Лидеры

Продолжим тему трубогиба. Поработав на нем, гнув загагулины(нижнюю часть дуг) всякие, пришло понимание "как надо" было сделать. Вообщем распилен он был в течении получаса, а сегодня сварен по другому. ну и да бы(если кто соберётся себе запилить) не наступали "на мои грабли", вечером выложу чертеж с размерами и используемыми материалами.(ну и ради интереса могу прикинуть во сколько обойдется). Так же буду делать ещё один пуансон, сделаю фотки процесса изготовления.

Под навесом он спал)) куда дотянули, там и положили!!!

Мы как то на одном мотослете вообще Коляна продали кому то. Есть у нас такой друган. Панк-сыроед))))) Пьянствовали до утра, все вроде о палаткам расползлись, а он уснул на поляне, на поддоне деревянном (их туда в качестве дров привозили организаторы) Ну утром все проснулись, вылезли, сидим пивом поправляемся, оно кончается, Мазут куда то ушел, возвращается, с какими то чуваками, и паком пива. Чуваки этот поддон вместе с Колей взяли, и унесли. Му Мазута спрашиваем типа что это было, а тот говорит, дак продал я Колю, пейте пиво. Ну продал и продал.))))) Кому, зачем, история умалчивает. ))))) Колян вечером вернулся бухущщий, и опять спал не в палатке)))) щас как вспомнишь все эти тусовки, и путешествия на Уралах.....

Под лавкой у Паши ещё никто не спал, только я )))

цифрами обозначено: 1. Станина, швеллер шириной 100 мм и длиной 350 мм. 2. Направляющая, профтруба 30*30 , внутри 25*25(всего надо 30*30 - 500 мм, 25*25 - грубо 600 мм) 3. Профтруба 40*20 (надо 2,5 метра) 4. Профтруба 20*20 (надо 200 мм). Так же понадобится: пять болтов М10, пять боченков М10, три шайбы усиленных, два болта М12, и обрезки труб разного диаметра по 100 мм(для роликов, лучше сделать так же, а не заказывать цельную у токаря, бывает надо добавить/убавить диаметр ролика), полоса 50*10 80 мм и самое главное домкрат(5 т хватает). Изготовление начнем с подвижной рамы. Отрезаем профиль 40*20, 2 шт по 190 мм, прихватываем сваркой друг к другу и размечаем отверстия, между центрами 150 мм, а от верха 10 мм. Сверлим 12 сверлом, потом можно профиль разъединить от сварки.(это для соосности отверстий). Отрезаем ещё по два куска 40*20 - 200 мм/2 шт и 100 мм/2шт. Свариваем куски 200 мм и 190 мм(отверстия вверху, по второму фото думаю понятно), по центру снизу привариваем 20*20. Собираем раму в кучу. Куски профиля 40*20 по 100 мм, ввариваем по бокам, предварительно вставив болты М12 в отверстия, чтобы была соосность, по 4 фото думаю понятно как), привариваем профиль 30*30(естественно все четко вымеряем, будет перекос, будет клинить на направляющих). Дальше к станине/швеллеру, к боковой полке по центру привариваем профтрубу 40*20 500 мм.(естественно по уголку, чтобы ровно было). Теперь берём два куска профтрубы 25*25 длиной 240 мм, вставляем во внутрь профтрубы 30*30(наши направляющие). Выставляем раму с направляющими(от заднего профиля 40*20 делаем зазор 3-5 мм), привариваем профтрубу 25*25 к швеллеру(сначало прихватками, чтобы проверить как ходит рама). По центру передней полки швеллера сверлим отверстие 10 мм, берём ещё кусок 40*20 500мм(в нем тоже сверлим отверстие, для крепления, потом объясню почему не на сварке, кстати, домкрат не влазил, пришлось на полку наварить две полосы 40*4, по этому ширина вверху между стоек 108 мм, а не 100мм). ЗАБЫЛ!!! Перед привариванием заднего профиля надо в обоих просверлить отверстия в верху 10 мм, два штуки, расстояние по центрам 30 мм. Теперь надо сделать крепление пуансона 3 фото. Отрезаем 40*20 один 108 мм другой 35 мм. чтобы маленький кусок "не раздувало" в ходе работы, сверлим отверстие 10 мм и ввариваем пруток. Два боченка придется обтачить(не влазиет во внутрь), потом боченки притягиваем к передней и задней части и обвариваем. Потом ставим ролики, и выставляем пуансон(зазоры и расстояния до роликов). Привариваем и трубогиб готов!!!! Получился трубогиб с подвижной рамой, на котором можно гнуть замкнутые детали(рамки/багажники и т.д.). Для этого и нужна съёмная передняя часть, чтобы выкрутив два болта крепления пуансона и ослабив нижний болт, опустить переднюю стойку и вынуть полученную деталь. Общий смысл изготовления думаю понятен, размеры привел свои.

У меня рычажный трубогиб. Гнет отлично! На домкрате делал - не очень понравилось, рычажным намного быстрей.

Всё,лафа закончилась, Паша спинки приделал.

КаК то ехали на юга в компашке. Ехали, ехали уж ночью, потемки хоть глаз коли.. с теми еще фарами ява-пс спорт )) Короче - посадка, посадка.., и раз поляна Ну мы там и расположились на ночевку.., костер винишко, гитара в общем полный джентльменский набор)) Короче гуляли, гуляли и по отрубались.. Утром просыпаюсь, что за шум, А это корешь на динамике транзисторной радиоллы спит, она шипит как зараза а он спит Я голову подымаю.. солнышко встает птички.., а мы на клумбе возле остановки общественного транспорта.. и народ на нас пялится Во хохма была)))))))))))))))))

пуансон для профтрубы 15*15. Токарь отрезал кольцо от трубы, я наварил по центру кусок проволоки 5 мм, обтачил и приварил "щёки". В видео выше рассказано зачем это надо. Если есть токаря можно вытачить такие пуансоны, и если для гидравлического трубогиба, то хватит на два штуки(разрезать пополам).

Начать трубогиб рекомендую с изготовления пуансона. Для круглой трубы 1/2 дюйма(внутренний 15 мм, наружный 21,3-22 мм), понадобятся два отвода 20 трубы(цена 36 руб. один) и отрезок 20 трубы 10-15 мм. потом рисуем полосу на расстоянии 5 мм от центра отвода и выпиливаем с обоих сторон. болгаркой убираем огрехи и отстукиваем борта по трубе(желательно найти 22 мм), труба должна свободно перемещаться по всей дуге. Кружёк из металла на первом фото имеет диаметр 108 мм и толщину 4 мм, пилим пополам и обвариваем опять подравниваем болгаркой и проверяем отрезком трубы чтобы не закусывали. Из профтрубы 25*25 вырезаем кусочек и вставляем его во внутрь, обвариваем. Чтобы "щёки" не разладились, сверлим сквозное отверстие 10 мм, отрезаем пруток 10 мм и длиной 35 мм, забиваем и обвариваем с двух сторон(приварив одну "щеку", надо просверлить отверстие впритык к трубу, чтобы середина не проминалась и потом не промахнуться, забыл сфоткать, но думаю и так понятно). Крепление получившегося пуансона будем делать поздже.

Посмотрим, но по ощущению крепкая, кондовая, и форма треугольника самая жестко-прочная, так что думаю ничего с ней не случится. На правый борт это если только для левшей Ну а боковой подножке она не мешает. Основной режим, как мне видится такой - централка поджата к маятнику, а боковая снаружи еще дополнительно поджимает централку (от возможных колебаний вниз-вверх) и на самом деле в таком положении боковую легче поймать ногой на ощупь для опускания. Т.е. в течении поездки пользуемся боковой, а в финале, если есть необходимость выставляем на централку. А вообще централка удобна для смазки цепи и самое основное для чего делалась - удобство устранения возможных проблем с колесами в пути.

По факту там ползуба. Я пробовал и так ставить и передвигать на ползуба вперёд. Ни какой разницы в работе двигателя. На клапана это вообще ни как не повлияет. На двухклапанных и четырех клапанных(спаренных на один кулачок) свободный ход распредвала на закрытых клапанах огромный. Так что загнуть клапана из за одного зуба 100% не получится, а уж тем более из за половины.

"Мы строили-строили и наконец построили! Урааааа!"(с) Таки сделал я себе центральную подножку.

Посмотрел Дитя робота (в оригинале Я мать) https://www.kinopoisk.ru/film/1067645/ С рейтингом 16+ и оценкой 6.6 баллов согласен. Крепкий фантастический триллер. Когда-то в следствии глобальной эпидемии человечество полностью вымерло. В огромном бункере под руководством робота-матери запускается программа по возобновлению жизни из замороженных яйцеклеток. Так получается главная героиня, которую робот опекает и обучает, оберегая от враждебной среды снаружи. Но картина мира у девушки начинает меняться, когда к бункеру выходит женщина, утверждающая, что причиной вымирания стали роботы, до сих пор охотящиеся снаружи. Начинают появляться вопросы, главный из которых - была ли она единственным ребенком за столько лет существования бункера? Решившись, она сбегает наружу от раненой матери с женщиной, которая так же не рассказала ей всю правду.

Если я оставлю метку впереди, то при растяжении цепи , метки как раз встанут на свои места!

Отличается от моего Дакара колесами(точнее передним, тут оба 17, я бы махнулся колесами), и пластиком. Двиг тот же. И так как это "свежие" выпуски, мне кажется косяки "старых" должны быть устранены. С ПТС уже интересней, когда искал себе, он был без ПТС. А нет, база короче на 50 мм и карбюратор хороший. Универсальную резину на него и будет не плохой мотард.

Дьявол кроется в деталях и если ты их не видишь, то для тебя все будет плюс-минус одинаковое. В одном ты прав: большинство прогулочных китайских эндуро не предназначены для тяжелых условий, но автор темы и не предполагает такую эксплуатацию: Я бы советовал обратить внимание на S2 Dakar 250 New с ПТС (в оригинале Fuego Tekken 250, в Украине продается под маркой Exdrive Tekken 250). По-моему, на сегодняшний день это наиболее качественный (среди новых) мотоцикл двойного назначения в России. https://9814555.ru/tehnika/motocikly/mm/dakar

Таким людям вообще технику нельзя брать в руки!

Ну по движкам не скажи.. У рейсера форестера 200 кубовый 4 клапанный двиг с мощностью 16-17л.с. Где-то на уровне 2 клапаной 250. У мотоленд форестер 200 кубовый 2 клапанный 13-14л.с. Я сам когда на 200 пегасе катал и облизывался на этот мот и думал какой же взять и всерьёз рассматривл его. Пожалуй почему не взял из-за спецефической резины, которую у нас сложно найти....

Приезжай,гостям рад.

Аристократ!

Безусловно, это в корне меняет дело!?

устал с дороги,что тут поделаешь)))

Тогда нужно изолировать цетралку от боковой. Набьет до блеска. На Джианши на раме есть резиновый буфер, к которому прижимается централка. Почему всё-таки отказался от дополнительного упора в пользу централки? Гусь слишком массивен, чтобы его ворочать? Думаю насчёт складного упора, что с Али

Без обид, ни чего личного. Меня радуют примеры, когда чел звонит, итог разговора, привез продиагностировали, сказали, что всему писец, нужно все менять, а лучше мотик. Привозит, делаешь, и чел радостный уезжает. А потом ещё звонит и благодарит. Теоретики они такие, (хватается за голову) все пропало. Далеко это не всегда так. Предположу, что на очень короткоходном движке не то что зуб, половина играет огромную роль, но не китайских тракторных двигателях.

Сарказм засчитан. Будет движок на капиталке, ради эксперимента проверю сколько зубов от 0 не влияют на загиб клапанов. 1+- 100500% не влияет. А на карбовых машинах этот зуб можно было компенсировать трамблером.

Не, норм, изредко глазами вниз, держа дорогу в периферийном зрении. У меня основная инфа навигации идет через наушник.

Тот же мотоленд дакар по сути, неплох. А чем не нравится?? Стоит такой в гараже. Маятник там посерьёзнее той же пантеры. Сиденье- не хуже твинкам. Подвеска... ну- пойдёт. Опять же- звезда задняя не так убого стоит.

На альфе у меня тоже такое, метка на ползуба либо не доходит, либо переходит. Методом проб пришел к выводу, что в этом случае лучше будет, если метка на звезде не дошла, чем если она будет после метки.

Подпишусь, давно интересует трубогиб. Для прутка сделал приспособу, чтобы гнуть в тисах, но трубу тисы не осилят.

Ага, типа того))) Только у Коли Спринтера никогда не было, а была Бэха-семерка-классная тачка! Это тоже веселая история!)))

Сейчас их мото-весна продает под другим брендом.

У цепи левая сторона рабочая и при растяжении цепи метка будет уходить на зад а не вперёд. И в первом случае она уйдёт ещё дальше от нормы, а во втором случае она встанет на своё место! Согласны со мной ?

Если детали распредвал и система собрана правильно, то лучше не до ход метки, да еще если цепь будет растягиваться, то не до ход метки еще больше будет и это все учтено и нормально. Хуже будет есле выставишь переход метки. А чтобы убедиться, что фазы правильные, то дальше при движение рабочего ход поршня вниз до НМТ все рокера должны быть не зажаты то есть иметь выставленный тепловой зазор и только далее при движение в ВМТ должен подниматься выпускной клапан. На каких оборотах ? если на холостых то возможно декомпрессор и карб, если на средних, то уже карб может подсос и электрическая часть там ккоммут или свечка.

МотоДима собрался к Паше, вот и спрашиваю, вдруг дальше в наши края забредёт.

Я бы сказал больше- если взять подобный ценовой диапазон- всё будет плюс/минус такое же. С такими же, или подобными, недостатками. И- эти мотоциклы точно не предназначены для тяжёлых условий. Даже тот же дакар мотоленд, который выше советуют- там ну может чуть лучше что нибудь. Надо алюминий- накидывай тысяч пятьдесят сверху. Надо раму покрепче, подвеску- ну... минимум тридцатка. И то- получишь по сути, тот же zr, который тоже для харда слабоват.

У меня на какой то китайской передней звезде уже после тысячи км наметился износ. Поскольку цепь новая- заказал опять jt- причём стоила ну совсем немного дороже. Её хватает примерно на десять тысяч.

Хорошо, без баб...

Я представляю как народ идущий утором на работу охреневал...)) толпа мотиков на клумбе..! вокруг шмотки и бутылки и народ в повалку.. где кого застало

Возможно. Риторический вопрос. Вокруг полно отличных промышленных конических подшипников именитых фирм (SKF, Koyo, NSK и т.д) качество которых сравнимо с с теми All Balls, но стоят промышленные подшипники на порядок меньше. Так почему же мотопроизводители (не только китайские) до сих лепят вилки такого размера, куда не подходит ни один промышленный подшипник? Заговор?

Отзывы противоречивые конечно, но думаю у всех продавцов они с одного завода. Как раз эти пару дней назад заказал, потом отпишусь как приедут.

Да, есть. Менять на роликовый пока не буду. Полагаю, что еще тысяч десять этот подшипник пройдет. Наверное, стоит в рулевую колонку врезать пару тавотниц, чтобы не разбирать каждый раз этот узел для замены смазки.

Насыпные подшипники, пробег 11 000 км. Никакого "центра" не набило. Но, не спорю, роликовые конические лучше насыпных шариковых, а насыпные лучше шариковых упорных с сепаратором за счёт большего количества шариков. Так что, я думаю, есть ещё дешманский способ увеличить ресурс подшипников рулевого вала. Это выкинуть сепаратор и докупить шариков.

В общем поменял я местами ось. Вытаскивалась сложновато, набил смазку и как результат -стало легче водить. радует, что теперь не надо глушак откручивать.

Это подстраховка,если колесо открутится то ось не вылезет...но у всех наоборот,что бы можно было колесо снять ,ставят ось слева гайкой справа...

Мотобратья! Что в этой теме... что в других .....не ведитесь на сообщения провокаторов... У НАС очень добрый форум... Ну не заставляйте меня применять то... что могу...ЛЮБЛЮ ВАС всех

... а вообще Парни... ВЫ меня чуть подпровляйте в моей резкости.... ибо тоже бываю не прав.... НО, ВАШЕ слово... дороже всего! нЕ НАДО ПУТАТЬ КНОПКИ С ОТНОШЕНИЯМИ! Акимыч, Моисейчь, Паша,Рома.. да я тут просто угребусь писать всех...НО в каждем имени... для меня уважаемый мной человек

то все умельцы которым завсегда мало стока и хочется чего то большего, сейчас попался на глаза рекламный ролик от лендровера нивас или уазка эту кочку и не заметили бы

Тогда просто вырезать из листового металла подходящей толщины шайбу и не париться. Главное чтобы наружные и внутренние диаметры подходили. Это точно:-)

Мужики, да бросте вы херней занимацца! Ну зачем на маломощной чекушке 520я цепь? Давайте еще обсудим как кардан вкрячить! Я понимаю,,что можно и кардане поговорить! 428й цепи хватает за глаза! Я в этом сезоне прошел 6ткм, подтянул дидовскую цепь 1 раз.Возникает вопрос - нахрен мне 520я цепь+ звезды?