Лидеры

А ещё сегодня мне исполнилось 55 лет и самый дорогой подарок мне преподнесла дочь. На прошлой неделе она родила мне первого внука и сегодня мы их забрали из роддома. Я впервые увидел его о подержал на руках. Столько событий в один день!!! Это просто чудо!!!

P.S. По поводу "топовых моделей"... Тут люди уже намекали, на то, что если б уровень "качества расходников" был повышен до идеала - то возможно народ и стал бы брать эти моты. Что значит "качество расходников" - это отличные подшипники в колеса (ну или забитые хорошей смазкой те, что есть) - это хороршо смазанные и не перетянутые узлы (например рулевая) - это правильно уложенная, а не брошенная проводка (из-за которой у некоторых паника, т.к. мот заводится по своему желанию) - это внятная цепь - а не та, которая от дождя вытягивается как резинка - смазанные тросики - это блоки переключателей, которые могут в покатушке прокрутится сами по себе (что трудно с завода самим посадить правый на саморез?) - это пропитанные воздушные фильтры (крышку которых можно посадить на герметик) Может еще про резину классную упомянуть? Рамку для номера сделать в подарок? Да, понимаю, нужны ресурсы, люди, время. Но ребят, если поднимате цену на свои топовые моты - вы делайте со своей стороны их топовыми, даже в этих гребанных мелочах - ведь новичкам это все самим приходится делать... А если б была конфета - тут уже да и поспорить по деньгам можно было. И было бы за что.

Полночь на Летнем берегу Белого моря. Литораль.. Сочи? Гагры? Остров Ягры!

Робинзон будешь как я

Через пару лет...

- Эта музыка будет вечной... Причём безо всяких батареек))

попалась фотка: думаю пообносился чувак, читаю далее: Вы, конечно, можете подумать, что эти кроссовки давно уже отжили свое и их выбросили на помойку, но это вовсе не так. Хотим вас удивить, что они совершенно новые, при этом стоят… 1425 долларов. А все, потому что это модная дизайнерская обувь Maison Margiela из коллекции Destroyed Future High-Top. И если при виде этих кроссовок вы не восхищаетесь авторским замыслом, то, скорее всего, вы, как и мы, очень далеки от мира современной моды. На ум пришли все нецензурные выражения, чеж я такой лошара, мог урвать пару моднявых кроссовок а купил мот. Или что то в этом мире пошло не так, или у меня лыжи не едут

- И шо я вам, Фима, таки, скажу - лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра...

Верно лишь отчасти. "Струйка", которая течет в аккумулятор непостоянна по толщине. Когда аккумулятор разряжен наполовину она в палец, когда полностью в 3 пальца, когда заряжен с волосок.

Отчитываюсь . Всё хорошо получилось . эпоксидку с бинтом потом закрасил черной краской . Катнули около 70 км. по пересеченке . Ни чего ни где не протекает и не сопливит . Фото промежуточного варианта к сожалению не сохранилось . А на эстетику можно и забить , но если что потом можно обработать и по новой покрасить . Ещё раз всем Спасибо , особенно Песеннику .

Мне (когда я ещё пацаном был) батя покойный очень доходчиво объяснил про ёмкость акумов : говорит представь что это ведро, 5ач это 5 литров, 10 ач - 10литров, 55ач- 55 литров... А мощность генератора это толщина струйки воды которая в это ведро течёт. Если генератор слабый а поездки короткие то ведро всегда наполовину пустое. !!! Потребители струйку делают ещё меньше. Я вникся в суть на всю жизнь. Так что большой акум это дополнительный запас энергии музон послушать или воспользоваться супер светом но эту энергию туда надо положить!

Уж сколько раз твердили миру... Первое. Величина нагрузки ограничена только мощностью генератора. При достаточно мощном генераторе можно аккумулятор вообще не ставить, а если мощность генератора меньше общей мощности нагрузки, то АКБ разрядится рано или поздно, хоть 190 А/ч поставь, просто дольше разряжаться будет. Вообще, задача аккумулятора - только стартером движок крутануть, ну и немного для сглаживания возможных пульсаций напряжения. Второе. Моисеич, исправный аккумулятор потребляет большой ток только после пуска, такое кратковременное повышение тока нагрузки на генератор ничем ему не повредит. А когда аккумулятор зарядится, ток, протекающий через него, составляет доли ампера, даже для аккумуляторов с очень большой емкостью. Даже габаритные фонари потребляют бОльший ток, так что генератору от аккумулятора большей емкости ничего не будет. Хотя эту сказку я уже слышал. Поверь, Моисеич, это лишь сказка)))) Хотя смоделировать выход из строя генератора емким АКБ можно, если принять ряд допущений: 1. Щетки генератора изношены "до предела"; 2. Регулятор - ИРН, а не РР; 3. АКБ ОЧЕНЬ большой емкости, например, 190 или 210 А/ч, при этом он разряжен, но не сульфатирован (например, музыку несколько часов слушали). Вот тогда генератор может выйти из строя, и то наиболее вероятно электронные его компоненты: мост или ИРН, хотя если обмотки залиты водой, то могут и они сгореть. Могу предположить даже, что сказка про сгорающие генераторы от емких АКБ пошла с тех времен, когда в "классику" вкрячивали МАЗовские аккумуляторы, при этом старые, списанные на АТП, с высокой степенью саморазряда. За ночь такой аккумулятор разряжался очень сильно, но на пуск слабенького жигулевского движка остатков энергии хватало. После пуска, соответственно, огромные токи нагрузки длительное время. Ситуацию усугубляли наши криворучки, которые считали всякие брызговики двигателя, теплоотражающие щитки и водозащитные фартуки в дверях блажью. И в результате имели хронически залитый водой генератор. Если же поставить аккумулятор даже втрое - вчетверо больше номинала (исправный!) ничего генератору не будет. Возможности ограничены габаритами и ценой.

Передняя часть мотоцикла. Здравствуйте Уважаемые форумчане, гости форума и просто читатели ! В данном разделе я буду рассказывать о всех переделках и доработках мотоцикла ИРБИС ТТР 250- 2013-14 года выпуска с ПТС его аналогах по многим параметрам. Мотоцикл, о котором непосредственно пойдет речь в этом разделе, являются "братом" многих Китайских мотоциклов и некоторые узлы и агрегаты имеют одинаковое устройство. Первоначально я начну подробно рассказывать о передней части мотоцикла - это труба оси передней вилки, которая будет доработана заменой стоковых "пластилиновых" подшипников аналогичные с велосипедными. Далее я расскажу все подробно о перьях передней вилки, будет полная разборка этого узла, для того, чтобы владельцы знали на зубок его устройство. Доработка нижней части крепления защиты перьев с целью перейти на другую защиту, пусть более дорогу. но в тоже время более доступную. К каждому описанию, я буду стараться очень подробно и доступным языком рассказывать каждый шаг своей работы, над каждым этапом, добавлять чертежи, фото, возможно видео к тому что я делаю с этим узлом, рассказывать кой применять инструмент, приспособления и так далее. Этот раздел создан с таким расчетом, чтобы пользователи могли видеть только то,что я пишу, вопросы и обсуждения здесь не будут, все что Вы хотите спросить или уточнить, это будет делаться в главном разделе форума непосредственно в теме про ИРБИС ТТР 250 с ПТС. Многие спросят - почему это так сделали ? Ответ простой - чтобы этот подраздельчик не получился во вторую тему. Так будет проще всем - Администрации форума, модераторам, которым и так достается и мне. И так, начнем о главном. Труба оси рулевой колонки. Рано или поздно у владельцев мотоцикла начинается небольшая проблема с рулевой - легкое "закусывание" руля в положение прямо. Кто-то искореняет эту проблему заменой на новые аналогичные подшипники, которые не очень подходят как я считаю для главной части мотоцикла рулевой колонки. Кто-то применяет другое лечение, подобрав подшипники под установочное место и доработав завершает работу. Я избрал свой путь в этом и доработал таким образом. Так как без хорошей и сильной "инекции" здесь не обойтись. Первоначально нужно демонтировать полностью рулевую часть, снять бензобак и дать хороший доступ к трубы оси рулевой колонки. Далее, для демонтажа обоймы подшипника, нам понадобится не сложный инструмент - кусок прута диаметром 10-15 мм, шпилька резьбовая или как я применял - старую узкую стамеску размером пера 7х7 мм. Стамеску и вышеперечисленные предметы нужно затупить таким образом, чтобы была плоскость ровная. Далее когда все Вы подготовили - выбиваем обойму. После этого, я демонтировал заводской шильдик, который крепится к трубе, двумя клепками. ВЫСВЕРЛИВАТЬ ИХ НЕ НУЖНО !!! Я просто заточил до острия стамеску и двумя хорошими удавами во внутренней части трубы, сбил голову клепок, потом, сделал из сталистой проволоки крючок в виде "качерги "и вытолкнул клепки во внешнею сторону, такой метод может кому покажется утомительным, но он щадящей и не портит товарный вид шильдика, а оставляет его состояние "девственным". Дальше понадобится "болгарка" желательно маленькая, так как работа предстоит аккуратная и серьезная. Нужно срезать с трубы тонкую часть, оставить до выступа примерно 1-0,5 мм, далее, обрабатывать вручную напильником срезанную часть до выступа и в последствие сровняться с выступом... Напильником нужно работать по кругу, для того чтобы металл стачивать постепенно и равномерно, в противном случае, новая втулка после запрессовки будет стоять криво и Вам придется повторно вбивать и запрессовывать втулку в трубу, что скажется негативно на силу плотности посадки. И так, Вы это осилили - плоскость ровная и готова под запрессовку переходных втулок под конические подшипники. Что нужно иметь под рукой, для грамотной и хорошей работы по запрессовки втулок в трубу рулевой оси . 1. Фен строительный - 1шт. или горелка , которая продается на строительном рынке. 2.Шпилька с резьбой (шаг не важен) М 22, длиной 300 мм. 3. Удлиненная гайка М22 - 2 шт., под шаг резьбы шпильки. 4. Шайба под шпильку с увеличенным диаметром снаружи - 2 шт. 5. Гаечные- "рожковые" ключи - 2 шт. ( под шестигранник гайки). Процесс не сложный и быстрый. Прогреваете нижнею часть трубы до момента чтобы палец не мог удержаться - на заранее накрученную гайку на шпильке и продетую шайбу, пропускаем втулку так, чтобы часть которая будет запрессовываться смотрела в верх, продеваем это все в трубу маятника, сверху продеваете вторую шайбу и накручиваете гайку плотно, чтобы вся эта оснастка не болталась. Визуально выравниваете ось по центу трубы и начинаете потихонечку затягивать гайки. Будьте осторожны и не допустите перекоса втулки в процессе запрессовки. Аналогично запрессовываете в верхнею часть переходную втулку под конические подшипники. После того как обе втулки запрессованы, не снимая шпильки, легким ударом простучите по нижней и верхней шайбам по круга и подтяните шпильку еще если она еще дает возможность прокрута по резьбе. Все !!! Главную часть в этом действие Вы выполнели, теперь придется Вам обварить ее по кругу... Далее, из полосы железа изготовьте ограничитель поворота руля, сами выберите оптимальный поворот руля и приварите по мету данную детальку. Без нее не рекомендую эксплуатировать мотоцикл, так как будет помят бак, и возможно разрыв некоторых тросов управления агрегатами. Очистить место сгоревшей краски, обезжирить, загрунтовать и покрасить в черный цвет. Далее, с помощью "клепольника", устанавливаете заводской шильдик на место. С этой все переделкой рулевой, расстояние между траверс увеличилось примерно на 15 мм, и поэтому, придется изготовить новые - прижимную гайку (стягивающая) и болт крепления верхней траверсы и это к лучшему. Я их их доработал таким образом, что траверса садится плотно на "шейку" прижимной гайки и болт, который так-же плотно входит в проточку в траверсе. Таким образом, получается точная центровка по оси и избегает "болтанки" относительно оси рулевой колонки. Для тех кто хочет закончить на этом, перья устанавливаются таким образом, чтобы более 50% пера выступало больше оси стягивающего болта верхней траверсы. Для любителей искусства, мы продолжаем дальше... Чтобы перья остались в прежнем положение по длине от нижней траверсы и до крепления колеса, нужно изготовить увеличенные по высоте верхние гайки пера, для этого нужно установить перо в траверсу таким образом, чтобы утолщенная часть пера, была по середине нижней траверсы и потом замерить высоту в отверстие крепления верхней траверсы, от верха траверсы до плоскости "гайки- заглушки" пера в верхней части, полученные цифры прибавить к заводской гайки и далее заказать новую заглушку с увеличенной высотой. Или не утруждайте себя, я выложу чертежи. На этом переделка рулевого узла закончена. Прилагаю марку подшипников, чертежи, фото. Подшипники в рулевую. 1. Подшипник верхний - Koye 320/22 - http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/320_22.html 2. Подшипник нижний - NTN 32005 - http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/ Чертежи - переходные втулки, гайка, болт. Втулочку, которая на первом чертеже - деталь в правом нижнем углу, модно выточить внутренним диаметром d= 24 мм. Она тонкостенная и при нагреве хорошо расширяется, что облегчит ее установку на вал в нижней части. Или изготовьте все по размерам указанным в чертежах или промерейте свой вал в нижней части, и уже с полученными замерами обращайтесь к изготовителям.

Поставил я наконец защиту рычагов на руль... Была защита(китай-китай),руль переменного сечения(в местах крепления 28,под грипсами 22) Вот небольшое видео:

Володь,с днем Рождения! Всего самого хорошего,но главное здоровье))) ...а джек денилс мне тоже по душе)))Лучший подарок)))

Или , как я... тоже похвалюсь...

Александр, с днем рождения! Здоровья и тебе и внуку, и с новым почетным званием - дедушка!

Пришли часики.Специально покупал для мото,какие не жалко. https://ru.aliexpress.com/item/HONHX-Fashion-Men-LED-Digital-Watch-Backlight-Date-Alarm-Military-Sport-Quartz-Watch-Rubber-Waterproof-Military/32799446107.html Из плохого,подсветка неравномерная,не как в описании.Но за то,цветов этой подсвеки дофига... Кнопки нажимались очень легко,часто срабатывала подсветка.Разобрал,разогнул сильнее контакты и напихал резинок под них, проблема отпала.За одно,оценил степень герметичности.Через кнопки воздух не проходит,на крышке прокладка.Не знаю как плавать в них,но дождь точно пофигу. Продавцу накатал негативный отзыв,в основном из за того,что дал левый трек с отслеживанием..Часы приехали без отслеживания,долго думал,что за посылка,пока не открыл. В общем,своих денег вероятно стоят,после доработки пользоваться можно.

Масло в двигателе имеет свойство окисляться даже когда он не работает(зимой например),поэтому масло меняют после зимы даже если оно было залито перед консервацией.Прогрел двигатель и меняй.А ездить- как советуют для промывки -не рекомендуется.

55 лет! Юбилей! Дата особая эта: В ней пятёрки одни, как ни крути. Каждый день пусть встречает Вас лучик рассвета, А на сон провожает багрянец зари. Пусть здоровье для Вас Будет преданным другом, Поскорее свершатся все Ваши мечты, Меньше будет в душе сомнений и смуты, И Вы будете веселы и молоды.

Там дерьмо а не масло. Подсолнечное лучше))

Мне кажется, что производители нас обманывают, потому что гель после бритья от раздражения нифига не помогает, как все раздражали меня так и продолжают раздражать

Кофры из канистр)))

Немного о величинах стартерного тока и их стандартах. 1) европейский стандарт (Europa Norm): разрядка аккумулятора происходит до 7,5В, в течение 10 секунд и при температуре минус 18 °С. 2) немецкий (Deutsche Industrie Norm): во время испытания аккумулятор разряжают до 9,0 В, в течение 30 секунд при той же температуре; 3) американский стандарт; аккумулятор разряжается в течение 30 секунд до напряжения 7,2В, при аналогичных температурных условиях; Наиболее близким к нашему ГОСТУ является немецкий стандарт, который отмечается на большинстве батарей из Европы. Таблица перевода тока холодного пуска EN, CCA, SAE, IEC, DIN SAE/CCA EN IEC DIN 100 100 65 60 150 140 95 85 200 180 130 110 250 230 160 140 300 280 195 170 330 225 200 Взято отсюдова. Руслан, заявленные на этом сайте 190А пускового тока превращаются в что-то около 115 наших ГОСТовских. Никакого обмана.

И так остановился я на данной модели. В отличие от Red Energy у Дельты чутка больше вместимость и главное ток холодного пуска 190, против 140 у редки (данные проверенны на оф сайтах производителей). Но для многих редка думаю тоже будет интересна. Так как это гелевый аккум и у него есть индикатор заряда цифровой между контактов. Мне это не надо, так как у нас на мотике и так есть штатный измеритель. В ближайшие дни получу аккум, заряжу и потестю. К сожалению аккумов идеально встающих на наш мот большей емкости я не нашел. Но думаю по сравнению со стоком - 5 ам емкость и пусковой ток что то около 65 ам. Это вполне хорошая замена.

Аттракцион "Незабудка" Смотреть онлайн видео от Взлёты и падения в хорошем качестве.

Здравствуйте друзья, хотелось бы найти компанию для вылазок по дремучим лесам и болотам ЛО. Сам территориально нахожусь в Кудрово, с окна видно мега-дыбенко. Стиль вождения новичка, так как за рулём второй сезон будет. Катаем мы обычно вдвоём с другом, но бывает что и в троечка получается Можно писать сюда, иль сюда -->https://vk.com/id1794145

По поводу замены масла в перьях,это все рекомендации от людей которые это сделали и видели что льют с завода,а менять или нет это ваш выбор.Но замечу при замене масла в перьях я слил разное количество из каждого пера и меньше нужного обьема и там была не понятная жижа напоминающая масло.Пробои на пересечонки были частые.

там же вроде затычка должна стоять.... Может она у тебя не стоит или потеряна? Проверь. Подсоса воздуха быть не должно. Кстати масло в перьях не менял. Почему так критично рекомендуют поменять?

Проще всего наверно электросамокат...

Привет всем! Принимайте новичка, вот взял себе после Японца, буду обкатывать, а пока понемногу разбираюсь что к чему, произвожу подтяжку болтов, в принципе все нормально закручено, зря пугали недоброжелатели Есть незначительные моменты которые мне не понравились по части сборки, это пока что обнаружил: 1.Уровень топлива при полном баке показывает на 1 деление меньше 2.Крепление аккумулятора явно больше чем сам аккумулятор, для чего сделано непонятно, тем более батарея по размерам крепления туда не влезет, мешает рама 3.Крышка бензобака не плотно прилегает к горловине 4.Лапка кпп не складная(заказал с Али складную) 5.Пластиковый патрубок с коробки воздушного фильтра как то не аккуратно изогнут и на стыке с коробом промазан какой то смолой, думается мне что все это дело быстро отвалится 6.Свеча непонятного производства, под свечник на 18 что ли есть свечники на 16, 19, пробывал не подходят, родной ключ тоже с трудом запихал, кстати, какую Японскую свечу можно поставить взамен? 7.Ну и пока последнее, двигатель на холостых нестабильно работает, обороты плавают, пока не знаю почему Пока вроде все, что бросилось в глаза, буду рад комментам и советам.

долго лазил по разным сайтам и смотрел как устроена ловушка цепи,.решил сделать сам,.благо в школе преподовали труды, хотя школу закончил в прошлом веке...млин.. понадобилось : дорожный знак с паровозиком (источник аллюминия 2-х мм),канистра из под масла,15 роликов от мебельных шкафов (ну нет возможности нарыть фторпласт), 3 болта 6х50, 2 шайбы 6х15, 6 гаек на 6, сверла,дрель, и наличие свободного времени..итак процесс :

Не нужно снимать бак, если есть накидной ключ на 18. Снимаешь защитный экран на выхлопном патрубке и спокойно выкручиваешь свечу накидным ключом. Кто-нибудь пробовал подключить к стандартной ручке газа трос от карбюратора с ускорительным насосом. А то заказал карбюратор на али только с тросом без ручки. По фото видно, что у нового троса диаметр штуцера у ручки газа гораздо больше,чем у штатного (можно рассверлить и нарезать резьбу под новый-это не проблема), но вот смогу ли я отрегулировать потом со штатной ручкой и этим новым тросом нормальный ход ручки газа-еще тот вопрос? Не придется-ли потом расплетать оплетку троса (если не хватит длины) или укорачивать (если окажется длинным) сам трос? Все-таки проще новую ручку заказать, но потом придется еще с пультом серьезно повозиться.

Я выше выкладывал видос по этому поводу. По сути если слипаться начали, замена масла не поможет, так как поверхность фрикционов забивается присадками. Надо разбирать сцепуху и шоркать фрикционы. А чтобы избежать слипания надо выбирать моторное масло для двигателей с мокрым сцеплением, класса API SG, SJ или SF. Но это все теория. Вроде у всех слипаются, да и уже на автомате с гаража выкатываю на 1й чтобы разлиплись

Кстати, вчера вот такой вот микро-тюнинг замутил!) Прикрепил свою старую электромонтёрскую сумочку на багажник. Теперь можно возить с собой ещё больше инструмента и всяких полезняшек!

Всем большое спасибо. Проблему идентифицировали, все правильно, проблема в датчике подножки который не поставили вообще (его не было). Сгонял к официалам, все сделали за пару часов. ну заодно открыл сезон. (руки конечно замерзли )

Сегодняшний выезд...

Ну чтож поздравляю, но замечу, что выбрать и купить мот - это пол работы, остальная половина - это его подготовка . Если интересно - см. спойлер, не интересно - занимаемся мотом по мере поступления проблем )

Еще одна доработка: свечной ключ. Родной пришлось выкинуть - слишком мягкий. А найти нормальный трубчатый ключ на 18 мне так и не удалось. Купил "головку удлиненную" на 18. Для уменьшения размера и веса отпилил с двух сторон, сточил под ключ: Всяко доволен :)

Ну вот я ни разу не сварщик, поэтому сделал все на болтах )) Еще одна "конструкция выходного дня": чехол для инструмента под багажник из любимого материала - пластиковой канализационной трубы)) Она прочная, пластичная, при нагреве становится мягкой и можно ее изогнуть как надо. Взял кусок трубы диаметром 50 мм, заглушку (две), хомуты для крепления к стене: Длину трубы сделал под самый большой ключ. Прикинул размеры, собрал конструкцию держателя: Отпилил лишний металл: Собирал все на синий фиксатор резьбы. Последняя примерка: На фотках видно пластиковый щиток - защиту заднего амортизатора, сделанную из канализационной трубы на 110 мм. Родная была слишком кривой, большое колесо с ней не влезало. Итог: Влезли все ключи до 19 включительно и шестигранники. Чтоб не звенели, вложил несколько мелких неодимовых магнитов.

Я в итоге к такому решению пришел: Делал еще вот так: (все довольно быстро отвалилось):

Поспрашивал в местных магазинах, - ни у кого нету. Решил сделать сам. Отпилил "лишнее", в том числе фонарь освещения номера: все равно ночью не езжу, а до техосмотра еще далеко, что-нибудь придумаю) Купил в стройматериалах подходящий уголок, разметил, отпилил Привинтил на место(пришлось немного удлинить) Выглядит сейчас так Проверил: за колесо больше не задевает)) Плюсом оказалось, что задний габарит/стоп сигнал освещает также и номер - снизу прозрачное стекло. Так что непонятно, зачем было ставить дополнительный фонарь для этого. Итого: ножовка, напильник, болгарка, дрель и пара часов работы.

Конечно гамно))))) trelleborg же проще купить за 30.000р за комплект против 2000р за колд катер, чтоб выехать раз 5 за зиму.Kold kutter шип для льда, а никак ни для доп и грунта, а мотогон видимо не внимательно читал...

Информация к размышлению по поводу нашего зажигания (как говорится - вдруг кто ещё не знает). Особенность нашего зажигания CDI заключается в том, что для запуска и работы двигателя аккумулятор вообще не нужен, то есть не нужен даже поворот ключа в положение "зажигание". Наличие или отсутствие "искры" определяется так называемым "глушащим проводом". Если по этому проводу на коммутатор приходит минус - искры нет. Если ничего не приходит - искра есть. С этим проводом я имел траблы трижды, два случая подтверждены, один под вопросом. Итак первый случай (мот другой, но не суть) - заводим, надел шлем, поехал, через десять метров встал - обороты не набирает, помучившись с минуту глохнет. Больше не заводится. Выкручиваю свечу, искры почти нет, другую свечу беру - вроде есть, закрутил, завёл, шлем надел,...дальше всё повторяется. Так повторялось много раз (свечей с собой было три :) перетасовал их многократно). Проблема оказалась в том, что по этому проводу, когда не надо, приходило пару вольт минус. Причина была найдена - замок зажигания. Случай второй, как бы неподтверждённый. Дело было уже на нашем квадре, который всё лето заводился изумительно, а тут (30 августа) я вернулся с моря и обнаружил что у нас уже "не лето" и квадр очень неохотно заводится. Условия такие - туман, роса, +10 градусов, и после ночёвки в поле замучаешься заводить. Эта проблема самоустранилась, причина была не найдена. Третий случай. Еду по лесу, банально кончается бензин, достаю бутылку, заливаю, заводить - фигушки :angry: Долго сокрушаюсь, что не остановился сразу как "зачихал", а ехал до победного, осушив весь карб. Жду когда карб самотёком заполнится, он не заводится, и началось - может игла залипла, может ещё чего... Была попутно обнаружена вода в карбе, само собой её тут же обвинили во всех грехах :) . Бегал кругами долго, иногда он заводился, но быстро глох. Зацепили за другого квадра и попытались "с толкача" - фигушки. Выкрутил свечу (хотел посмотреть в бензине ли она) а там искры НЕТ :blink: , другая свеча - тоже. Напрягаю мозг, память, долго ищу коммутатор, нахожу и перекусываю предположительно ТОТ самый провод - повезло, провод тот, и искра есть. После этого глушилку до сих пор не восстановил, глушу подсосом, и с удивлением читаю, что у кого-то плохо заводится ;) Запуск сейчас с пол-оборота. Итак коммутатор под сиденьем, между воздухофильтром и аккумулятором. Искомый провод белый с чёрной полосой. Если поставить трёхпозиционный микрик, можно получить такие функции - 1) работа штатно через замок зажигания, 2)провод разорван, проверочный режим (вдруг не заводится, замок окислился или ещё чего), 3) постоянно минус - противоугонка, даже с ключами хрен заведёшь.

смотри какой там обьем дальше дело арифметики.