Лидеры

Всем привет, принимайте девчонку в свои ряды Стелсоводов. Мотик купила в качестве первого, ездить только учусь) форму хороший не один раз меня выручил))

Ну и наконец сбылась моя мечта =) Снимал размеры для мордахи, у мастера были только на оригинал фару. Один из героев моего детства будет красоваться на любимом байке)

Я с действиями полиции согласен. Изменились они. Мне уже давно быдла не попадалось, все исключительно вежливые.А то что гоняют народ, так и хорошо, а то некоторым денег на мот хватает, а на учебу -- нет. А потом бъются ко всеобщему сожалению. У нас статистика как сводки с боевых действий, почти каждый день по инциденту.

если быть еще более точными то это yingang yg250-nf Писать сейчас совершенно некогда, да и дорога всего вышла где-то 5 дней вместе со всеми поломками... Компании в этот раз не оказалось, поэтому все без сильного треша ну кроме как с таможней и с реле)) Поэтому просто смотрите карту и додумывайте по фотографиям с моего ужасного телефона :unsure:

Игорь, Neofitus, с юбилейной днюхой! Здоровья, успехов во всех начинаниях, ровных дорог и надежной техники!

Заехал сегодня в мотосалон, где год назад покупал байк - присмотреть себе летнюю лёгкую курточку с защитой, а то в косухе жарко уже. И пока трындел с продавцом за жизнь - тому кто-то позвонил. Пока я пытался понять, как так получилось, что он ПО ТЕЛЕФОНУ объясняет кому-то как переключать передачи, разговор закончился и он рассказал мне историю, коей и спешу поделиться, ибо феерично. Вчера вечером в мотосалон пришла девушка на вид лет 18-19. И купила "Джордан". Кто не в курсе - это такой мини-чоппер с задним колесом от скутера и движком 110сс. А так же шлем и перчатки. И собралась на нём уехать. Её спрашивают, типа ты водить-то умеешь? А она такая типа да, я всю жизнь на скутере. Ей говорят, что скутер - это конечно всё круто, но там вариатор, а тут передачи переключать, сцепление там... И девушка задаёт сакраментальный вопрос: "А что такое сцепление?" Её пытаются научить, но судя по повадкам она и на скутере-то прокатилась от силы пару раз: виляет, кренится, сцепление бросает, мот глохнет... Ну, ад короче. Ей говорят: "Ты точно сама поедешь? Может доставку до дома сделать?" А она типа не, я всё сама. И продолжает насиловать мот, но у неё нифига не получается. Тут начинается ливень. Девушка продолжает как ни в чём ни бывало готовиться к "одиночному мотопробегу". Её спрашивают, где она живёт и далёк ли будет путь? Девушка отвечает, что живёт она в... ДОЛГОПРУДНОМ!!! (А дело на минуточку происходит в Люберцах на границе с Жулебино). Т.е. она на необкатанном мопеде с обкаточной скоростью до 40 км/ч, не умея переключать передачи и вообще с трудом держа направление, собралась под ливнем ехать в сгущающихся сумерках в Долгопу! Народ такого не вынес, вызвали машину для доставки, запихали туда чуть ли не силой девочку и мотоцикл и отправили. А сегодня девочка позвонила чтобы выяснить: как узнать, когда какую передачу включать? (Мот без тахометра). Т.е. она уже катается и пытается освоить эту науку, и судя по тому, что позвонила она в салон - друзей-байкеров, познавших тайное кунг-фу переключения передач у неё нет. Я могу сказать так. Если эта идиотка не поляжет смертью храбрых под премию Дарвина в ближайшее время - я бы очень хотел с ней познакомиться, потому что обычно я в таких влюбляюсь с первого раза. С другой стороны, ТАКИХ я, кажется, ещё вообще не встречал... Честное слово, живи она в Люберцах - я бы прямо из магазина поехал к ней учить переключать передачи. :-))) Чёрт да что за хрень вообще? Как может такое быть, что девушка сама покупает мот, сама на нём учится ездить и не боится вообще ничего в этой жизни, а у неё нет армии кавалеров-мотоциклистов?.. Пускай она не убьётся хотя бы какое-то время... Потому что... это что-то потрясающее!

до 130 - этого достаточно, 120 - это начало красной зоны на приборе

Тоже внесу свою лепту и добавлю видео с покатушек. http://www.youtube.com/watch?v=en6TRdZUdKw

однако, здравствуйте. 11 числа стал обладателем Гарпии. хотел давно, потихоньку копил, подкупал экипировку, учился на нужную категорию. а 10 числа повез жену с детьми в Вегас, пока толкался обратно по пробкам завистливо смотрели всем мотоциклистам, которые по 5+ ряду МКАД идут под 80 и в ус не дуют. жена говорит, а покажи мотоцикл, который ты хочешь? не вопрос, заезжаем в Скутермаг, смотрим, приезжаем домой, жена что то на бумажке считает...потом говорит-у тебя ж на кредитке хватает? вот и езжай завтра покупай, а то 33 уже, кризис среднего возраста подступает )) купи и помни, кто разрешает тебе такие игрушки )) вот купил, немного полазил, прочитал всю ветку форума (непросто это было!), еще раз полазил со знанием дела - Скутермаг рулит, все собрано правильно, все что надо смазано, сегодня супруга простояла почти 3 часа в страховую и застраховала все таки! (в Чехове мото страхуют только в одном месте как выяснилось), засунул товарища в грузовик и завтра мы едем становиться на учет! права будут правда в середине июля, но к этому времени как раз успею и привыкнуть и обкатать немного, у меня на работе бескрайние асфальтовые поля )) ветровик был установлен сразу, ЗИП положили, полный бак заправили. первое что сделаю-выкину нафиг лампочку нейтрали и поставлю что нибудь человеческое, что хотя бы видно!

По моему у нашей электрики слабое место это не герметичные клеммы (штекеры), вот если бы были как у авто с резиновым уплотнителем (папа и мама), а прятать в гофру погоды не сделает, контакты все равно окисляться будут. Кроме того в гофре проводить диагностику электрики будет мягко говоря не удобно.

Всем привет! Решил убрать электрику по дальше от воды и грязи. Купил защитную гофру в автомагазине за 15 р - 1 метр, покупал 5 метров диаметром 15 мм (использовал только половину) и 5 метров диаметром 7 мм (использовал всю гофру). Порядок действий такой: 1.Снимаем весь пластик, сиденье и заднее крыло вместе с ручками пассажира. 2.Одеваем гофру подходящего размера на провода от разъёма до разъёма и дополнительно обматываем изолентой по всей длинне. 3. Разъёмы можно тоже спрятать в защитные чехлы, или что-нибудь подобное. 4. Укладываем все в прежние места, дополнительно закрепляет стяжками. 5.Собираем в обратной последовательности. Вот как было: Вот как стало:

AndreiRНу вообще то причина люфта не в этом зазоре(он и должен там быть), а в выработанном посадочном месте роликов.., придется менять подшипник в комплекте с обоймами. Отлично становятся от какого то скутера.., купил на авторынке у продавцов оных и с железными сепараторами(!) а у нас мот и пластик..., ну неисповедимы пути Господи...)) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-mx250r5-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE/page-6#entry163039

1-передача 2.909 2-передача 1.867 3-передача 1.389 4-передача 1.150 5-передача 0.954 главное передаточное отношение 3.333

Друзья, на 6000 рублей можно купить 20 ижевских цепей! И убивать их столько, сколько квадр сам не выживет))))) один хрен по говну да по пыли ездим. Звезды тоже пару про запас купил и не надо так тратиться. ИМХО.

Советую вам добавить вот такие разъемы.

Наконец то добрался до вилки. Подшипники целые, смазка как пластилин. Чем лучше смазать? Немного фото. Давно обещал снять табличку.

А я всё по-прежнему на автомасле езжу. Начал сезон на Liqui moly molygen 10w-40, проездил 10 тысяч и вынужденно перешёл на Agip i-sint 10w-40 - ликви не было в магазине.

Щас работы много, не знаю когда доберусь. Только штангеля у мну нет, а рулеткой наверно не точно будет.

:) Ну это хоть не так обидно.., а тут еще не ездил, а уже за запчастями сходить пришлось

Garm 700 или 800р, рамы должны быть у нас одинаковые(разница по движкам и мелочевке), но если нужно точно, вечерком сниму наружный размер обоймы, вся внутрянка становится на стоковую обойму идеально, как и по диаметру роликов совпадение 100% тное

Пробовал я эту химию. Не знаю как на сальниковых, а на рабоче–крестьянских цепях штука абсолютно ненужная, один хрен ее вымывает через 100км полей и болот

Да, просто попробовать ставил. Крепление под индикатор сделать руки не доходят. С передачами вроде не врёт.

Движки серий CG и CGB это с нижним распредвалом буква*Б* означает балансирный вал....Наши двигатели серии СВ и СВВ. .

1) глохнет сразу после завода холодный, если ручкой оборотов не подержать минуты 3-5 2) проводка беда я понял болезнь, скажите где болячки или полностью перекладывать? 3) у заслонки 3 положения. в руководстве по эксплуатации не нашел описания положений (еще раз пересмотрю), поясните что за положения 4) чего нельзя делать при обкатке? понятно что бэкфлип не делать, а еще чего? оборотов сколько держать допустим на 4 и 5 передачах 5) уровень масла вызывает подозрение... долить ? механику в магазине сказал давай я куплю масло ты поменяешь его, на что получил ответ это специально с завода идет обкаточное масло и уровень в норме. 6) продавец меня пугал потерей гарантии при вмешательстве, она вообще нужна эта гарантия? :) 7) шлем потеет изнутри :) народные средства какие ? :) понимаю что не бухать с вечера но не мог я не обмыть его to be continue приглашаю всех форумчан к себе на горнолыжку. мы со следующей недели делаем палаточный лагерь. ехать надо в карачаево-черкессию WELCOME

Ролик в ФАК плз! В пост про разборку вилки.

У нас не совсем такая вилка как на R (разница в креплении хреновин которые держат колесо "черные такие") наши просто накручиваются на перо у R они болтом с низу фиксируются. Запомни если будешь их откручивать(не обязательно при замене масла), то советую снять шайбу с одного из болтов крепления передних щитков и затянуть до упора тем самым ты дополнительно зафиксируешь перо от самостоятельного выкручивания от вибрации.

Да, именно в видео и нашел, спасибо. Вот, может кому пригодится:

Аааааа)Это я затупил)))))

Я про тросик спидометра не сцепления, или я что не так понял?)

Сори за сарказм, но по фотографии не лечим... Пока не проверишь, не поймёшь. Не надейся на предыдущего владельца! (исключение, человек которому в жизни можно доверять!). Перепроверь всё. За 5тыр, нагару осело и на поршне, сделай раскоксовку (есть такая жидкость ЛАВР, заливается непосредственно в цилиндр, под свечу).

Я сделал из проволки 8мм и плюс канистра на 30л.разрезанная по полам.зделал шарниры.и ок.

Права нужны. Тогда появится смысл ими дорожить, лишний раз нарушать не будешь, порядка на дорогах будет больше. "Бесправность" провоцирует своей безнаказанностью. По себе знаю. Что греха таить,пока ездил на мопедке - бывало нарушал и по "лишенческим" статьям. Перешел на мот - перестал. НО реально надо вернуть "экстернат" на категории А1 и М. С прочими категориями сложнее - даже обучение на "B" подразумевает городскую учебную езду. Тут нужен инструктор и специально оборудованный авто. Экзамены же категорий "М" и "А1" требуют только площадки. Так пусть кандидат готовится где и как ему удобно. А уж экзамен покажет что и как. Тут недавно проскакивал проект новых экзаменов на категорию "А" - более чем вменяемый. Категорию "А" разрешать после двух лет "А1". В ряде стран эта норма действует - и она реально оправдана.

А чо? Так сложно отрегулировать? Щупы вроде не бешенных бабок стоят. Не говоря о том что это впринципе должна быть одна из первых процедур на свежеприобретенном моте.

Клеить,не клеить,клепать или лепить на слюни молодого ослика.....Каждый выбирает для себя сам,но лично мне это нах не нужно. Мне не трудно купить комплект колодок и потом не заморачиваться по поводу оторваных накладок,убитых дисков и т.п.прелестей . Мне просто не понятно -Многие льют дорогущую синтетику в движок, которая там нафиг ненужна, но кроят на собственной безопасности. ...давайте еще вместо тормозухи будем лить подсолнечное масло и тому подобное. .. Мне просто непонятно -выписывать разлчные свистелки и перделки с китая-на это денег нежалко, а подобрать нормальные колодки от именитых производителей-на это нет времени и денег. ...

Думаю лучше/дешевле/эффективнее поставить фару от ИЖа с оптикой от ВАЗ-2101.

Да вроде все что знал рассказал )). В предверии лета захотелось поставить датчик температуры, погуглил и прочитал что скутеристы у себя ставят датчик от инжекторной десятки (резьба совпадает), только датчик длинноват - надо шайбу толстую ставить (на фото видно). Далее - выкрутил сливную пробку, поставил датчик, у датчика 2 контакта - один на массу, второй тянем к панели). Такой момент - датчик из-за своих размеров крепится ниже рамы, поэтому попросил местного сварщика сделать защиту c профилем (на фото можно увидеть что средняя часть защиты ниже - чтобы поместился датчик) - мне повезло - мой знакомый сварщик просто красава - сделал очень путЕво )). Защита крепится гайками к шпилькам, прихваченными к раме Сам прибор - от ваз 2106, у него 4 провода (масса, +, подключение к датчику и подсветка), масса ЧБ, + вроде зеленый. Плюс и подсветку подключил к питанию с замка (на автобазаре продаются удобные "тройнички"), подсветку можно конечно подключить к подсветке приборов и тогда будет все четенько, но мне лень было искать Сам датчик засунул справа под приборку и притянул хомутом В итоге что могу сказать - по трассе двигатель легко греется до 120С (до красной зоны на датчике), теперь планирую устанавливать масляный радиатор, потому что мой двигатель (172fmm) выходит склонен к перегреву. И еще поменял масло на 10w60 - но все равно масляное охлаждение нужнО...

Бмчика! родного? Да по холостой? Окстись! Ножом ж по сердцу, ек макарек! Все, лучше не надо! Миру мир, БМ оводам кефир или чаю, или чего покрепче! Бу га га. Экшперименты ф топку! Итак все понятно. 200-ка быстрее крутить и сбрасываить, 250 потяжелее, смыслов нет итак все ясно. Мот уж лучше на стенде тестить, а так нечего зря бензу жичь! А двухсотписятникам простительно - у них ресурс поболе, даже по кубикам )))

Доброго времени суток.Хочу поделиться впечатлениями от недавно преобретенного ЖелезногоКоня.Преобретал я его для поездок на работу за город как универсал. Достался он мне после теста Иваном Ксенофонтовым,из журнала "Мото",с пробегом 1900 км,на фото мой экземпляр.После недолгих покатушек было решено поменять резину на дорожную,т.к.езжу 80%город-трасса, и свет-диодная лампа 12х18ватт-1800 лм,любезно предоставленную китайскими товарищами на экспериментальном заводе,приколхозил небольшой ветрячок, прицепчик и балансирные свинцовые грузики по150г,и рванул с женой в Тульскую обл.,500км туда-обратно.Первый пробный дальний заезд.Мот лёгкий,сиденье жестковато,но терпимо,назад ехал с 40кг в прицепе,крейсерская скорость по трассе-110км\ч по спидометру,реально 250км за 3 часа.Хотя мот явно не "турист",задумал я на майские праздники осуществить давнюю мечту-сгонять в Астрахань на мотоцикле.Протянул все болты-гайки,смазал цепь,загрузил палатку,спальный мешок и надувной матрац в прицеп,подождал когда кончится дождь,2го мая в 16-00 я выдвинулся в путь.Родная цепь полное Г ,каждые 200км подтягивал.Может смазка смылась дождем ,может луна была не в той фазе-но через 600 км она скончалась;две трети роликов исчезло,остальные протёрлись до дыр.В час ночи,местные джентельмены, подъехав, заинтересовавшись невиданной конструкцией,порекомендовали "потихонечку" доехать до Борисоглебска-60км, там точно есть мотозапчасти.Переночевав в придорожной гостинице,я подъехал к открытию магазина"Техкомпани",где меня встретил его владелец Косинов Александр Александрович.Оценив мою конструкцию как "достойный экземпляр",попросил сфотографироваться. Хочу выразить ему особую благодарность за оказанную оперативную помощь и техподдержку. Поменяв и смазав цепь я продолжил свой путь без поломок.Новая ,кстати тоже китайская цепь,прошла 2500км без подтяжки.Назад вёз +70кг замороженой рыбы в прицепе,немного сложней ,теряется маневренность ;как со вторым номером.Снял каркас тента для улучшения аэродинамики-особой разницы не почувствовал .Проехав в общей сложности 4090 км+1900 км тестовых, без поломок-не считая цепи,можно уверенно сказать МОТ НАДЁЖНЫЙ,вполне универсальный,не совсем удобный(после1350 можно задницей орехи колоть),но ненужно от него ХОТЕТЬ ... Ну как-то так!

Чуток разбавлю. На 9ое мая катнул с товарищами по родным лесам/полям более 200 км. Я - единственный на китайце. В первый день прошли 140 км. по пересеченке, время в пути 10 часов, но это с учетом привалов/перекусов, двух глупых поломок у япошек и сломаной руки товарища. Китаец выдержал молодцом, всё стерпел! Но вот комфорт конечно хромает очень, думал сдохну. Натёр и отбил задницу, сидя ехать невозможно, даже стоя по гребенке - ад. И это при том что во мне 90 кг без экипы. Надо как-то лечить, а рецепта общепринятого так и нет :( Обратно вернулся по асфальту, ибо уже не было сил.

Отметили День Победы обалденным заездом! https://yadi.sk/i/a40ZpBn3gcExT - скачать.

Регулировка передней вилки и задних амортизаторов объема Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части. Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному - регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами. С чего начинаем - с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните - данные регулировки проводятся " на холодную ". Передняя вилка - поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; - замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; - опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз; - еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; - сравните результаты замеров. Разница между двумя замерами называется " статическим прогибом " и должна быть в пределах 25 - 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта. Подбор жесткости пружин передней вилки: После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для "виртуального" спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 - 500 см. куб это 75 - 80 кг.). - оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; - попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; - в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат. Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется " динамическим прогибом " и должна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм. Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. - более жесткие пружины. Задний амортизатор - поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; - замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; - опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз; - еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат; - сравните результаты замеров. Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ - 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу. Подбор жесткости пружины заднего амортизатора - оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; - попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; - в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; - сравните результаты первого и последнего замеров. В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 - 105 мм. - если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая; - если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая. Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать. Владимир Виталин PREL0AD Самый первый, и самый важный шаг в настройке подвески, это задание правильного предварительного поджатия пружин (preload). Предварительное поджатие - это некоторое начальное усилие, нагружающее пружину, когда подвеска полностью разгружена. Предварительное поджатие задает высоту подвески (Когда пружина изначально поджата, то ее длина, как вы догадались, уменьшается, соответственно и высота подвески уменьшается…ОМ). Правильно выбранное предварительное поджатие помогает оптимально нагрузить подвеску и заставить ее работать максимально эффективно и стабильно практически во всех режимах движения. Большинство подвесок сконструировано так, чтобы эффективно работать, когда одна треть хода подвески выбрана за счет веса гонщика, а оставшиеся две трети хода как раз выполняют основную работу. В свою очередь, практически все амортизаторы задней подвески подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно выполнять свои функции, взяв за отправную точку строго определенное положение рычагов, поэтому правильная настройка предварительного поджатия пружины позволяет подвеске работать именно в этом положении. Просадка (sag) (или предварительная просадка, ну или найдите более удобный аналог слову sag - ОМ) это расстояние, на которое мотоцикл реально проседает под весом гонщика. Просадка показывает, действительно ли правильно настроена подвеска для работы с весом конкретного гонщика. Чтобы определить просадку задней части мотоцикла, измерьте расстояние между задней осью и любой выбранной точкой на хвосте мотоцикла, не нагруженного весом гонщика. Очень важно чтобы подвеска была полностью разжата. Это означает, что вы должны приподнять заднюю часть мотоцикла, так как его собственный вес тоже создает некоторую просадку подвески. Затем, измерьте еще раз то же расстояние, но уже с подвеской, нагруженной весом гонщика. Для более точного результата гонщик должен поставить ноги на подножки и взяться руками за руль, а его помощник удерживать мотоцикл в вертикальном положении. Разница между этими двумя измерениями и будет являться предварительной просадкой подвески. Насколько я понял, просадка обратно пропорциональна предварительному поджатию, то есть чем жестче предустановка пружины - тем меньше подвеска просядет под весом одного и того же гонщика…ОМ Обратите внимание, измеряя прогиб подвески, что всегда есть некоторое закусывание, присутствующее практически во всех амортизаторах, как передних, так и задних. Чтобы произвести однозначно правильный замер, попросите товарища чуть сжать подвеску когда вы сидите на мотоцикле и потом плавно отпустить, чтобы она вернулась в исходное положение, измерьте прогиб, затем попросите его чуть разгрузить подвеску и затем отпустить, дав подвеске опять вернуться в исходное положение, потом опять измерьте прогиб. В обоих случаях конечное положение подвески будет чуть разное, это покажет количество закусывания или заедания, на величину которого будет отличаться измеренный прогиб. Выберите среднее значение, это и будет "реальный" прогиб вашей подвески. После того как вы сделали эти настройки в подвеске, выезжайте на пробную поездку и попробуйте отметить любые изменения в ощущениях. Не бойтесь внести новые изменения, но попытайтесь отметить или записать разницу в ощущениях. Слишком жесткая езда и плохое сцепление с дорогой однозначно указывают на слишком большую предварительную нагрузку подвески, в то время как чуть меньшая предварительная нагрузка спереди позволит переднему колесу обкатывать неровности куда более мягко при активном выходе из поворота. Есть распространенное заблуждение, что увеличенное предварительное поджатие пружин спасает от клевков передней подвески, однако, на самом деле, решение этой проблемы надо искать в более жестких пружинах или большем количестве масла в подвеске. Если передняя подвеска вашего мотоцикла имеет регулировки по предварительному поджатию, измерьте его тоже. Для этого затяните пластиковый хомут или что-то подобное на внутренней трубе одного из перьев передней вилки так, чтобы он мог скользить по трубе (для тех, кто в шлеме, объясняю - затягивайте хомут на той трубе, которая блестящая…ОМ) и попросите гонщика сесть на мотоцикл с ногами на подножках и руками на руле - в своей обычной позе. После того как гонщик слезет, приподнимите мотоцикл, чтобы полностью разгрузить переднюю подвеску и измерьте расстояние между хомутом и сальником пера. Именно это расстояние в передней подвески и покажет, какой ход вилки был использован, чтобы поддержать вес гонщика. Предварительная просадка передней подвески должна быть немного больше, чем у задней, примерно 3.2-3.8 см спереди и 2.5-3.1 см сзади. Если у вас в передней вилке не предусмотрено регулировки предварительного поджатия пружин, нет ничего сложного в том, чтобы осуществить это с помощью подручных средств. Многие вилки оснащены шайбами между пружиной и ее верхней опорой. Увеличивая или уменьшая толщину шайбы можно соответственно увеличивать или уменьшать предварительное поджатие пружины. Многие гонщики поступают именно так, используя в качестве проставки куски пластиковой трубки, которые удобны в обработке и незначительно увеличивают вес подвески. Используя такие трубки, вы можете легко изготовить несколько разной длины проставок, устанавливая которые, можно регулировать предварительное поджатие пружин передней подвески. Для заметки: Несколько поворотов регулировочной гайки наверху пера увеличит или уменьшит предварительное поджатие, опустив или подняв регулировочную проставку в верхней части трубы. Кольцевые канавки на этой проставке позволят вам точно заметить регулировочные размеры. Большая регулировочная шайба на заднем амортизаторе может быть или затянута, нагружая пружину, или отпущена, ослабив нагрузку. Перед этой регулировкой необходимо отпустить фиксирующеую шайбу, в случаях, если она не отпускается ключем для регулировки, то, как правило, помогают несколько точных ударов молотком через отвертку. Чтобы замерить просадку задней подвески, измерьте расстояние от оси заднего колеса до фиксированной точки прямо над ней, находящейся на раме. Что касается переда, то очень важным моментом в замерах является полная разгрузка подвески, причем обязательно сделайте несколько замеров, чтобы убедиться что вы каждый раз полностью разгружаете подвеску. DAMPING Зная, какие технологические новшества, используются в современных мотоциклах, невольно удивляешься тому, что подвеска до сих пор построена на простейших и уже давно устаревших пружинах. Пружина работает, поглощая, накапливая, а затем отдавая энергию, и стальная витая пружина идеально подходит для использования в подвесках, потому что она работает в очень гибкой манере. С того момента как используемая в подвеске пружина предварительно правильно нагружена, она уже не работает в зонах полного сжатия или полного растяжения, она работает где-то посередине. Точка, от которой работает нагруженная пружина, называется точкой просадки ("sag point"). Если бы пружина была единственным компонентом подвески, то при наезде мотоциклом на кочку, пружина бы сжималась так быстро, как бы позволяли ей сжаться ее витки. Кроме случаев, когда пружина навита прогрессивно, ее сопротивление возрастает линейно, в зависимости от усилия, с которым она сжимается. Сила, сжимающая пружину, встречает сопротивление пружины, но, если сила сжатия прекращает свое действие, запасенная в пружине энергия вызывает силы, действующие в противоположном направлении. Ничем не сдерживаемый выброс этой энергии очень быстр и силен, он легко может отбросить шасси назад, за точку просадки пружины. Вес байка, (который теперь обладает дополнительной энергией, так как был вытолкнут за точку равновесия - точку просадки) в свою очередь сжимает пружину еще раз, и такие колебания продолжаются некоторое время, пока не будет израсходована вся энергия. Следовательно, байк будет скакать некоторое время после прохождения кочки, пока не успокоится, а прыгающий байк не обещает приятной поездки, поэтому и придумана такая нужная вещь как демпфирование (damping). Демпфирование рассеивает часть энергии, которая накапливается в сжатой пружине. Эта энергия через демпфирование превращается в тепло. Таким образом, демпфирование можно использовать для контроля скорости сжатия (compression) от наезда на кочку и распрямления (отбоя-(rebound)) пружины после проезда кочки. Это не только позволяет сгладить колебания пружины, демпфирование позволяет гонщику настроить подвеску таким образом, чтобы она эффективно работала в различных условиях движения. Многие серийные амортизаторы специально недостаточно демпфированы, чтобы обеспечить лучший комфорт за счет относительно худшей управляемости. Для заметки: Очень важно не перестараться с предварительным поджатием пружин в подвесках. В таком случае сильно перегруженная пружина в свою очередь перегружает демпфирующую систему и не дает ей работать в оптимальном режиме. Я полагаю, мысль заключалась в том, что сильно поджатая пружина меняет свои характеристики, ее работа становится борее жесткой, резкой и рваной, а всвязи с этим требуется полная перенастройка гидравлики под другой режим работы пружины...ОМ REBOUND DAMPING Как правило, винты регулировки отбоя (rebound damping) в передней подвеске находятся в верхней части перьев вилки, в задней же подвеске регулировка отбоя производится винтами снизу амортизатора. Если же подвеска вашего байка имеет лишь одну регулировку по демпфированию, то, скорее всего, это регулировка отбоя. Регулировки демпфирования разделяются на регулировки быстрого и медленного срабатывания амортизатора. Обычно только регулировки медленного срабатывания можно отрегулировать снаружи, высокоскоростное срабатывание регулируется путем добавления или удаления шайб внутри амортизатора. При отсутствии демпфирования, кроме веса байка на пружину больше не действует никаких сил во время ее распрямления. Это значит что в основном, демпфирование нужно чтобы сохранить подвеску в равновесии. Необходимо достаточное количество демпфирования, чтобы удержать пружину от распрямления за пределы точки просадки или слишком быстрого распрямления после сжатия. Таким образом необходимо получить плавный возврат подвески к точке просадки, но в то же время это должно произойти достаточно быстро, чтобы подвеска успела стабилизироваться перед следующим срабатыванием. При регулировке отбоя, полезно будет ощутить, как максимально различные регулировки влияют на работу подвески. Ослабьте отбой полностью и попробуйте несколько раз быстро сжать и отпустить подвеску. Затем проделайте то же самое, только с закрученным на максимум отбоем. С помощью этих нехитрых манипуляций вы сможете получить представление, как же демпфирование работает. Чем медленней возвращается подвеска после сжатия в свое исходное положение, тем сильнее сопротивление демпфирования. В начале своих попыток настроить подвеску, установите регулировку отбоя в среднее положение и двигайтесь от этой точки. Недостаточно демпфированный байк ощущается нечетким и вялым. При недостаточном демпфировании отбоя, байк начнет раскачиваться и подпрыгивать. Это явление особенно наглядно проявляется в связках быстрых поворотов, в моменты вертикального положения байк пытается подпрыгнуть или отрывает от земли переднее колесо. В противоположном случае, когда демпфирования отбоя слишком много - байк начинает скакать по мелким неровностям, что ощущается как полное отсутствие подвески. Это является для вас о том, что подвеска перегружена и не успевает вернуться в исходное положение(в точку просадки) между обработкой кочек. В результате, после прохождения череды кочек, подвеска перестает выполнять свои функции, и все удары принимает на себя рама. COMPRESSION DAMPING Регулировки демпфирования сжатия (compression damping) как правило расположены в нижней части большинства вилок, а также наверху или на вынесенном резервуаре заднего амортизатора. Обычно в работе подвески задействовано меньше демпфирования сжатия чем отбоя, так как сама пружина берет часть нагрузки по сопротивлению сжатию подвески. Мои домыслы: при ходе сжатия подвески пружина облегчает работу гидравлики, демпфирующей сжатие, почти на столько же (за вычетом потерь), насколько она на ходе отбоя мешает гидравлике, демпфирующей отбой. Насколько мне известно из умных книжек, обычно рекомендуемое настройщиками соотношение демпфирования сжатия и отбоя соответственно 1/3 : 2/3, взяв за единицу полностью затянутое положение, а за 0 - полностью отпущенное...Какая-то тут есть закономерность, хотя, может это и бред полный, но я не уверен до конца...помогайте...OM При проезде кочки без демпфирования сжатия байк может резко просесть, сжав подвеску полностью и не оставив запаса по ходу подвески для обработки следующей кочки. Наоборот слишком большое количество демпфирования сжатия приведет к практически полной остановке работы подвески, подвеска перестанет обрабатывать кочки и начнет передавать все удары непосредственно на раму. Подвеске требуется намного меньшее демпфирование сжатия, чем отбоя еще потому, что обработка кочек должна происходить как можно быстрее, поэтому, начиная регулировать демпфирование сжатия, отталкивайтесь от самого маленького значения, прибавляя по щелчку до тех пор, пока езда не станет жесткой и неприятной. Когда же вы почувствуете дискомфорт в езде, отпустите регулировочный винт сжатия на пару щелчков и это положение должно быть именно тем, которое необходимо для нормальной работы подвески. Итак, слишком много демпфирования сжатия вызывает неприятные и жесткие ощущения от езды, потому что подвеска не в состоянии сжиматься достаточно быстро, чтобы обработать большие кочки, недостаточное количество демпфирования сжатия позволяет байку раскачиваться и сильно проседать на кочках. Прежде чем вы сделаете какие-либо изменения в настройках подвески, постарайтесь запомнить, как ведет себя байк и как вы себя ощущаете на нем. Это станет для вас хорошим исходным ощущением. Затем, выезжайте на свою любимую дорогу или трек с записной книжкой, запасясь достаточным количеством времени и терпения. Двигайтесь постепенно, записывая все сделанные за раз изменения. Старайтесь описать и записать, как ваши изменения влияют на управляемость байка, а если управляемость ухудшилась - постарайтесь запомнить, какие регулировки повлияли на это. Если вы вдруг обнаружите что задний амортизатор вашего байка не имеет регулировок по поджатию пружины и по регулировке гидравлики, вполне может быть, что пришло время заменить его на другой, имеющий эти регулировки. Если же передняя подвеска не поддается регулировкам, которые, вы считаете, вам бы не помешали - не беда, существует множество наборов, включающих в себя внутренние детали вилки которые вместе с маслом другой вязкости совершенно изменят ее характеристики. Старайтесь производить не более одной регулировки за раз, и такими темпами, вы постепенно сможете отрегулировать подвески вашего байка так, что они будут идеально соответствовать вашим запросам и пожеланиям. Источник: superbike.ru

Я ремонтировал рычаг - клеил поксиполом и накладки ставил.. В общем работает, но всё равно в месте облома немного болтается ещё одного падения не переживёт, вожу как запасной.. Да, я ещё рычаги укорачиваю и подпиливаю посреди ручки, последний раз как раз по подпилу сломался рычаг, но на коротком остатке вполне можно было ехать.

Все Привет !! Всех в Прошедшим праздником Победы !!! Рассказываю - после 2,5-3 часов общего времени 2дня, моя дочурка поехала и еще как поехала трогается плавно на 5 с+, в нужных местах дает газ и сбрасывает, развороты, повороты, на 5 с+, остановка до полной с выжитым сцеплением и глушением двигателя на 5 с +..!!!! Мы с женой своими телами перекрывали общею дорогу проезда к гаражам, а дочурка гоняла по дороге и в карманы гаражей ))) После чего, поехали в кафе и отметили это событие шашлычком и сочком )))) Ура !!!!

Не буду здесь ничего писать,я оставил комментарий под видео на ютубе,прочитай.Кстати по поводу видео,посмотри (Теория ДВС)Там тип все процессы рассказывает про обкатку

Вот как я решил проблему с фарой которая светит в небеса. 1. Откручиваем переднее крыло. 2. Изгибаемся буквой "зю" 3. Берем шуруповерт и сверлом и рассверливаем штатные отверстия и делаем из них что то подобное 4. Теперь вся фара имеет ход в нижней части, и можно удобно регулировать ее установив крыло и наживив гайки. 5. После окончательной регулировки затянуть болты. З.Ы. Сори за грязный мотоцикл, вдохновение нахлынуло ночью, тут уж было не до мойки :D

Все банки, где написано "тушенка" или "сгущенка" это заведомые опилки...

С другой стороны мотивации бывают разными. Моя жена когда-то поехала одна прыгать с парашютом. Потому что после падения с 7-го этажа и полгода в больнице у неё была ТАКАЯ фобия высоты, что она на табуретку не могла заставить себя залезть. Ну и приняла волевое решение выбивать клин клином. Ну, как я уже сказал, я в таких влюбляюсь с первого раза, вот уже шестой год вместе... :-)))

<_< начнем с того, что это 4-х тактный мотор! 200 грам масла для столь малого двигла может быть губительно! Лейте по метке, а то выдавит все сальники...