик. Сделал пару шагов и ударился в столб башкой... Пьяный? Нет. Смотрел в смартфон. Кто видел поржали. А если ему дать ружье... Истребитель уток смотреть онлайн видео от Жизнь вокруг нас в хорошем качестве. Отпугиватель медведей Проблема с медведем решена смотреть онлайн видео от Взлёты и падения в хорошем качестве.

Если мотор ZS177MM, то официальная рекомендация зонгшена - 0.06-0.08 на всех клапанах. Среди обладателей данного мотора бытуют ещё значения 0.1 впуск, 0.15 выпуск, но никому достоверно не известно откуда эти цифры взялись. Я у себя ставлю по заводской рекомендации. Пробовал альтернативные, но получил лишь стук клапанов и ничего больше.

Смысл не в расположении гайки, а в расположении штока. Предполагаю что нижнее расположение штока даёт как минимум такой бонус: меньше пыли и песка копится в месте контакта штока с сальником, всё по большей части осыпается вниз. Вероятно имеет значение ещё и где скапливается воздух (у сальника или с противоположной стороны), который медленно но неизбежно появляется в масляной камере. Думаю что если пузырьки воздуха будут копиться около сальника, то это может мешать работе демпфера (масляного дросселя) и препятствовать смазке сальника.

Развлекаться сегодня буду

Сальники вроде как имеют размеры 35х48х11, сам еще не менял, где-то это вычитал, вроде в группе в ВК была информация. Сальники такие себе купил уже, но менять еще не приходилось. Масло в вилке менял, в каждое перо по 250 мл заливал. Все ОК.

Про сальник не скажу (не менял) а кол-во масла по 250 в перо.

Так оно, находится поиском на раз. AliExpress Mobile - Global Online Shopping for Apparel, Phones, Computers, Electronics, Fashion and more Да и выше ссылка есть..

Наглядное фото бы не помешало. По тексту не совсем понятно, то ли диск кривой, то ли направляющие... По себе скажу, конструкция переднего тормоза, такое ощущение, как будто сделана из разных составляющих, колодка трётся не по всей площади диска. И с этим ничего не поделаешь, только замена на что-то другое.

С этим ,думаю, согласятся все владельцы! Машинка задумывалась не плохая.... У меня поездка на работу выглядит примерно так же!

Компания BMW показала мотоцикл BMW R1200R Black Edition LE Компания BMW показала свой обновленный байк — черную версию BMW R1200R Black Edition LE, но к огорчению фанатов мотоцикл будет продаваться только в Италии. Будем надеется, что он появится и на других моторынках. Мотоцикл, судя по фото представляет собой туристическую версию, но без элементов эндуро, хотя если постараться….)))) Основной удар на различие мотоцикла BMW R1200R Black Edition от базовой модели заключен в покраске — цвет «Black Storm Metallic» с белыми полосками «Alpine», которые намекают на классические машины прошлого. Традиционная передняя фара создает такой же эффект наряду с логотипом, расположенном на баке. Все спецоборудование «Comfort Package» идет уже в комплекте с завода: хромовый выхлоп, ручки с подогревом, датчики давления в шинах, полуактивная подвеска, светодиодная светотехника, кофры. При желании клиент может добавить аксессуаров из каталога. Но можно сказать, что мотоцикл BMW R1200R Black Edition LE обновили не только внешне, но и в начинке добавили немного: все тот же старый добрый оппозит объемом 1200, а вернее 1170 см куб. двигатель мощностью 125 л.с. с водяным охлаждением позаимствован с модели R 1200GR. Призвание этого двигателя ехать не на мощности, а на крутящем моменте (который составляет 125 Нм). Лучше всего он работает в среднем диапазоне оборотов, что комфортно и удобно для нормальной городской езды. По сравнению с GS и RT у данной модели изменили соотношение главных передач. Если у RT — это наименьшая тяга на низах, то BMW R1200R на первых передачах ведет себя более спокойно. Он уступает RT в скорости, но превосходит в этом параметре GS. Неплохой получился мокик — клиренс позволяет прошмыгнуть и по кочкам. Посадка водителя и пассажира, на мой взгляд должна быть комфортной, кофры также вписываются в интерьер. Ну и мой любимый оппозитный двигатель, который показывает себя с хорошей стороны. (это мое мнение))))). Характеристики мотоцикла BMW R1200R Black Edition LE Двигатель Система охлаждения жидкостное Рабочий объем (см.куб.) 1170 Мощность двигателя (л.с.) 125 Крутящий момент (Нм) 125 Диаметр цилиндра x Ход поршня 101 мм x 73 мм Клапанов на цилиндр 4 Степень сжатия 12,5 : 1 Эксплуатационные показатели Топливо АИ-95 Система топлива (кол-во/тип) Неэтилированный бензин класса Super, октановое число 95 Объем топливного бака 18 Расход топлива (Л./КМ): 3.9 Трансмиссия Переключение скоростей 1-N-2-3-4-5-6 Число передач 6 Габариты и Масса Вес (кг) 231 Габариты (Д х Ш х В, мм) 2 165 / 880 / 1 300 Колёса Переднее колесо (шины) R17 120/70 Заднее колесо (шины) R17 180/55 Колесные диски Алюминиевые Колесная база 1515 Тормозная система Тип тормозов Дисковые Общие характеристики Год выпуска (г.) 2017 г. Максимальная скорость (km/h) 200+

Всемирный день медицинских сестёр.

Привет земляку. Купил форестер. Мой рост и вес немного меньше твоего. Совершил поездку в лес ( слияние рек малой и большой Белой). Скажу сразу медленно, именной медленно, в затяжные подъемы Форик на стоковых звездах не пойдет. Слишком быстро для этого он передвигается на первой передаче. Однако, подъемы, где УАЗ идет достаточно тяжело, Форик, при отсутствии колеи, в которую можно свалиться, и достаточно твердого грунта, преодолевает заметно легче и быстрее. По высоте мота. Если ширина колеи позволяет ехать на цепляясь нижними рычагами, пусть там воды по колено,то на Форике нужно ехать именно по ней. При этом все рано доставал ты раньше ногами до земли. В колее ты будешь стоять на земле. При попытке проехать между колеями, длина ног вообще не поможет, в любом случае до земли не достать, ноги будут примерно над колеями. При этом Форик на стоковых колесах обязательно упадет в колею при движение по мелкому щебню, сырой поверхности или траве, небольших косогорах. Еще скажу, встречал в лесу мужиков на расерах меньшего объема 70-100 куб. типа мопедов Верховина. У них преимущество в том, что они легкие, менее оборотистые и узкие колеса. Если что, слез и перевел. А так, если не торопиться и не попасть в горах в жесткий ливень можно ездить и на форе. В Алтайском крае, что рядом с Р. Алтай на вторичке много почти новых Фориков. При том брал запчасти прямо с завода в Барнауле (подшипники рулевой,болезнь что ли).

Только ты учти это кажется дофига для низкопрофильной коей является китай. Петрошина вся высокпрофильная, те.е мот выше становится см 4-5 (боковой подножки еле хватает), соответсвенно резина дальше в маятник уходит, а там уже. Если у вас там с асфалтм не густо, то к102 не вариант, она преимущественно для асфальта (70\30), л328 считается как 50\50. л333 своеобразная не скажу точно. По грязи чуть лучше идёт чем штатный китай, но быстро замыливается и также плывёт. Разве что для зимы л333 с индексом М чтоб лучше дорогу держал на температурах близко к 0. А вот к124 считается преимуществено бездорожье, грунтовки 70\30асфальта

У меня точно такая же. Взял еще переходник на цанговый баллон. Смутил немного размер, но после испытаний в походе, мое мнение о горелке сильно изменилось в положительную сторону. Маленькая, а жарит мама не горюй. Половину армейского котелка с водой кипятит очень быстро. Выполнена качественно, металл толстый, отлично зажигается с первого раза. Регулировка пламени плавная. Остался доволен как слон, покупка пожалуй самая лучшая с али.

Решила поделиться фотографиями моего красавца) да решила поменять зеркала, но проблема, у правого зеркала левая резьба... Буду искать дальше)) а пока выглядит как то так)

Указанные моты, Стелс и Рейсер - это один и тот же мотоцикл в разных наклейках. У меня Дакар. Как то рассматривал вариант обратной замены колес. Пока удалось в живую встретить только заднее колесо. Выяснил, что дакаровские и рейсеровские колеса одинаковые. Барсовские отличаются только диаметром. Все крепежные отверстия в ступице и подшипники одинаковые. Передние, возможно, придется покупать с тормозным диском. Точно сказать не могу, но, если я правильно заметил, то на барсе пять болтов крепления, на Дакаре четыре. По подшипникам одинаковые. Полная замена колес, плюс резина самый затратный вариант. На первый взгляд от пятнашки и выше, в зависимости от выбранной резины. Дело, конечно, хозяйское (если, конечно, в гараже не стоит полуразобранный мот, с нужными колесами). Но могу посоветовать другой вариант. Если не нужен второй комплект колес, лично я, предпочел бы найти соответствующие обода 19/17, спицы и переспицевал бы их на свои ступицы. Количество спиц у всех одинаковое, 36. ( даже длину спиц подскажу, вчера замерял по просьбе. Задние 180, передние 200) По деньгам выйдет заметно дешевле. Примерно раза в два. Так же с заменой колес можно просадить перья в траверсах и мот опустится очень существенно. Ну и в добавок, скорее всего нужно будет изменить передаточное число в заднем приводе.

Фото моё. К нам сегодня парень на диагностику заезжал. На вопрос не смущает ли его такая подушка безопасности ответил: " Не, а чо, круто, зато все внимание обращают. Шипы, к слову, очень остро отточены и являются болтами крепящими баранку.

Интересное наблюдение:Соус с чесноком, называется "Чесночный соус", соус с грибами называется "Грибной соус", и только соус с хреном называется просто - "Соус с хреном"

Да ну в баню, а как двигателем тормозить в случае чего? Весьма сомнительный выигрыш. Сегодня обновил перчатки https://ru.aliexpress.com/item/New-Motorcycle-Gloves-Summer-Breathable-Wearable-Protective-Gloves-Guantes-Luvas-SIZE-L-XL-XXL/32525143745.html Выглядят так же, но другой лейбл. По защите - так себе, на ладони лучше не падать - там всего одна подушка и тряпочка с пупырышками ))))) А вообще ездить комфортно - не жарко, хват удобный, ничего не мешает. И щиток на месте, точно на сгибе.

Вот так Ашинские эндуристы справляли день победы... 28-IMGP7332-2.jpg 27-IMGP7325.jpg 26-IMGP7324.jpg 25-IMGP7314.jpg 24-IMGP7311-2.jpg 21-IMGP7304.jpg 20-IMGP7303.jpg 18-IMGP7293.jpg 15-IMGP7286-2.jpg 14-IMGP7284.jpg 12-IMGP7278-2.jpg 10-IMGP7270.jpg 07-IMGP7263.jpg

Устранил течь помпы, сляпал отчет Замена сальников помпы на CFMOTO 650NK: serder82 Может кому пригодиться.

Я б так долго уговаривать не стал... В реальности, когда пыль догнала машину - фильтр моментально бы забился и всё - приехали! А у нас сейчас пыли нету, а есть чистейший воздух напояный ароматом черёмухи; есть синее небо, белые облака, изумрудные от молодой травы и золотые от одуванчиков луга... Вот ездишь на ниве просто так - по городу, по дорогам, по разным своим и рабочим делам и совершенно не чувствуется никакого превосходства от езды на внедорожнике, а вот сегодня накатывали дороги для рыбацких дел и, я скажу, - полное отторжение от "бреда суетного"! Кстати, я когда-то считал что нива не внедорожник, но с опытом езды изменил мнение - нива именно ВНЕ-дорожник: на многих дорогах ниве очень не комфортно - на асфалте все обгоняют, на грунте и на любой пузотёрке продешь, на размешаных лесовозами трелёвках и полях размятых сельхозтехникой вообще сплошное смертоубийство... Другое дело - целина! - хоть в лесу хоть в лугах - благодаря небольшому весу и штатным своим характеристикам нива так легко и свободно ходит по целине, что одно тока удоволствие! Вот, например: по лугам, вдоль болота, тянется полевая дорожка, где-то нормальная, а где-то, в потных местах, размешана в дрыск, и на ниве нет необходимости барахтаться в чаче вместе со всеми, отъезжаешь в сторонку, разгоняешься и на бреющем перелетаешь мокрое место по целине. Разумеется, перед продолением засадного места, полезно выйти из машины и потыкать палочкой в грунт, чтоб наметить траекторию, где чача "потвёрже", а корешки болотных растений погуще.

Замена масла в перьях вилки. Для замены использовано MOTUL Fork Oil Expert medium 10W с одновременным увеличением преднатяга пружины. Немного инфа по перу: - ход амортизатора 105 мм - пружина с прогрессией (витками с минимальным расстоянием ставится вниз) - длина пружины 302 мм - максимальное сжатие пружины 155 мм - преднатяг пружины 44 мм (20 мм + длина пробки 20 мм + толщина шайбы 4 мм - диаметр шайбы 30 мм - объем слитого масла 235 мл на перо Итак процесс замены: 1. Снимаем суппорт, колесо, крыло 2. Ослабляем верхний болт траверсы (головка на 10) 3. Откручиваем руль и чуть сдвигаем его вперед к баку. 4. Страгиваем пробку (головка на 22) 5. Ослабляем нижний болт траверсы (головка на 16). Тут насадить головку на болт может мешать стакан, как оказалось он крутится руками. Крутим немного освобождая доступ к головке болта если необходимо. 6. Снимаем перо. Тут оказалось не все так просто. Перо упорно не хотело сниматься даже с применением грубой силы в виде молотка по пробке через деревянную проставку. Оказалось что в стакане резиновые уплотнители и в них перо сидит очень плотно. Вышел из положения головкой на 22 и удлинителем крутим перо через крышку по часовой стрелке прикладывая одновременно давящее вниз усилие (крутим и давим). Да, ослабленная ранее пробка затягивается, но не так сильно как она затянута изначально. 6. Выкручиваем крышку пера. Тут возможно придется как-то зафиксировать само перо чтобы стронуть эту пробку. Мне сил рук хватило. Осторожно, пружина имеет преднатяг, потому немного давим крышку вниз чтобы не стрельнула. 7. Вынимаем проставку, шайбу и пружину. Заметьте что витки c минимальным расстоянием между ними находятся внизу. Насухо их вытираем и откладываем в сторону. 8. Сливаем масло с перьев. Я их погрел строительным феном градусов до 50 чтобы масло лучше стекало. Обязательно качаем раз 10-15 чтобы из телескопа масло все вышло. Оставляем так на часок чтобы все масло стекло в емкость. У меня с обоих перьев слилось 470 мл. 9. Хорошо все вытираем внутри пера. 10. Заливаем масло (я залил по 270 мл в каждое перо), качаем раз 10-15 чтобы масло заполнило телескоп. 11. Собираем перо. Ставим пружину, проставку преднатяга, шайбу, проставку трубчатую, закручиваем крышку. 12. Собираем все в обратной последовательности. Теперь насчет проставки для увеличения преднатяга пружины и повышения жесткости на сжатие. Ход амортизатора 105 мм: Максимально возможное сжатие пружины 155 мм (302 - 37 витков * 4 мм). Т.е. остается 50 мм на которые можно преднатянуть пружину. 45 мм там штатный преднатяг. Т.е. все возможное расстояние почти выбрано. Но я рискнул натянуть еще на 13 мм поставив проставку (пробку от алюминиевого радиатора отопления просверлив в ней отверстие для перетока масла. В качестве проставки можно использовать любую подходящую шайбу диаметром 30 мм и нужной толщины. Не забываем отверстие в ней просверлить если она глухая (как в моем случае)). Да, ход амортизатора теоретически уменьшился, а практически до пробоя у меня никогда не доходило, но за счет увеличения жесткости работать стало намного лучше.

Дорога до Иткуля щедро сдобрена щебнем и ямами. Озеро Иткуль. Иткуль- по-башкирски "Мясное озеро", но я думаю, что правильно- "Собачье",эт (башк.)-собака. Самые тяжелые дороги-на границах областей. Низкое солнце слепит через пыльный визор. Я пропускаю ямы и раза три или четыре заднюю подвеску пробивает. Только потом догадался поджать пружины, ехать стало жестче, но подвеску больше не пробивало. Тридцать четыре километра этой дороги! Полдневая Чусовая- Полевской. Солнце стремительно садится, но дождевик защищает от наступающего холода. Чтобы не затекала задница периодически приходится ехать то в стойке, то лежа на баке и с ногами на задних подножках. Я безмерно благодарен своему мотоциклу,что вернулся домой здоровый, а он(наверное) мне, что я его не сломал. Для себя я уяснил,что собираться в дорогу нужно с вечера, спать больше, выезжать рано утром и тщательнее прорабатывать навигацию, составляя маршруты (основной и запасные). P.s. Я думал,что я долго не сяду снова на мотоцикл, но что-то снова бурлит в крови и глаза все чаще ищут горизонт. Счастья всем!

Разобрал амортизаторы/перья вилки, всё разбирается и собирается легко, пружина на жизнь не покушается, не выстреливает и не сопротивляется обратной установке: Было такое нечто: Залил в перья, остатки клубничного варенья, марки ATF220: Доза по 80мл. в каждое: Разница такая, как будто я раньше ездил с велосипедной "вилкой" :)

да,перенес поддерживающий ролик сюда.... на маятник то бишь...

Ещё один вариант решения проблемы пропаленных штанов. Нержавейка от стиральной машины. Закрепил на штатный крепёж. Защита от попадания травы. Лапка переключения аналогично.

Ты на сам фильтр посмотри....Мы такие фильтры школоте продаем, кто не может купить нормальный нулевик, причем честно предупреждаем о его способностях как фильтрующего элемента.Кто понимает, а кому по мужскому половому органу.