Лидеры

Вот вроде все взрослые люди....А пишете такую кошмарию утопическую... И как пластик сам запаивается за ночь на япах, и как валяй его из лужи в лужу, а он заводится, и что колеса то вообще неубиваемые. Грустно становится от ваших песен. Я работаю 2\2 в авто\мото сервисах. Каждый день я вижу убитую технику. Что русское, что корейское, что немецкое, японское,китайское произведения инженерной мысли. И все в хлам. Главное- это "хозяин"!!! Хозяин! Чувствуете смысл этого слова? Если у человека в голове чепуха, то техника будет разваливаться на части под ним. Не важно какая брендовая. Все нужно обслуживать и следить за техникой. И тогда даже "китай" будет ездить 20 лет.

Я вот что добавить хотел... за истину не выдаю, но где то как то прочитал историю создания др200. И там не было слова эндуро. Там весь смысл был создать мот для жителей японской деревни, мот простой, дешевый, с высоким клиренсом. Мотоцикл двойного назначения, добраться до райцентра так сказать. По грунтовке. Собственно и все "дешевые" китайцы это мотоциклы двойного назначения. Если к ним так относиться, то и служить будут долго. Нет, ну конечно можно на них и вжаривать и прыгать, топить, крутить, е**ть, копать...))) Все что душе угодно, но нужно себе отдавать отчет. Для dica: извини конечно, но читать инструкцию к освежителю воздуха сидя на толчке более информативное занятие, чем беседа с тобой. Будь ты проще. Не пантуйся, ты не самый умный тут. Ей Богу. Все что ты написал в ответ мне это в стиле "что то увидел, что то написал".... я вот тебя знать не знаю и не решаю за тебя что ты знаешь, сказочный ты персонаж или нет, понимаешь ли ты суть вопроса.... Я тебя прошу, будь более уважителен к участникам форума. А то "карма" она такая.)

Я вчера стартовал из Москвы. Переночевал в Вельске. Сейчас еду на Северодвинск.

Желаю никогда не встретить на покатушке норм китайца. Дабы разочарование не испытать, что китайцы китайцам рознь. Сколько заплатил - за столько и поехал. На форумах всё написано для осознанного выбора.

Это значит вот так и таким образом

Угу. По 25 лет оно ездит Вот только у многих япов эти самые "25 лет" уже закончились. А у "говнокитайца" со сроком службы 5 лет, начнутся только когда его выкатятя покупателю из салона. Это вот как с джипами. На джип-форуме ни кто не спорит с непреложными истинами. Что старые ZJ и XJ были настоящими бездорожниками, что у них был ТОТ САМЫЙ запас надежности, что делали их не маркетологи, а инженеры, что вообще раньше машины были лучше, воздух вкуснее, вода гуще, а девки моложе. И люди, покупающие эти машины, искренне не понимают, почему из них снизу течет масло, антифриз, тормозуха, жидкость ГУР, омывайка и горькие американские слёзы, а сверху попадает дождь. Почему на скорости 80 км/ч можно наложить в штаны от пойманного шимми, а при торможении машину безбожно ведет в бок. Почему можно очередным прекрасным утром выйти и просто не завести машину, потому что электрика сказала "всем спасибо, все свободны!". Да все потому что, до нынешнего покупателя эту машину с 25-летним запасом надежности 26 лет имели в разных позах, засаживая по зеркала в гавно, таская в лесу бревна и залихватски прыгая на кочках на 50 км/ч с мыслями "да чо ему будет, это ж жып!" При этом после первых 5 лет эксплуатации начинали лить дешевое масло, после 10 лет подкрашивать кузов кисточкой, а после 20 лет колхозить запчасти от УАЗ, ГАЗ и т.д.

В любых покатушках едут все вместе. Не делят на классы.

Нет там такого на новой. На норм масле не воет, во всяком случае тише колёс. И это хорошо или ты по взлётке катаешься? А вот это уже фобии, мнительнось, моральные травмы. Вот если б ты на вопрос ответил в стиле: движка 2.0 прёт как тазу и не снилось, управление позволяет на 180ти не улететь с дороги, безопасность выше в случае ДТП - я бы не цеплялся. Но у тебя не технические критерии выбора, а: "пацаны из соседнего подъезда не оценят"...

А какие понты у опеля из 80х? Однако счастливые обладатель из соседнего подъезда говорит:" зато не тазик какой-нибудь". По доходам и понты.

Так а смысл брать предназначенное для доехать да соседней деревни в булочную и обратно, по ДОРОГЕ и плакать потом, что оно в хардэндуро не едет и ломаецо, да и в лайт тоже.

Вроде все взрослые люди, а пишите кошмарию утопическую! Да там пластик сам запаивается! А если быть точнее я его сам сгибаю в 3 погибели, перекручиваю, а ему хоть бы хны, как прорезиненый, даже не знаю как правильно сказать.. И даже не знал что такие бывают. Это речь конкретно про джебеель 200. Также краска на этом пластике мега крепкая... У меня пластик, что на пантере, что на пегасе по сравнению с дюбелем просто жесткачь практически не гнётся, такой при серьёзном падении однозначно паять, на пегасе лопнул со стороны замка бардачка (хоть и не падал просто т времени), перепаивал.. На пантере один боковой там паз крепления отлетел(паял), но то хотя-бы после падения. А вот с другой стороны где аккумулятор тоже отлетел паз крепления, хоть и не падал (просто часто разбирал чтоб акк подзарядить). Про лакокрасочное у китайцев именно пластика(металл боли ли менее норм), так вообще капец.. У пегаса внизу на крыле краски почти нет.. У пантеры тоже снизу отпадает, а защита руля(пластик) тоже на 30% стала белая (белый пластик покрашен чёрной краской)... Я уже молчу что на пантере на прбеге 5-6т просто само от времени разлетелась пластиковая защита цепи сама по себе(паял), хоть цепь не слетала ниразу.... Про лопнувшие багажники без нагрузки в 3-6 местах я вообще молчу, на всех 3 китайцев это опция включена по умолчанию Конечно мелочи, но неприятно.. И там весь мотоцикл из вот таких мелочей)))) Если б сам в живую не сравнил, то согласился со всеми диванными теоретиками, а так увы имею сосбственый опыт и хрен оспорите! Может по авто как-то по другому, тут я не лезу... Конкретно говорю только по 3 мотам, пегасу, пантере и сузуки джебель200!

Не знаю, я нормально съездил. Дождь, правда, помешал немного. Вымокли капитально. В первый раз было хуже- я несколько раз попадал в реальную грязь- которую мы объехали потом, и местами были тучи насекомых. Даже страшно было- а если остановиться придётся? Сожрут. Миха вон помнит что было на Туре-Тут тоже самое, только насекомые разные. Примерно так было после того похода. Ни один такой мокрый не помню.

Может тебе бандеролькой отправить?

БМка - не в тему в этой теме Для япофилов - голимый кетай и доказывать им что-то бесполезно, для почитателей китая - почти японец и стоит так, что проще сразу труп японца купить По мне так золотая середина по всем позициям. Если разрывных в планах нет конечно.

двухсотку как ни валяй - заводится легко, да и пока валяется тарахтит... обода может и не убиваемые, но очень хорошие - как после 3500км последний раз спицы протянул, так с тех пор никаких изменений в геометрии.

Во- первых: без особых проблем ездит по 25 лет - это сказки. Этим высказыванием Вы перечеркиваете свой "опыт ремонтов". Во- вторых: "туда везут технику...." где в этом предложении смысл?! Я ведь и писал про "хозяина". В этом и есть мой смысл эксплуатации и причинах поломок. В- третьих: Вы очень странно, вызывающе пишите про "сказок про работу в мотосервисе..." тем самым откровенно подвергаете мои слова неверию, клевете. Вы считаете я обманываю Вас? Считаете, что я умышленно пишу ересь? Или как это надо понимать? Не будьте таким самоуверенным.

Ну это скорее от человека зависит... Вспоминаю, как в 2000-х мой застрявший КамАЗ выдергивал своим джипом местный авторитет (Муромский). Когда под'ехал и выглянул (цепь свисала с груди больше, чем моя собака привязана), я решил что хана, но нет, спросил есть ли веревка и выдернул...

На той неделе в пробке на МКАД скучал, читал разговорчики в Яндекс-Навигаторе. Пишет человек, мол хелп, у кого насос есть, стою в тупичке на съезде. Ну я подъехал, там убитая Газель под управлением гостя столицы. Чуть не обнимать меня кинулся. Ну дал ему компрессор, он запаску надул, чуть ли не в гости зазывал. Пока работал, все расклады мне рассказал. Про работу, жену, детей... Я плечами пожал, да и поехал дальше...

Я про тебя уже забыл.. а ты все воздух в пустую колышиш личностными постами.. Если хочешь поговорить, то личка для этого есть

А , не.. раз такая пьянка и софтяпов начали сравнивать с кросовыми китайцами(именно кросовыми и хард).. Надо Ниву с феррарей или бентли запустить в грязь и потом авторитетно заявить , что феррари и бентли разочаровали

А если японца нормального типа КХ 450.. или хонду СРФ 450.. или ямаху YZ 450Ф ? Кто разочаруется..? Или будем японский Софт сравнивать с китайскими Хардами, что бы хоть как то оправдаться, т.к. Китайский новый Софт гомно по сравнению с 20-летним японским софтом, а китайский хард только с японским софтом можно посравнивать.. и то не факт, что в одну сторону будет.. Давай еще феррари с жигулем по разгону посравниваем?

А, ведь так романтично все начиналось)), и для этого совсем не обязательно восхвалять дебильных автоблогеров или хард-эндуро "чтобы вваливать нехило..", достаточно просто посоветовать (если есть чем обосновать) недорогой (примерная цена указана) простой мотоцикл, чтобы человек, у которого глаза разбегаются от всевозможных названий, ттх и цен, примерно понял на что стоит смотреть, и на что рассчитывать, купив такой мотоцикл. Вроде не сложно подсказать..

Мы с товарищем для пробы в 13 году 2 ттр ки 125 взяли и ничего понравилось , тогда в принципе то и выбирать то не из чего было тем более за 30 к ))

Пантера 300 Позиционируется не как дорожный мотоцикл до ближайшей булочной. А софт ЭНДУРО хотя-бы в стиле лайт... Мощный движок 20л.с., вес 125кг (сухой) ВОт его и сравниваем с однокласником, древним джебелем 200, который тоже никогда не шёл как хард, такой же софт эндуро в стиле лайт для новичков и по грибы, те же 20л.с. вес 105кг (сухой) А тот же авантис позиционирует как хард эндуро(кросс), вот его и надо сравнивать с одноклсаниками хард эндуро, там не знаю КТМ, хусковарной и прочими(в этом не шарю)....

У нас на гуся открывают с 15 марта, то-есть сегодня, вчера подъехали к лесу, на разведки ездили, там полоска леса с километр, гуси кормились на кукурузниках с той стороны, их там тыщи две было, не меньше!), мы были с этой, так лес резонировал их гогот на полях так, что аж гудел! Ну, у нас грунты уже не то чтоб сухие,- дожди идут, но почва, вспученая после морозов, уже уплотнилась достаточно, чтоб нива не проваливалась.

Ок. Промониторю сколько на почте за такое захотят. Грех будет за пересыл несколько сотен отдавать.

Вот что ни говори, а хоть костяк нашего форума и знаком побольшей части заочно, но мысли друг-друга мы уже читаем ! Я вот как раз и зашёл на форум, чтоб попросить товарищей подмогнуть в этом вопросе. Короче, Илья, буду премного благодарен! Пару штук вышли пожалуйста; оплату расходов гарантирую, на телефон или как скажешь.

А я то думаю, и чего они бьются на ровном месте, те дальнобойщики...) Осуждаю!

Поворотники родные, зеркала вообще сломал... Переделал- рычаг коробки, подножки, подвеску немного. Сиденье устраивает, бак 10 литров. По асфальту... Между прочим, на тот же Таушкан я поехал один. В шесть вечера. Тоже немного кружил, проваливался в болота. Почти доехал, между прочим. Я объездил почти весь наш берег. Съездил за Гари, из-за чего банда до сих пор ругают меня. Там асфальта меньше половины. Неоднократно ездил на Адуй один, даже прошёл брод. У твоего друга принципиально другой формат покатушек. С ним Андрюху надо посылать- вот они пара! Гонять по пересечёнке я не хочу- сам понимаешь, одно дерево- и лети без парашюта. Кости, да, жалко. И голову... К технике надо подходить соответственно. Вот, была у меня шаха 87 года, которая тогда стоила как смартфон. Средний, причём. Естественно- я понимал что за аппарат. И ездил! Далеко. Не ремонтировал в дороге ни разу.

Расстояние от Саратова до Благовещенска Расстояние: 7324 км ------------------------------------------------------------------------------------------- ну гораздо ближе на самом деле если бы я был холостой рантье и не надо было на работу ходить я б поехал... ну или моцик в прицеп и на машине в Саратов

Не один год "бороздим" просторы России. При авариях когда ты встал у обочины всегда останавливаются мотоциклисты (не все подряд конечно) . Это больше касается дальнобойщиков. Сами так же поступаем. Может в пригородах где много праздно катающихся это игнорируют. Они могут и "кодекса" не знать. Так что никакого разочарования.

Тогда, конечно, я просто недопонял и решил что это гарнитура чтоб экипажу нивы меж собой общатся, ещё и удивился, мол, зачем? - вполне переорать машину можно! Вообще вчера душевно полазили, даже чуть машину не перевернул: стали проезд искать, я залез на горку, брат пошёл вниз "доргу" искать.., потоптался в чапыжнике и машет, мол, ехай судой, я и поехал к нему на прмки, а там обрвчик - спускался на первой пониженой и колёса поползли, машину стало разворачивать боком, но я сообразил отжать сцепление и дело обошлось лёгким испугом. А дорожные ухабы.., - ну, как говорит мой батя - Больше скорость - меньше ям! - а потом, правда, добавляет - И рессоры пополам... Да я сам в осадок выпал от поломки пружины! Главное сделаны красиво - даже эмалью покрыты, а вот вишь как... Да и в сервисе при... удивились такой напасти - сроду, мол, такого небыло, потому и запас не держим... За предупреждение спасибо, барабаны насчёт нагрева проконтролирую, а штатную пружину разумеется ищу.

Знаю такую, у меня маленькая, походная, которую на мотике вожу. Раньше, на КАМАЗе, балон 5 литровый подключал, им и грелись, и шулемку варили, а сейчас все господа ездят (в белых носках), жрачку никто не варит...

У меня есть такой. Угареть как не фиг делать можно. Осторожно надо с таким

Он по видосу высокий , сидухи нет , нам не удобно на них с рюкзаками ездить , на лехке я на любом моте езжу в том числе и на кроссе , но не под наши задачи мот .

Мопед, который я приглядел, еще у мастера- тот был в отпуске.. На выходных обещался глянуть. Из "криминала" я нашел только люфты (горизонтальный в маятнике и вертикальный в нижнем подшипнике амортизатора) Есть у меня мысль поехать на нем из Ангарска до Москвы к концу лета. Думаю доедет (примерно 5000 км)

Конечно.. Только запас прочности разный. Одно ездит без особых гемороев по 25 лет. Другое из рисовых лепешек слеплено, либо стоит как япония.. И мне не надо сказок про работу в мотосервисах.. Туда везут сломавшуюся технику по умолчанию, другое было бы нелогично. А вот что привело к поломке(какая эксплуатация) это уже другой вопрос.. У меня и опыт ремонтов достаточный и эксплуатации и того и того.. Есть от чего оттолкнутся.

Сказал теоретик.. Если бы у тебя был бы опыт эксплуатации японцев и китайцев, то еще можно бы было прислушаться.. а так.. больше похоже на оправдание своего выбора

Если это ко мне обращение, то скорее всего мотолэнд 250 эндуро. Только автором этой темы я себя уже не ощущаю. ?

Эстэт!

На Ютубе поищи. Всё есть. Карбы однотипные. Поиск рулит. Разберёшься. Для начала возьми прозрачную трубочку, одень вместо нижнего шланга и загни наверх. Открутить нижний сливной болт. В трубочке появится бенз. И будет понятен уровень в поплавковой камере. Он не должен быть выше плоскости на которой камера прикручивается. Если больше то надо подогнать немного язычек поплавка и опять проверить. Поплавок внутри. Эсли с этим вопросом всё гуд то сними камеру и проверь иглу . Камера 2 болтика под крест. В нажатом положении бензин течь не должен. Посмотри на Ютубе и вперёд. Там всё просто

Всё, я запутался))) Автор, что выбрал то????

Богатая смесь бахает одним жирным хлопком, бедная серией звонких. Они и раньше были, в прямотоке их слышнее стало. Поставь жиклёр главный побольше на один номинал, и посмотри что результат. Подходит от ваза

Да пока без проблем правда стараюсь сильно с близкого расстояния под большим давлением её не мыть.

К спору о карбах. Утверждение что на гоночных мотах использовались мембранные карбы, в корне не верно. На подготовленных мотах использовались специальные гоночные шиберные, как более точные, быстрые на отклик, предсказуемые, производительные и простые в настройке. При этом серийные гоночные шиберные карбы были дороже гражданских мембранных и по конструкции были даже сложнее. Но их использование почти везде было ограничено треками, потому что они и близко не могли удовлетворять нормам экологии. Кроме того они имеют и другие существенные практические минусы по сравнению с мембранными: требуют периодической настройки для достижения сравнимой плавности хода, низкая экономичность, меньший срок службы, плавание характеристик в зависимости от атмосферного давления и температуры. Потому в гражданско-дорожном секторе по совокупности характеристик в выигрыше были карбы постоянного разрежения. На смену шиберным карбам в мотоспорте пришли инжекторы и непосредственный впрыск. Вот такие дела. Спорить не хочу, просто уточнил про гоночные карбы.

Более стабилен, готовит более стабильную и правильную смесь, не позволяет смеси обедняться ввиду отсутствия прямой связи между основным дросселем и ручкой газа Практически полностью отсутствует провал в реакции на ручку дросселя. Более экономичен. Из минусов - более задумчив, опять же в силу отсутствия прямой связи дросселя и ручки газа. Более сложен в устройстве, дороже (и значительно). Критичен к отрицательным температурам (мембрана основного дросселя дубеет на холоде).

Если уберёте двигатель благодарно задышит полной грудью (потребуется подстройка карбюратора). Вес мотоцикла уменьшится. Из побочных колено будет греться и тональность выхлопа изменится. И коррозия оного быстрее будет (там вроде металлы разные по составу).

Неожиданный вокал... ))

Эта статья взята на просторах интернета, исправлена, проверена и дополнена мной. Статья посвящена техническим особенностям эксплуатации и обслуживания мотоциклетных аккумуляторов (АКБ). Здесь ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, раскрыты основные термины и понятия. 1. Что означает характеристика Ампер-час (Ач) в маркировке аккумулятора? Именно Ампер-час (Ач или Ah), а не Ампер в час (А/ч)! В Ампер-часах измеряется номинальная ёмкость аккумулятора – это одна из основных характеристик. Например, если разряжать аккумулятор током, равным 1/20 от его емкости (при 12 Ач ток составит 0,6 А), то аккумулятор разрядится до напряжения 10,5 В за 20 часов. Это такая методика, понятная лишь специалистам. Так что аккумулятор 12 Ач при токе разряда 1 А разрядится за 10 часов, а при разряде 12 А – за 35 минут. Эта зависимость нелинейная. Ёмкость аккумулятора величина не постоянная, зависит от степени заряда, температуры и возраста аккумулятора. Чем старше батарея, тем ниже его ёмкость и стартерные характеристики. 2. Что означает характеристика Ампер (А) в маркировке аккумулятора? В Амперах (А) обозначают ток холодной прокрутки (CCA) или стартерный ток (пусковой ток) - это вторая из основных характеристик. В маркировке указывают 180А (EN). EN – это один из многих стандартов технических испытаний аккумуляторов. EN – европейский, DIN – германский, SAE – американский, JIS – японский, IEC – международный. Проще говоря, чем выше стартерный ток, тем батарея легче заведет двигатель мотоцикла. 3. Возможно ли использовать автомобильное зарядное устройство для зарядки мото аккумулятора? Можно, если зарядное устройство автоматическое или в зарядном устройстве предусмотрена регулировка тока заряда. В случае ускоренной зарядки происходит перегрев пластин аккумулятора его ресурс существенно снижается. Помните, что максимальный ток заряда не должен превышать 1/10 от емкости аккумулятора в Амперах! Так для аккумулятора 12 Ач ток заряда не должен превышать 1,2 Ампер. 4. Зачем нужно поддерживать уровень электролита? В обслуживаемых или малообслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторах используется электролит, который представляет собой раствор серной кислоты и дистиллированной воды. В процессе эксплуатации вода испаряется, а концентрация серной кислоты повышается. Концентрированная кислота способна вызвать ускоренную коррозию внутренних элементов аккумулятора, что приводит к образованию осадка, который впоследствии может привести к замыканию разнополярных пластин. 5. Что делать, если понизился уровень электролита в аккумуляторе? Необходимо приобрести дистиллированную воду и долить ее в аккумулятор. Электролит представляет собой разбавленную серную кислоту. В процессе эксплуатации аккумулятора происходит лишь незначительное испарение воды, которую и требуется доливать. Ни в коем случае нельзя доливать новый электролит, только дистиллированную воду! Нужно периодически проверять плотность электролита специальным устройством, ареометром, выполняйте проверку в соответствии с инструкцией, прилагаемой к аккумулятору! 6. Шум при зарядке аккумулятора? Во время зарядки аккумулятора, электролит вступает в химическую реакцию со свинцовыми пластинами, составляющая его кислота выделяет газ (водород) в виде пузырьков. Т.е. то, что вы слышите является процессом слабого газообразования в аккумуляторе. Визуально это выглядит как кипение. 7. Объясните различия в обозначениях аккумуляторов CTX12-BS и YTX12-BS? Первая буква в маркировке обозначает идентификатор производителя. Разные производители используют разные буквы. Например, YX12-BS – обозначает завод Sprint, CTX12-BS – Exide, GTX12-BS – Delco. Эти обозначения действительны для большинства свинцово-кислотных, AGM и гелевых аккумуляторов. Но есть исключения. 8. Как проверить полностью ли заряжен мото аккумулятор? Напряжение на полностью заряженном аккумуляторе должно быть не ниже 12,8 Вольт. 12,5 Вольт соответствует полузаряженной батарее. Также следует проверять аккумулятор под нагрузкой, нагрузочной вилкой или специальным тестером. Напряжение исправного аккумулятора при проверке не должно падать ниже определённого значения, в зависимости от величины нагрузки. 9. На мотоцикл установлен новый аккумулятор, но каждый раз после зарядки он быстро разряжается. Какие причины? Причин быстрой разрядки аккумулятора может быть несколько. Далее перечислим наиболее распространенные: – Неисправна охранная сигнализация или сигнализация, включенная на длительное время. Любая утечка тока снижает заряд аккумулятора. – Неисправное реле заряда может привести к тому, что аккумулятор попросту не будет дозаряжаться от генератора во время поездки. Проверить работоспособность этого устройства можно включив фару и повысив обороты двигателя – яркость должна увеличиться. Если яркость уменьшается – скорее всего ваш регулятор нуждается в замене. – Неисправный генератор. Чтобы проверить его работоспособность, достаточно померить напряжение на аккумуляторе, при работающем реле-регуляторе и генераторе должно быть не менее 13,8 Вольт, на 2-3 тысячах об/мин и включенном ближнем свете фары. 10. Что нужно знать о заряде/разряде аккумулятора? Если напряжение на аккумуляторе не ниже 12,5 Вольт – ничего страшного, но зарядить надо как можно быстрее, иначе разовьется сульфатация. Важно другое – глубокие разряды сокращают срок службы батареи. А вот если напряжение на батарее ниже 12,5 Вольт, что свидетельствует о недопустимо глубоком разряде, то батарея действительно в скором времени выйдет из строя, так как начались необратимые процессы. 11.На какой срок эксплуатации рассчитан мото аккумулятор? Срок эксплуатации большинства мото аккумуляторов составляет три года. В значительной мере, этот показатель зависит от условий эксплуатации аккумулятора, исправности электрооборудования мотоцикла и правильности его хранения АКБ в зимнее время года. 12. Когда я устанавливаю аккумулятор на мотоцикл, какую клемму необходимо подключить первой? Первой к аккумулятору необходимо подключить положительную (+) клемму, закрепив и закрыв защитным колпачком. Затем отрицательную (-), при этом убедитесь, что рядом нет легковоспламеняющихся жидкостей, поскольку подсоединение клемм может вызвать искру, если в сети есть утечка тока. 13. Что произойдет, если перепутать полярность? В лучшем случае сгорит предохранитель, в худшем – Вам потребуется купить новый аккумулятор. 14. Что за белый налет образуется на клеммах аккумулятора? Белый налет – это кристаллы солей. Не путать с сульфатацией! Процесс образования белого налёта связан с испарениями из вентиляционных отверстий и в редких случаях негерметичности токовыводов и крышки аккумулятора. Рабочее место аккумулятора должно иметь вентиляцию, никогда не закрывайте аккумулятор целиком. 15. Что такое сульфатация и что приводит к сульфатации? Сульфатация - это электрохимический процесс протекающий в аккумуляторе при разряде. Разряд бывает разным, стартерный и длительный, малым током. При длительном разряде малым током (утечка тока при бездействии) или недозаряде с генератора, пластины покрываются сульфатом свинца. Этот процесс обратимый, называют десульфатацией (происходит в процессе заряда). Существует ряд причин, приводящих с сульфатации: – Частый или постоянный недозаряд, работа аккумулятора в отрицательном балансе (отдаёт больше чем принимает). – Длительное хранение аккумулятора в недозаряженном состоянии. Напряжение ниже 12,5 Вольт. – Глубокий разряд. Особенно опасен разряд ниже 10,5 Вольт. Тогда сульфатация становится необратимой. Аккумулятор сильно теряет свою ёмкость и зарядить его невозможно. Многие ошибочно считают, что сульфатация возникает при перезаряде, перегреве и высоких нагрузках при низкой или высокой температуре окружающей среды. Но это не так. При этих условиях возникает оплыв активной массы пластин в шлам, коробление решёток. 16. Как предотвратить сульфатацию? Прежде всего, необходимо поддерживать электрическую систему мотоцикла в исправном состоянии. Аккумулятор должен возобновлять заряд, потраченный во время запуска мотоцикла. Если Вы не планируете использовать мотоцикл длительное время, необходимо отсоединить отрицательную (-) клемму от аккумулятора. В случае нерегулярной эксплуатации мотоцикла заряжайте аккумулятор специальным зарядным устройством. Устранение cульфатации возможно посредством заряда аккумулятора длительное время слабым током. В лучшем случае с случае с сульфатацией справится зарядное устройство имеющее функцию заряда импульсным током. Существует и необратимая сульфатация, при которой аккумулятор не поддаётся зарядке. Корпус таких аккумуляторов как правило имеет вздутия и сильно греется при попытках зарядки. 17. Если отсоединить аккумулятор – будет ли он разряжаться? Отключенный от электрической схемы, даже исправный, аккумулятор все равно будет терять заряд, хотя происходить это будет гораздо медленнее, чем тогда, когда он подсоединен к мотоциклу. Этот процесс называют саморазрядом. И чем старше аккумулятор, тем быстрее протекает саморазряд. 18. Почему аккумуляторы отличаются размерами? Размеры аккумулятора зависят от количества и размеров свинцовых пластин. От этого, в свою очередь, зависит емкость аккумулятора (Ач) и отдаваемая мощность. Иногда аккумуляторы с одинаковой ёмкостью также имеют разные размеры, это связано с различными стандартами производителей мототехники. 19. Насколько сильно должны быть закручены болты на клеммах аккумулятора? Болты на клеммах аккумулятора должны быть закручены максимально надежно, но без фанатизма. Поскольку слабое крепление клемм может привести проблемам с запуском двигателя, окислению клемм, подгоранию и оплавлению контактов, к искрению (и как следствие к взрыву аккумулятора). 20. Что такое аккумуляторная кислота и является ли она едкой? Как мы уже писали выше, аккумуляторная кислота (электролит) – это ни что иное как разбавленная серная кислота. Она очень опасна и требует очень осторожного обращения с использованием защитных средств, таких например, как специальные перчатки, фартук и защитные очки! Избегайте ее контакта с кожей, глазами и одеждой! 21. Как хранить аккумулятор зимой? Если аккумулятор не будет использоваться длительное время, например зимой, его необходимо отключить от мотоцикла, протестировать и при необходимости подзарядить. Лучше если заряженный аккумулятор будет храниться при низкой температуре, тогда электрохимические процессы в нём замедляются и саморазряд происходит медленней. За зиму необходимо провести несколько циклов зарядки малым током, чтобы компенсировать саморазряд. Заряжать следует, когда аккумулятор прогреется в тёплом помещении. Это позволит продлить срок службы аккумулятора и избавит от неприятных сюрпризов весной. 22. Меры предосторожности при работе с кислотами. Аккумуляторные батареи содержат ядовитую и чрезвычайно агрессивную кислоту. Для предотвращения травм, повреждения одежды или мотоцикла необходимо применять следующие методы работы при доливке, проверке удельной плотности электролита, снятии, установке или переноске аккумуляторных батарей: – Обязательно надевайте соответствующую защитную одежду (фартук или аналогичное средство защиты), защитные очки, защитную маску и подходящие перчатки. – В случае попадания кислоты на одежду или на тело необходимо немедленно нейтрализовать ее, затем смыть чистой водой. В качестве нейтрализатора можно использовать раствор пищевой или кальцинированной соды или бытового нашатырного спирта. – При попадании кислоты на кожу поражённый участок нужно тщательно промыть водой. При попадании в глаза промывайте пораженный участок холодной чистой водой в течение примерно 15 минут, затем срочно обратитесь к врачу. – Если кислота из аккумуляторной батареи попала на какие-либо детали мотоцикла, ее необходимо нейтрализовать раствором соды и промыть чистой водой. – При смешивании кислоты с водой выделяется тепло. Если требуется приготовить электролит с определенной удельной плотностью, МЕДЛЕННО и понемногу вливайте концентрированную кислоту в воду (не воду в кислоту), постоянно помешивая раствор. При заметном нагревании электролита дайте ему остыть. Обязательно используйте неметаллические емкости и/или воронки (исключение могут составлять резервуары из свинца или со свинцовым покрытием). Не храните кислоту в местах со слишком высокой температурой или на прямом солнечном свету. – При зарядке обслуживаемых кислотных аккумуляторов необходимо выкрутить все пробки, т.к. при зарядке выделяются газы и тепло. Бывают случаи когда аккумуляторы взрываются! 23. Меры предосторожности при работе с аккумуляторными батареями. Аккумуляторные батареи постоянно выделяют взрывоопасный водород, особенно во время зарядки. Для предотвращения потенциального риска воспламенения при выполнения работ вблизи аккумуляторной батареи следует соблюдать следующие правила: – Не курите вблизи аккумуляторных батарей. – Не допускайте искр, короткого замыкания или других источников огня вблизи аккумуляторной батареи. – При отсоединении/присоединении токопроводящих кабелей обязательно предварительно выключайте потребители, выключите зажигание, поверните ключ в положение выкл. – Обеспечьте должную вентиляцию зоны зарядки аккумуляторных батарей. – Зарядное устройство должно быть выключено в следующих случаях: а) при подключении к аккумулятору; б) при отсоединении от аккумулятора. – Провод массы (-) обязательно следует отсоединять от аккумуляторной батареи в первую очередь, а подключать - в последнюю. 24. Полезно знать. – Чтобы предохранить клеммы от окисления и появления белого налёта, их нужно зачистить, надёжно закрепить и только потом смазать пластичной смазкой (технический вазелин, Литол, Солидол и пр.) или защитить специальной кислотостойкой мастикой. – У обслуживаемого аккумулятора должна быть специальная трубочка для отвода газов, её нужно обязательно выводить наружу мотоцикла и не закрывать, она служит для отвода газов и конденсата во время работы. – Можно вставить аккумулятор в резиновый или пластмассовый ящик, который чуть выше аккумулятора. Тогда если электролит вдруг выльется, он не попадёт на раму и другие части мотоцикла. Если возникнут вопросы или желание подискутировать, обращайтесь в личку: http://vk.com/barmaleyb

Это проблема прочности крепежа, дружище, а подкос придает прочности всей конструкции. Помнится, во времена моей юности были очень популярны багажнички, подобные твоей конструкции, особенно смотрелись на ЯВАх-634, но вот возить на них ничего не возили особо, чисто понтоавя вещь была.