Лидеры

Скажи спасибо ГАИшникам, за то, что они такие добрые у вас. Впаяли б тебе 15 т.р. в первый раз, больше желания без прав ездить не было б...

Абсолютно справедливо, я считаю. Не учился в автошколе-нет права выезжать на дорогу. (делаю акцент на слове учился. Покупку прав так же презираю и считаю этих людей потенциальными убийцами)

Прошло более 3 недель с момента моего не сильного, но крайне не удачного падения: https://lh6.googleusercontent.com/-gN7FjXsiUuw/VU-UM5uLJBI/AAAAAAAAJLM/9y4mBMlRCUE/w1155-h866-no/IMG_0691.JPG https://lh5.googleusercontent.com/-uVo57ChmRik/VU-UHv2QUyI/AAAAAAAAJLA/ZNePPkI7dII/w650-h866-no/IMG_0690.JPG Это время было потрачено на вдумчивый закур форумов, просмотры роликов разбора двигателей, общением с опытными людьми, заказом потенциально необходимых приспособ и съемников, а также поиск з/ч. Готовился к своем первому разбору двигателя. В итоге оказалось, что не так страшен чёрт... Итак, представляю Вашему вниманию процедуру замены вала (кулисы) переключения передач, на котором держится педаль (рычаг) выбора/переключения передач, на Irbis TTR 250R 2014 г.в. с двигателем 165FMM (много фото не делал ибо особо фоткать нечего было, да и не очень удобно). Вся процедура заняла около часа вдумчивого кручения гаек. Для замены необходимо: - торцевой ключ с небольшим удлинителем на 8 - рожковый на 13 - емкость для слива масла - новое масло - новый вал он же ось он же кулиса переключения передач (родной номер 4627072922458). По моим данным, сравнению и измерением основных размеров штангенциркулем на KAYO двиг. ZS CB250D-G (воздушный) (P061007) идет такой же вал. Продаются в сборе. родной около 300 р, кайо 500р. Сверху вниз: кайо, родной новый, родной сломанный: Последовательность действий: 1) отвинчиваем сливной болт и сливаем все масло (если постараемся сэкономить и не шатать мот при сливе, то оно польется точно из размыкаемого стыка) 2) откручиваем задний тормозной цилиндр (два болта с гайками) 3) отгибаем фиксатор на рычаге/педали ножного тормоза и снимаем ее 4) снимаем рычаг кикстартера 5) отсоединяем трос с рычага сцепления на коробке 6) очищаем двигатель от грязи и пыли хотя бы вдоль стыка 7) откручиваем по периметру все болты крышки 8) аккуратными слегка покачивающими мягкими движениями тянем крышку на себя. после недолгого раздумья она поддалась и моему взору открылись частичные внутренности мотора 9) подталкивая с другой стороны (левой) и слегка вращая, чтоб не во что не упирался выдавливаем вал/ось/кулису 10) берем новую, смазываем ее маслом и вставляем на тоже место также аккуратно 11) устанавливаем педаль/рычаг переключения передач и проверяем работоспособность изменений :) 12) проверяем целостность прокладки и аккуратно ставим крышку на место 13) чтоб она хорошо села без усилий отводим рычаг сцепления на ней вперед 14) вставляем и наживляем болты. они все одинакового размера, но я их снимал по порядку и в том же порядке возвращал на свои места 15) затягиваем по очереди друг против друга без усилия все болты, оптом с небольшим усилием, потом с большим, потом с еще большим, потом с контрольным. Равномерность затяжки обеспечит герметичность стыка Дальше все ставим в обратном порядке. Заливаем масло. И вуаля, мот снова на ходу и продолжит радовать меня уже летними видами окрестностей и дарить ощущения от езды Масло залил такое, оказалось у них акции и дали подарочную упаковку со смазкой для цепи мотоциклов кросс и эндуро: На следующих выходных продолжу изучать окрестности: Всем удачи! P.S. Хороший инструмент и вдумчивое кручение гаек - залог успешного ремонта. поставил, кстати, пластилиновый штатный рычаг переключения передач, а в зип положу тюнинговый :)

Всем привет ;))) Я вот тут тоже немного пошалил))))

Нарезал немного видосов из воскресной покатушки в районе Электроуглей настройки форума не дают разместить более двух видюх в одном посте

На моте новичок, это точно! Но на двух колесах покатался! С 17 до 40 не слезал с велосипеда (детские "школьники" не в счет). Работа, дача, пикнИки-шашлЫки, просто покатушки! И город, и трасса. Мой последний велик :D : На 40-летие сделал себе подарок, купил скут: На фото моя половина, тоже заядлая двухколесница! Кстати, на Гарпию подбила именно она! Скут взял полтиник, чтобы не заморачиваться с правами. Но тут ввели категорию "М". Пришлось учиться на "А", на "М" программ обучения не было. А как сдал, сразу захотелось серьезной техники! Вот такая "эволюция"! :D

Скатались вчера на бывшие стартовые позиции ЗРК С-25 «Беркут» (Одна из 56 бывших стартовых позиций ЗРК С-25 2-го кольца ПВО Москвы.) Фотографии в альбоме «30.05.2015» на Яндекс.Фотках Длинная лужа :-): Потренировались немного в заездах на РТЦ))) Внутри РТЦ, как в холодильнике, отличное место для передышки :co_ol: Танцы танцы))) Кто догадался, что мы изображаем? :-) genriz в своём репертуаре))

У нас в стране организован качественный отъём денег, легальный и разрешённый государством, у населения путём платы за навязанные услуги. Например в Нью Йорке что бы сдать на права нужно заплатить порядка 60 долларов всего, и сдавать на своём мотоцикле-машине, в наших автошколах, выживающих среди огромного кол-ва школ, завышены цена на 500% и больше, собственно платить 8 тысяч за практику на мотоцикле, когда у тебя большой стаж - вверх идиотизма. Государству нужны налоги и отчетность, автошколам - ваше бабло, а вам - мозг. Всем удачи (=

На моём моте, на этой втулке стоят две резиновые шайбы - сдвигать мешают с обогих сторон, но в принципе сдвигается и выбивать, хоть и с трудом но удавалось, в прошлом году купил съёмник и теперь им вынимаю подшипники. Шкарябать эту втулку можно, и внутри и снаружи, она ничего не касается, а вот вмятины на ней делать точно нестОит. Кстати, вчера разменял двадцать шестую тысячу, у мота юбилей - 25000км пробега :).

Внесу свои 5 копеек по эксплуатации Гарпии. 1. Масло. Про него очень много было споров. Одно известно - это объем=1,1 л. )))) Начитавшись кучу форумов (профильных и нет), для себя я уяснил, что наши движок с коробкой спокойно переварят обычное автомобильное четырехтактное масло. Не особо тут нужны супер-пупер присадки для оборотистых высокофорсированых движков (более 13тыс). Ввиду наличия полусинтетики ZIC 10w-40, оно и было залито. Итог - пропал звонкий звук со стороны движка, работа стала мягче, как показалось мот стал повеселее в наборе скорости. 2. Снята цепь, обработана смазкой, снят кожух ведущей звезды - там куча грязи. Убрано. Цепь натянута по мануалу, то есть 1,5-2 см провис. Итог, при резком сбросе газа на скорости пропал скрежет в районе КПП. Этот косяк меня уже заставил думать, шо коробке приходит ёк. Ан нет, поживет. 3. Заменена лампа в головном свете на H4 c установкой новой клемной колодки. Итог - световой пучок стал более четким, рисунок имеет место быть. 4. Заменено реле поворотников - старое оплавилось в месте соприкосновения с транзистором. 5. Поставлен фильтр тонкой очистки бензина.

Как я "весело" выходные провел Плюс еще пару доработок на moto.ac 1 2 3

Кстати чем еще понравилось ездить в наколенниках, в них охрененно тепло! Если раньше при быстрой езде при +5 и ниже в одних обычных хб штанах колени промерзали до костей, то в наколенниках очень тепло! У меня Scoyco K12

Да в общем то правильно все. Нет прав + страховки + доков - тебя не должно быть на дороге. Я, помимо мотоцикла, еще и к машине имею отношение, ну вот впишешься ты в меня (например), страховки у тебя нет - мне как с тебя потом бабки за ремонт получать? Бегать по судам? Тебе лето на обучение убить жалко, а мне на суды лето убивать - то же не хочется. Так что твой выбор пункта 2 - одобряю от и до. Не пожалей время и деньги - зато будешь свободным и не шухериться каждый раз

Если ничего не путаю, сдвигать втулку в сторону лучше со стороны звезды (с той же стороны потом лучше и устанавливать, предварительно наживив резиновое колечко на нижнюю часть втулки), со стороны тормозного диска стоит резиновое кольцо, которое центрирует втулку. Сдвигать вбок лучше крепкой отверткой обернутой в ткань, чтоб не пошкрябать внутренюю часть втулки. P.S. Предварительно все пыльники аккуратно надо извлечь, поддевая плоской отверточкой с внутреннего диаметра, желательно не пошкрябать и не оставить царапин.

Все просто. Внутри ступицы дистанционная втулка ( красным цветом ) Ступица с двух сторон идет на конус. Отверткой сдвигаешь втулку в сторону и уже выбиваешь выколоткой (зеленый цвет) по внутреннему кольцу подшипника (синий цвет)

Увидел в Леруамерлен то ли шумоизоляцию, то ли утеплитель. Очень плотный пено-хрензнает что. Взял на пробу - 100 руб./ лист. Вытащил из куртки защиту локтей, плеч и спины. Вырезал по контуру (но чуть больше с запасом). Вставил вмесе с той тоненькой защитой (мотокуртка у меня дешевая китайская на алиэкспресс купленная). Локтем хоть об угол дома со всей силы хренач - ничего! Все мягко и приятненько. Фото с уже готовым "локтем" не то, что вставил, это я тренировался (грел феном), но тоже может сойти. Если просто вырезать плоские фигуры и вставить - тоже нормал!!! Вывод: кто хочет усилить защиту в куртке - очень рекомендую попробовать. Если не понравиться, надеюсь - 100 руб. - не будет обременительно. Вот вроде нашел в леруа http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/14655294/ но у меня артикул другой и эта дороже (136 р.) , я брал за 102 вроде.

Ну что могу сказать, по седлу сильно ниже, подвески более адекватны, с регулировками, но седло жесткое, несравнить с нашим диваном. Но самое вкусное это движок! Мощи навалом, крутится легко, 6 ступеней, и водяное охлаждение. Раскочегарил его до реальных 130км/ч по гпс. И это при стандартном впуске/выпуске! Если поставить нормальный выпуск, то мощи прибавится порядком т.к. диаметр коллектора лишь немногим болеше чем на 250ке. Из минусов – никакущий свет, лампочка BA20 на 35 ватт, придется либо линзу и ксенон либо оптику трайлтеч для эндуро ставить. Маловат бак, 9 литров, по городу в режиме отжига хватило на 160–170км. А так пока все. В планах поменять в подвесках жижу и сделать прямоток.

На выходных компании не было. После сборки Стелса я поехал прокатиться один, в итоге упал несколько раз...

Доброго вечера форумчане! И так...как и вы, я стал счастливым обладателем s2 Dakar. Брал его с небольшим пробегом (400) км,магазинной сборки (главная неприятность),первая "радость" заключалась в сорванных шлицах на винтах обвеса. Вторая "радость" вылезла при натяжке цепи,из-за перетяжки оси перегрелся и захрустел левый подшипник колеса (сегодня заменил оба) Маркировка подшипников: 6302-2RS. И на закуску - был через ж..пу прикручен задний тормозной суппорт,который дальней колодкой постоянно давил на диск,в итоге тот слегка потемнел. Проблему решил двумя шайбами-проставками,между суппортом и рычагом крепления. На заметку всем Дакарщикам! Люфты во втулках заднего колеса просто немыслимые,буду заказывать токарю из латуни. Болт нижнего крепления амортизатора так же дико люфтит,есть вариант замены его на 13,либо дополнительные втулки. Обязательно смажьте все трущиеся детали,смазки там просто - нет. Завтра займусь передним колесом,есть небольшой натяг при свободном вращении. По итогам отпишусь. Отдельное спасибо всем,кто выкладывает свои наработки! Удачи на дорогах всем нам!

я использую тонкое термобелье, а на них уже наколенники, а потом мотоштаны

Ведущая у всех болтается. Задний моноамортизатор уже не рабочий, можешь выкидывать, если руки заточены то разбери добавь масла и попробуй собрать обратно так чтобы не было в нем воздуха. У меня не получилось. Забрал пружину и отпилил верхнее крепление приварил гайки для аморта так как шток по тоньше стал. нижний стакан или упор для пружины взял с пятнашки задней стойки опилил все как положено Собрал аморт от нивы те что спереди, мот стал выше,на будущее надо нижнее крепление на подвеске переваривать и ставить ниже, и ход сжатия увеличится, пока езжу с нивовским, потом переделаю. Результат просто супер. Кстати в моем регионе от нивы аморт 470 рублей, на мотоцикл 4250 рублей, Разница ощутимая)

С подъездами к морю и дикими стоянками на ЮБК тяжко - сплошная населенка и пансионаты. Может восточнее Судака что и есть - те места плохо знаю. Так что или валить сильно в сторону от моря, или искать комнату. Да, леса на ЮБК все заповедные, лесники пасут, но если тихонечко встать и не светиться - можно и переночевать. . По интересностям. Их море. Советую заранее погуглить и прикинуть куда поедете. Я за три года далеко не все облазил ;-) Природа: пещеры, водопады, плоскогорье. На Ай-Петри (километр вверх) по серпантину подняться-спуститься обязательно! История. 1. Античные города Пантикапей в Керчи и Херсонес в Севастополе. 2. Средневековые генуэзские крепости в Судаке, Алуште ( правда там одна башня осталась), Балаклаве. 3. Всевозможные дворцы русской знати конца 19 начала 20 веков, начиная с Ливадии ( нехилую такую дачку себе Николай II отгрохал ;-) 4. Разумеется Севастополь с Малаховым курганом, Панорамой, музеем ЧФ, бастионами, Сапун-горой и прочими памятниками. Ну и 35-я батарея... С тех пор как там музей - советую всем. Оно того стоит, поверьте...

Речь была о поликлиновом ремне :) Есть такое дело, но думаю, что до конца лета покатаю родную резину, пока с другой не определюсь.Кстати, какой максимальный размер на зад можно поставить и нужно ли? Хотелось бы чуток пошире ......

ScooterMag.ru - Мототехника. Запчасти. Тюнинг. вчера в 20:58 Нам было очень сложно выбрать победителя, но все же мы готовы объявить результаты. Барабанная дробь!Поздравляем Евгения Руденко становится победителем нашего конкурса и получает от нас перчатки! Ждем в гости) Мы не смогли обойти вниманием активность Артёма Петрова и рады сообщить, что Вас ждет 10% скидка на 1 покупку запчастей и тюнинга в нашем магазине. Благодарим всех за участие! Отличного настроения! еее, у меня получилось! присоединяйтесь ))

Приветствую и благодарю за участие! Знаю, что придет... Но тут вопрос в другом (был). Не то, что ПРИДЕТ. А то ЧТО придет! Если неправильно тренироваться, то толку от таких тренировок не будет. Как сказал один товарищ, у меня была ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ошибка, момент отпускания тормоза. Сейчас тренируюсь ПРАВИЛЬНО. Вчера вечером вспомнил про еще одну горку. Правда она далеко за городом, но зато хороший асфальт и машин практически нет. Сегодня вечером скатаюсь, буду "оттачивать"! Почему возник вопрос... В начале ветки говорилось, что на время обкатки про 5-ю "ваапче" забыть, а я с нее не слазил почти всю дорогу. Да и пассажира тоже не рекомендуют возить. Скотчем примотал! :D

Поздравляем!!! Еще сегодня покатаешься и масло меняй.

"трубочка" - для того чтобы воздух поступал в бак и бенз не выливался при падениях Sergantikovpet, подтяни крепления маятника и подвески сверху и снизу. у меня гремело пока не подтянул верхний болт крепления маятника

Дмитрий! Как гласит старая русская поговорка: Зубов бояться-в рот не давать!. Завтра перенесу в ФАК.

Вообщем ребята,проверил проверил теорию с коммутатором, ставил 2 штуки, один с 002 спорта, один какой-то 8-ми регулировочный, разницы не заметил, ну теорию с коммутатором отмёл Повезло на днях у парня на бмке200 навернулась коробка, карб его микуни остался не востребованным на время, кое как я его себе прилепил, он естественно не подходил, но кое-как притянул хомутом, подключил шланги, тросик, и завёл, всё работает изумительно)))) отсечки больше нету))) вообщем буду новый карб брать, хотел микуни но он не встаёт, попробую как писали про кейхен

Петь. Он в варежках ездиит. Новичок же. :D

Молодец. Хорошо ехал. Терпел. "Ващпе" не убил.

Приветствую курсанта. В течение недели - двух всё придет. Потренируйся. Не стесняйся дать газку. Потом попривыкнешь. И сцепу начнешь чувствовать, и габариты, и передачи.

Сегодня проехался немного км90(по привычной местности - поля, овраги) в обновке - мотоботах, это скажу вам, еще то.. занятие :wacko: Конструкция управления педалями, похоже делалась из расчета, что на мотике эндуро, будут ездить в китайских кедах :) Я конечно понимаю, что к мотоботам нужно привыкнуть.., но не настолько же когда нога застреёт между рычагом переключения и гребаной палкой под пружину подножки...(конструкторы вы хоть гляньте как это сделано у людей, хотя бы на ттр125) А что бы ехать стоя, нужно умудриться приспособить ноги так..(согласно с физиологией человека), что бы они оказались на краю подножек и при этом не соскочив с оных.. иначе наступаем С ЗАСТРЕВАНИЕМ(!) на переключалку и ЖМЕМ задний тормоз.. из за торчащей чуть ли не на всю длину подножки, выступа тормозной педали О переключениях передач стоя(!), уж и помышлять не приходилось... и это с тюнинговой переключалкой от ттр125, с родной наверное и сидя не переключил бы.., она выступала не менее педали тормоза Неделя на размышления и реконструкцию.. к покатушкам следующих выходных.., о результатах отпишусь.. Ну, чехол.., как по мне так это выглядит как то слишком колхозно, взгляни мой вариант на предыдущих страницах, по моему получилось вполе ажурно и фирменно В смысле - "крыло", чего его переделывать? :unsure:

Размеры лапки Покатался по какашкам и городу сегодня. Эта лапка удобнее родной, можно сказать, что почти привык к ней :)

Полазил тут по инету и пришёл к выводу, что нет никакого S2 motors, скорее всего это уловка, а есть Sukida - китайский производитель мототехники. Он то и производит Dakar, подштамповывая S2 по каким то коммерческим соображениям. Да и на моте куда не сунься, что на пластике, что на оптике стоит их клеймо. Зашёл к ним на сайт и увидел в списке мотоциклов наш Дакар. www.sukidacycle.com/Item/Show.asp?m=5&d=184 Вот ещё бы кто то наладил от них поставку запчастей, а то моты продают, а запчастей к ним нихрена ни у кого нет... так нельзя торговать.

А кто-то жалуется? Надел хорошую дуал-спорт резину и эксплуатирую мот по его второму назначению. Покупать такой мотоцикл для езды только по городу? Так ведь для города проще дорожник купить. Специально покупал дуал спорт мотоцикл, узнать где мне больше понравится, в городе или в лесах-полях. И узнал. Пока не уступает и не отстает от японских мотоциклов, а их тоже немало в нашей группе набралось. P.S. Поставьте резину немного подороже и позлее, вы удивитесь эндуро способностям нашего мотоцикла, если не испугаетесь с лесных тропинок чутка в сторону съехать

Про свой кофр я уже писал, потому напишу про то, что в нем вожу или храню. Немного об используемом экипе http://ionocknoff.livejournal.com/16136.html ...

Ты защиту для кого одеваешь? Для зрителей или для себя? На меня первую неделю на работе все оборачивались, потом привыкли. Как купил экип, то ни одной поездки без него не было.

У меня как раз был такой случай. Попал я как-то в травматологию, сдим мы с челом оба на рентген черепа, а у чела половина лица стерто, одна большая болячка + сотряс мозга и больше не царапины. Я его спросил как он так умудрился, он ответил, что ехал на моте и завалился на бок, прочертил головой по асфальту 10 метров. А вот все остальное было целое, т.к. ехал он полностью в защите, но без шлема. Я то подумал что шлем отстегнулся, а нет, он его не надел, т.к. надо было проехать 150 метров до магазина. Не доехал.........., нашелся дед на легковушке который его не заметил и не уступил дорогу......... Вот после этого всегда заставляю себя надеть шлем, даже прокатиться вдоль гаражей....... Извиняйте за оффтоп

Я тебе отвечу так. Здесь много молодых но до страшной жути ЛЕНИВЫХ ПАРНЕЙ... которым трудно поднять свой зад и оглянуться вокруг себя, не е...т ли кто тебя... Я за 5 000 рублей купил себе амортизатор от хонды, который стоит 50000 рублей. Да, он малость ухайдоканый (нижняя втулка), грязный до жути, но не течет. на нем прыгали словно слонов возили, болт погнут и поэтому мне его отдали с маятником. Многие не хотят ничего делать, а всего то нужно, посидеть ночку, поискать объявления о продаже, найти, договориться , поехать, посмотреть и сторгоьвавшись купить.,!!!! По моей рекомендации, парень, купил тормозной главный цилиндр с прибомбасами практически новый от импортнячего мота за 1000 или 15000 рублей. А многие только задают вопросы где как и почему((((( парни, не ждите дешовый амортизатор, не будет качественная вешь стоить 5 000 рублей, оринтируйтесь на 10000 или чуть выше. Если он будет стоить 5000 - 7000 рублей я себе 3-4 штуки возьму.. но это сказка !!!! Я уже говорил, что хорошая пружина кроссовая, стоит от 4000 рублей и выше. теперь сами сложите все цифирки в голове - это не математика, а арифметика и вы помете что стоимость качественной и добротной вещи стоит хорошие деньги. Или продолжайте колхозить из автомобильных амортав.

Всем Привет ! давно я сюда не заходил так как не работал инет, загружен работой и пока делабтся детали для ирбиса, заялся реставрацией своей техники, ее у меня на данный момент 5 единиц- 3 Птахи, Рига мини, и мотался в Тулу прикупил Стеллу. Вся техника требует полной разборки и реставрации. Малость расскажу о Пташках. Мопедики очень бойкие, в этом убедился Александр, он лично на одном катался. Один после глобальной езды дочери на даче, в дальнейшем будет разобран и полностью отреставрирован по перекраске и маломальскому ремонту, второй нормальный, но пришлось помучеться- не заводится с кика, но заводится с толкоча, в начале вообще плохо себя вел- при открытии газа был глубочайший провал... Купив набор сверл от 0,3 мм с увеличением на 0,05 соток, до 2 мм, мини ручные дрельки. После рассверловки жиклера, попер как бобер !!!! Из него (второго) будет копия мини кросика, который стоит в единственном экземпляре , в музеи Зид, в городе Ковров. Третий куплен как донор. Стелла тоже постепенно разбирается и кое что отдается для изготовления, к примеру будет изготалеваться руль (копия) , работа очень интересная и увлекательная...!!! Пообещали мне отдать (продать) Харлей Девинсон 1942-43 года выпуска, под реставрацию и коллекцию себе, в глаза я его пока живьем не видел, ну если все получится то будет замечательно !!!! Так же, составил эскизы для переделки своего сверлильника в фрезерный станок.. сегодня погоню покупать суппорт от токарного станка, ну и еще кое что разработал, пока просто наброски и эскизики. Работа по ИРБИСу не закончилась, а временно приостановилась по причине станочников ПИ,,,,АСОВ... кормят меня завтраками, средами и пятницами, но при этом, ценник не хилый (Москва). Вчера скинул детали для пера вилки и жду приговора. Детали эти будут скинуты в мой раздел, теперь вилка подросла на 40 мм хода и разумеется в высоту !!!! Пытался сам заспицевать колеса под мотард, все получается, но проблема со спицами, а точнее с размерами, но я решил не искать легких путей и загорелся купить станок машинка для накатки резьбы на спицах... оказалось это не так уж просто - станки есть но для вело ценник под 10 т.р. Потом я нашел головку для накатки спиц от 4 до 7 мм, и готов был отдать 10 т.р., но когда я промерил перед, там 3 мм спицы и опять я потерпел фиаско в приобретение хорошего дивайса. Буду отдавать спицевать колеса, так как наверняка у спецов все есть и они уж без гемора сделают свою работу по цене 3000 рублей за одно колесо, за два разумеется 6000 рублей. С большим нетерпением я жду деталей, после чего начну делать сборку передней вилки и разумеется будет фото, описание, чертежи. Ну вроде как то так я живу !!!

По поводу звезд, ставят четное и нечетное количество зубов чтобы отдельно взятое звено цепи не попадало на один и тот же зуб, как следствие равномерная выработка звезд и цепи, и соответственно время жизни узла в целом. Сам катаю на 15 ведущей, подходит от питбайков. Можно приколхозить от минска, но там нет отверстий под стопорное кольцо, придется засверливаться и резать резьбу.

Блин вы читать то умеете?)) кто сказал что клапана подтачивать надо)) вот так пернешь потом скажут обосрался ( извините за мой французский). проще заменить клапана? Да проще, сколько раз вы их замените?)) до тех пор пока до вас недайдет что нужно менять не клапана а регулировочный болт)) повторю еще раз регулировочный болт, регулировочный болт!)) он с низу протачивается !! А лучше поменять мотор на японский (шучу), там тоже после 100 мото часов меняют поршневую и цилиндр)) 1 моточас = 1 час работы с номинальными оборотами. Т. е. на холостых износ уменьшается, моточас - увеличивается, в поздке с хорошей нагрузкой износ увеличивается, моточас - уменьшается. Есть ещё пара методов определения моточасов. 1м/ч = 100 000 оборотов двигателя, т. е на холостых (600-700 оборотов) мы получаем 1 м/ч по износу за 2,5 - 2,7 часа работы движка, а при нагрузке (допустим 3 000 оборотов) этот же износ получаем за 33 минуты. Масло меняем каждые 20-30 моточасов, если буксуем в говнах часто , то замена еще чаще!

Подтверждаю, дело было весной, водичка холодная, еще лед на дне был...

Коллеги, свершилось! Я получил заветную категорию и новые права уже на руках. С тоской смотрю на ливень за окном, приехав с работы )))

Исправил (добавил про бензин) в свой пост о консервации. Извините, забыл. Теперь, если кому-то интересно, разъясню некоторые моменты консервации, то есть отвечу на некоторые вопросы "Зачем?". Немного теории. Любое тело, твердое ли, жидкое или газообразное при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. Любой газ при охлаждении конденсируется, то есть переходит в жидкую фазу. Любое топливо при длительном хранении разлагается, выделяя тяжелые фракции типа смол, серы и т. д., в зависимости от качества топлива. Любые химические реакции, будь то процесс коррозии или невидимые, но идущие непрерывно процессы в АКБ, замедляются при понижении температуры и ускоряются при ее повышении. Исходя из того и разработана методика консервации. Про колеса, я думаю, понятно, если владелец бросил мот на боковой подставке, шины, наиболее вероятно спустятся и деформируются под весом мотоцикла. Весной же выяснится, что покрышка деформировалась в букву "зю". АКБ. Там идет процесс саморазряда. Его интенсивность зависит от многих факторов, только на один из них мы можем повлиять: на холоде химические процессы замедляются, поэтому на холоде батарея будет разряжаться медленней. Есть одно "но". Если аккумулятор все-таки разрядится, плотность электролита упадет и при достаточно сильных морозах замерзнет, выведя из строя весь аккумулятор. Так что нести в дом аккумулятор или нет - решать Вам, но лично я предпочитаю все-таки держать его в гараже, серная кислота - дрянь та еще. Теперь о необходимости консервации маслом цилиндра. Представьте себе, что при постановке на зимнюю стоянку поршень оказался в конце такта рабочего хода: НМТ, "перекрытие" клапанов. Да еще погода "радует": то тепло и влажно, то холодно. Или, еще круче, теплый гараж, в который ставят машину, на которой ездят зимой. Представляете, что там творится, когда наледь и снег оттаивать начинает? Влажно и тепло, самое раздолье для коррозии! А цилиндр вашего мотоцикла работает как своеобразный насос: нагрелся - вытолкал из себя часть воздуха, остыл - засосал через глушители или карбюратор, влажного. А влага сконденсировалась на стенках цилиндра. И к весне зеркало может придти к состоянию весьма плачевному. Да даже коррозийные микрораковины не помешают вам, конечно, запустить движок весной, но ресурса точно не прибавят. По той же причине производители рекомендуют бензин либо наливать в бак до полного, либо сливать бензин весь и организовать хорошую вентиляцию. Коррозия баку не грозит, он изнутри освинцован, а вот конденсата может накопить достаточно много. Лично я бенз на зиму сливаю, зеленая не позволяет выбрасывать весной 15 литров бензина. И по той же самой причине в коробке масло лучше оставить: конденсата меньше наберет. Весной масло по любому менять. Я не утверждаю, что с каждым мотаком, законсервированным "не по правилам" случатся все беды, происходящие от неправильной консервации. Я лично знал чувака, который по окончании сезона просто набрасывал на мотак дерюжку и все. Весной подзаряжал аккумулятор, заводил его и продолжал ездить, и ничего. Правда, ресурсных испытаний никто не проводил, и мы не знаем, отчего у него движок постоянно ломался ;) ^_^ Но риск "попасть" весной на ремонт движка есть, и стОит ли этот риск часа времени на полноценную консервацию? Собственно, при постановке техники на консервацию, основная задача не обеспечить максимально быстрый пуск, а сохранить машину. Собственно, законсервированный "по науке" движок весной просто с "полтычка" завести однозначно не удастся: его придется покрутить кик-стартером несколько раз с выкрученной свечой, может даже залить через свечное отверстие бензина миллилитров десять, еще покрутить, потом ввернуть свечу, и даже тогда он не факт, что сразу заведется, а потом подымит еще некоторое время.Но зато вы будете гарантированы, что ваш двигатель сохранился в том же состоянии, каким вы его оставили осенью.

Решил адаптировать вело компьютер на мотоцикл, провода еле хватило до руля, датчик установил на левое оперение вилки и закрепил хомутами. С магнитом немного повозился, решено было установить в вентиляционное отверстие диска тормоза, сам магнит от жесткого диска и залил эпоксидкой. Замерил длину окружности колеса, ниппель колеса вниз, чертим полоску мелом на асфальте на против ниппеля, катим вперед пока ниппель не окажется снова внизу также чертим полоску мелом, мерим рулеткой расстояние, у меня вышло 1990мм точно не помню или высоту колеса умножить на 3,14., забиваем в комп и всё работает.

на самом деле, если сравнить любой двигатель внутреннего сгорания, то у них не очень много отличий. давайте я Вам приведу развернутый пример сравнения: сравним двигатель от авто модификация 4a-fe 4 цилиндра, рядник, 1500 кубов, около 98 л.с., впрыск, атмосферник. степень сжатия: 11,6 двигатель от мотоцикла geon модификация nc 250 4v (дакар, тосса, иссен) 1 цилиндр, 250 кубов, около 28 л.с., карбюратор (впрыск на новом зонгжене 14ого года уже в продаже), атмосферник. степень сжатия: 9.8 Обои двигатели используют масло вязкости 5w10 или 10w40, в зависимости от температурного режима эксплуатации. Система фильтрации масла: бумажный фильтр картриджного типа. Начнем сравнение пожалуй с самого очевидного (да, я дальше буду писать банальные и простые вещи, чтобы поняли все!) - обои двигатели 4х тактные. В данном случае разница в степени сжатия означает по мимо КПД (мощности) так же следующее: для двигателя с низкой степенью сжатия вполне приемлемым будет использование топлива с ОЧ 92-93. для мото двигателя - при работе в сложных режимах на ОЧ 92 будет детонация, поэтому нужно использовать минимум 95. так же это напрямую влияет на ресурс - де факто, чем больше степень сжатия, тем меньше ресурсность двигателя, но справедливости ради - эта зависимость не линейная. яркий тому пример - форсированный двигатель кроссового мотоцикла. идем далее. у мото двигателя в КШМ используются подшипники игольчатые, и шариковые. в авто двигателе используется система маслянного клина, вкладыши. только благодаря давлению в маслянной системе, вкладыши имеют долгий срок службы. давайте сравним привередливость к маслу в данном случае - наличие абразивных частиц и там и там будет нести вред, но в случае с системой на вкладышах - этот вред будет в разы сильнее. подшипник менее привередлив к маслу, ему главное его наличие, причем даже вязкость тут играет далеко не первую роль. в авто двигателе как многие из Вас знают, нет мокрого сцепления, и нет КПП внутри картера. конечно же в мото двигателе эти узлы добавляют грязь и мусор в маслянную систему. на современном двигателе с высокой степенью сжатия, и турбо считается нормальным интервал замены масла на 15 тысячах километров. причем речь не идет о китайских инструкциях, или еще о чем то - это лексусы, bmw, mg, и куча других брендов, которые для себя приняли регламент long life. все дело в том, что авто фильтр задерживает в масле частицы от 10 до 20 микрон, а фирменные - около 5 микрон. если хотите - глазом Вы никакой серебрянки не увидите даже на масле после 15 тысяч километров. я разрезал такие фильтры десятки раз - внутри деготь, почти смола ... но в масло он этого не пропускает. соответственно возникает вопрос - а почему это на машине масло менять можно раз в 15 тысяч, а на мотоцикле каждую тысячу? для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся к вечному "холивару" на тему авто и мото масел. знаете что такое мото масло? это хреновое авто масло. возьмите не дорогую полусинтетику для авто, это будет Ваша jaso ma/ma2 вся проблема в том, что в машине основная цель - максимум антифрикционных присадок, меньше трения, более стабильная густота при разной температуре. а у мотоцикла к этим условиям добавляется противоречащий фактор ... - нужны фрикционные свойства для дисков сцепления, иначе они будут буксовать. получается что берут авто масло, и исключают из него кучу присадок антифрикционных, добиваясь приемлемой работы сцепления. остальные же факторы, такие как легкость работы лапки КПП, легкости улова нейтрали и тп - это как раз антифрикционные свойства. в итоге если у вас классное масло, и легко переключается кпп - производитель нашел золотую середину между износом и работой сцепления. так вот если сравнить работу двигателя автомобиля и мотоцикла, то я скажу что нету никакой разницы. но есть большая разница между условиями эксплуатации ... ведь согласитесь, Вы не будете эндурить на семейном седане так, как на эндуро мотоцикле? запрыгивая на бревна и так далее. но я ведь выше писал, что разницы нет, и тд и тп ... вот и я в свое время с друзьями энтузиастами (теперь клиентами в том числе) решили сделать эксперимент ... в качестве независимых экспертов я выбрал отличную компанию, лабораторию заказных исследований. что решили потестировать? сначала возникла идея определить, на каком пробеге и что происходит с маслом? тестировали два мотоцикла, параллельно, масло мотуль 7100, с интервалами 1000, 2500,3500,5000 делали отборы масла для теста. спонсором данных исследований был собственный кошелек + общак нашей команды. сначала к вопросу отнеслись со скепсисом, типа выкинем деньги зря, туда сюда... проехали тысячу - масло и там и там темноватое .... размер частиц в масле не значителен, едем дальше. на 2500 у хонды размер частиц оставался в рамках 15 микрон, в то время как у китайца почему то значение резко завалило ближе к 100 микронам. т.е. обои владельцы техники были не против, следующий отбор был на 3500. у хонды размер абразивных частиц достигал 18 микрон, в то время как у китайца перевалил за 100. вновь решили продолжить, на 5 тысячах делаем последний отбор масла. у хонды 19 микрон, у китайца до 135-140. сразу хочу заметить, что отбор делался на горячем двигателе, после поездки, по всем правилам. естественно возникли вопросы, много вопросов ... у хонды было черное масло, у китайца тоже, но отдавало серебрянкой .... тут кто то ... сказал, пацаны а где отбор 3х тысячный? нашли баночки из под СНПЧ с отобранным маслом, взяли недавно взятые 5 тысячные отборы. и поехали с 4 бутылками пива в гости к шариковому стенду. для тех кто не в курсе, в шариковом стенде замеряется усилие, при котором в ванночке с налитым маслом происходит трение, и замеряется усилие, необходимое чтобы остановить электро мотор средствами трения. чем масло лучше, тем усилие для остановки вала нужно большее. на 3х тысячном отборе у китайца получилось около 8 кг до полной остановки, у хонды - 9.1 кг до полной остановки. при этом шар у китайца имел следы похожие на микро царапины, а у хонды он просто спекся в форме круга, т.е. абразивное воздействие не было видно с помощью любительского ширпотребного микроскопа. конечно же попробовали и 5 тысячный отбор - у китайца 6.7 кг полная остановка, сильные следы абразивного износа, а у хонды 8.9 кг полная остановка, легкие едва заметные следы абразивного трения (опять таки под тем же микроскопом). ну подумали, порешили ... - абразив делает свое дело, + износ. конечно же мужики под пивом предложили разумное решение - неси канистру мотюля, давай новый проверим. 11,2кг новое масло до полной остановки. следов абразивного трения почти нету, похоже больше на полировку круговую. в целом пришли к однозначному мнению, что у хонды масло даже на 5 тысячах было приемлемым. приехали в гараж, взяли канистру старую, просверлили отверстие, вкрутили некое подобие соска .... взяли кусок алюминия, двумя быстрыми движениями сверла сделали отверстия, вркутили в пластину два соска от насосов, сняли с хонды старый фильтр прошедший 5 тысяч километров, прикрутили насквозь болтом к пластине. получилась площадка для фильтра. соединили площадку с канистрой, в канистру налили слитое после 5 тысяч масло с китайца, а оно через фильтр не особо разогналось идти. ну мы не растерялись, к крышке канистры подсоединили пистолет пневматический, дунули туда 0.2кг и масло прошло сквозь фильтр, конечно разлилось по сторонам немного, но мы получили около 700 грамм масла из китайца с пробегом в 5 тысяч, которое пропустили через фильтр с японца который прошел 5 тысяч. забрали масло, отвезли в лабораторию. сразу хочу заметить, что общий пробег у китайца на этот момент был около 2 тысяч, а у японца около 3 тысяч. (на момент начала этого взрывающего мозг эксперимента). результат поразил всех ... пришлось даже для некоторых фотографировать заключение из лаборатории, потому что не верили - 21 микрон занавес возникает вопрос, какого хрена на китайце фильтр сделан из туалетной бумаги, на на японце он делает свою работу? на этом эксперименты в принципе закончили, на сегодняшний день в лабораторию масло вожу только по желанию клиента, для так сказать превентивных мер, и то редко. что мы вынесли из этой истории? во первых, после этого случая мы купили самое дешевое масло шелл на рынке, которое на том же шариковом стенде показало 19 кг. на полную остановку ... после этого мы начали использовать авто синтетику во всех мото двигателях, где сцепление не мокрое (а это квадрики, atv, utv, скутера) а так же в некоторых мото двигателях неплохо себя чувствует авто масло shell helix в красной канистре, пробуксовки сцепления не наблюдалось. но это не самое главное - мы сделали свой девайс, для некоторых клиентов мы вытачивали пластины из алюминия, на которую накручивался внешний фильтр (модель по памяти не напишу, найду нотатки) ... и из плиты два штуцера подсоединяли к картеру, один штуцер на выход из насоса, второй на подачу в двигатель. естественно мы замеряли давление до внедрения системы и после, на мото двигателях без вкладышей до внедрения в систему такого фильтра было 0.35кг а стало 0.30 после внедрения. это ерундовая цена за качественную очистку масла, т.к. в таких двигателях масло просто брызгает на трущиеся узлы, и давление там не критично. после повторяли пару раз тесты, все они показали отличную эффективность работы системы, на уровне работы оригинальных фильтров для японских мотоциклов. вот такая вот "маленькая" история, может кому то будет полезна ... всё, что я говорю или пишу, является сугубо моим мнением и опытом, и я ни с кем ни спорю ... все мы люди разные, и каждый видит ситуацию по своему - я же её вижу глазами механика с достаточно большим опытом. если кого то интересует на чем базируется мой опыт, в кратце опишу: оппозиты bmw, рядники в основном хонды,кавы,сузы, китай почти весь который есть на рынке ... прошивка, синхронизация карбюраторов и инжекторов, доводка инжекторов под турбо решения, под изменение выхлопа, впуска. перевод бензиновых двигателей на газ, в том числе мото диагностика,ремонт и обслуживание поршневых двигателей внутреннего сгорания работа с турбо, настройка вестгейтов, внедрение турбо решений на атмо двигатели (не установка кита, а создание с нуля). естественно всю остальную периферию тоже делаю, и если есть проблема - то всегда есть решение для неё в заключении хочу сказать два пункта: 1. старайтесь никому не верить в слепую, и не воспринимать чье то одно мнение как однозначный ответ или решение какого то вопроса. собирайте мнения из разных источников, сравнивайте, ищите ответ сами. 2. Вы крутяк, если дочитали до этого момента. Я чего то уж устал писать .... спасибо за внимание!

tommy82, я не интересуюсь, синтетика это, минералка, смесь -- мне пофиг. двигателю -- тоже. мне не пофиг, чтоб там были присадки для коробки и сцепления.