Лидеры

Пришли мои канистры, 650 рублей. Заказывал через ВК. https://vk.com/wall-174663426_24676

Виталя - ты не правильно понял. читать правильно так: Сударь! А не выпить ли нам водки? (Сударь отвечает) Нехочу... (пауза), огорчить Вас своим отказом. т.е. он ЗА.)))))

Только так и ни как иначе!!! А эмоции после встречи ещё долгое время не дадут "серым будням" овладеть нашим мозгом, отогнав весь негатив реальности.

7(8) мая выдвигаемся на Оз. Якты-куль для разведки мест слёта Чина-мото в июне. Кто желает покататься в это время по Южному Уралу или просто потусовать у костра - пишите https://www.china-moto.ru/forum/topic/22478-мотолюбители-урала/?do=findComment&comment=548669

Ты приболел, что ли...

Один раз я уже перетаскивал мотоцикл через эти пути. Мне хватило.

НЕХОЧУ... ...........Огорчить Вас, своим отказом))))))

в этом и состоит основное отличие континентальной России от островной Москвы

Майский набег. После зимы приходит весна, после тьмы наступает светлый день, после ненастья всегда следует ясная погода. Поэтому, несмотря на все перипетии бытия и туманность нашего будущего, было решено отправиться двумя-тремя мотоциклами в набег на Южный Урал. Выдвигаться планируем 7(8) мая, 10 мая возвращаться обратно. Основная цель поездки - посмотреть и выбрать место для проведения ежегодного слета China-Moto на Урале 11-13 июня 2022 года. Список претендентов. 1. Узункуль ( Длинное озеро) 53.958449, 58.834543 https://www.china-moto.ru/forum/topic/22478-мотолюбители-урала/?do=findComment&comment=536617 Это самая восточная точка. Сюда мы заедем по маршруту движения к первой ночёвке. 2. Якты-куль (Оз. Банное) N 53° 35.647´ E 58° 38.668´ 53.594117° 58.644467° https://www.china-moto.ru/forum/topic/22478-мотолюбители-урала/?do=findComment&comment=536176 Именно туда мы планируем приехать в первый день. Отсюда, двигаясь дальше на запад, мы рассчитываем посетить следующие места. 3. Пик пионеров. 53.823518, 58.570833 https://www.china-moto.ru/forum/topic/22478-мотолюбители-урала/?do=findComment&comment=536726 4. Гора Малиновая. 54.053924, 58.310512 https://www.china-moto.ru/forum/topic/22478-мотолюбители-урала/?do=findComment&comment=536694 5. Карталинская запань. 53°56'15"N 57°49'12"E https://www.china-moto.ru/forum/topic/22478-мотолюбители-урала/?do=findComment&comment=536547 6. Зубы Шурале. N 54.164930 E 57.617501 https://www.china-moto.ru/forum/topic/22478-мотолюбители-урала/?do=findComment&comment=536664 7. Ассы 54.331458, 57.55935 https://www.china-moto.ru/forum/topic/22478-мотолюбители-урала/?do=findComment&comment=529581 8. Ремашта 54.105562, 57.506395 https://www.china-moto.ru/forum/topic/22478-мотолюбители-урала/?do=findComment&comment=528352 9. Большой Инзер 54.394233, 57.393001 Приглашаю всех желающих присоединиться к нашему набегу. План достаточно гибкий. Если народу наберётся достаточно, то можно разбить базовый лагерь где-нибудь в центре всех этих мест, например, в Карталинской запани, и уже оттуда выдвигаться небольшими группами в 2-3 мотоцикла по выбранным местам. Желающие не терзать свой зад (и мотоцикл) уральскими кочками и грязями могут просто б̶у̶х̶н̶у̶т̶ь̶ отдохнуть на природе, поддерживая очаг в базовом лагере и ожидая летучие отряды. Вариантов много. Главное, своими глазами увидеть самое подходящее место для июньского слета и оценить его по следующим параметрам: доступность, популярность, наличие воды, дров, связи, безопасность (обрывы, скалы, клещи, змеи), живописность самой стоянки и наличие интересных мест около неё. Пожелания и комменты категорически приветствуются

Я?

У тебя.Что то намудрил с питанием. У приборки их два,одно постоянное,второе при включении зажигания. Возможно ты перепутал их местами или вместе собрал.

не, там объём фильтрбокса такой, что хоть половину масла залить ничего не будет, + есть специальная сиська для слива масла на всякий случай, на входе штуцера сапуна есть лабиринт, чтобы масло не брызгало. У меня масла там нет, всё сухо. Некоторые делают маслоотделитель, я считаю его излишним в данной конструкции.

Парень девушке: ..девушка, девушка, давайте переспим за 100 евро... Девушка: ты чё дурак, иди отсюда. Парень: ... ну девушка, девушка, ну пожалуйста, ну.. ну.. ну мне так 100 евро нужны...

Альфа чудестнейшим образом проходила восьмёрку, три-четыре вечера товарищ потренировался, дошло до него(сколько я ему не объяснял) какая траектория нужна при движении, и остальное время он на Дельте 200 тренировался(причем вилка с проставками по 10 см, руление хреновое), так после этого на автодроме он на Флейме просто летал по восьмёрке.

начальство уверено, что лучший способ решить проблему- это немедленно собраться и (с)bash.org

Мест для стоянки там полно, если проехать чуть дальше в сторону борисовых печей. А если перепрыгнуть железку, то вдоль реки места вагон и огромная телега.

Кстати всегда переживал Моргунову, как же он бегал на съемках...

Собрал и подключил данную панель . Мануал.docx

Проще ответить почему перестали... Наверно- по той же причине почему исчезли десятки других моделей, более простых, и вполне удачных. Например, параллельно рассматривал вм стрит 250. Казалось бы что там такого?? 172 двигатель с балансиром, всё стандартно. Тоже вариантов мало. Наверно причина в том что рынку требуются дешёвые эндуро. Это самый массовый вид продаваемой мототехники. Можно сделать любое г... за не дорого- уйдёт массово. Дороже- уже есть выбор среди более "породистых" собратьев. Смотрел я этот дакар. Продавец говорит что за год (21) на этот мотоцикл не посмотрели ни разу. Как привезли в начале лета- так и стоит. Уже скидку сделали до 232. Почему не нужен?? Вроде модель то интересная, да и цена казалось бы неплохая, один хрен среди японцев аналогов мало, а ценник гораздо выше. Косяков я особо не заметил, да и по форуму ничего особенного не пишут. Например, на одной не очень популярной модели кросс трос сцепления идёт прям по глушителю, и как переделать- хрен знает. На другой- я долго удивлялся тому как стоит 172 двигатель. Похоже, его просто запихнули туда насильно, ничего не продумав. На этом авантисе всё на первый взгляд очень даже неплохо.

Когда идёшь по шпалам, эти тоннели не видишь. Проезжабельных на мотоцикле точно нет, с одной стороны обрыв и река , с другой крутой подъём . ЖД пути проложены в долине реки Малый Инзер и практически повторяют изгибы реки.

С одной стороны- лёгкий мотоцикл, особенно эндуро, через рельсы вообще не проблема переправить. Даже одному. С другой.... Возьмём груженый дорожник с грузом. Тут даже двоем немного проблематично будет переправиться... а уж если мотоцикл весит кг так 160... Там, кстати, каких нибудь тоннелей снизу нет? Обычно под насыпью полно всяких водостоков, тоннелей и прочего.

Тропинка есть. Ширина варьируется от полуметра до 2 метров(примерно пишу, так как ночью по ней ехал). Есть грунтовка с широкими и длинными лужами с каменистым дном.

Ну и запасной вариант если не удастся проехать на Айгир, это Ассы.

По скольку до майских праздников категорию получить не успею, то поеду на альфе. А значит в расстоянии ограничен. По этому хочу поехать на Айгир. Вижу 2 пути. 1) за кафе инзер на право и через перевал уйти. Этот маршрут плох тем, что есть довольно крутой подъем, и брод через ручей. 2) с инзера вдоль железки, местами по ней. Опасен так как не знаю ширину отсыпки насыпи железной дороги. А есть ли дорога рядом с насыпью тоже не знаю. Пока не изучал этот вопрос. Ну и самое главное, пока не знаю на какие именно майские праздники удастся вырваться и удастся ли вообще. Сегодня вон в 6.30 уже на работу ехал, обычно в 8 только глаза открываю. Аврал на работе.

А на майские разве слет не на Банном будет? Что за кочующие отряды планирются?

Я бы не советовал (воздушку) на AVANTIS DAKAR 250 TWINCAM ставили двиг 172FMM без балансирного вала, а это мало приятно, по крайней мере даже на небольшой дальняк большой геморрой.

Поляна "Рудничные весы" - отличное место для слёта.

Так со стороны ревети на сам порог не попадешь, весной брод не пересечешь.

Дрова там далековато, а так места красивые. Насчёт воды наверно только в деревнях.

Возле "Зубов Шурале" встать толком негде. По моему самые оптимальные два варианта-Ассы и Большой Инзер.

В смысле - не сам шил, а кто то другой, за 350₽? В Мск за такую цену в ателье даже пуговицу не везде пришьют...

Настоящий рокер !

Кстати, да. Турбины для симферопольской ТЭС у Сименса по подобной схеме приобретались... Немцы там судиться пытались: А!!!

Я последние несколько лет имею некоторое отношение к одной из местных автошкол. В прошлом году у нас было так: 12 тыщ за все. Катайся на автодроме сколько хочешь. Время от времени все скидываются на бензин, но это копейки получаются. По практике - у всех по разному получается, кто то быстро учится, кто то дольше. В прошлом году пришла учиться женщина 52 года, до этого вообще ни на чём кроме автомобиля и велосипеда не ездила. Ничего, научилась, сдала. Но она ни одно из возможных занятий не пропустила, и слушала что мы ей говорим. Сдала с первого раза.)))))

бак не тек, датчик сработал недавно когда радиатор потек, а так я вообще то иногда проверял его потому что вентилятор не включается на нем нихрена даже в жару в пробках, он за всё время пока радиатор целый был ни разу до рабочей температуры не нагрелся , в пробке только чуть выше первого деления , я вообще был удивлен такому режиму работы. Начал уже о термостате думать, градусник от бойлера в радиатор запихал думал что мой пиздит , нет норма больше 80 не нагрееш его. с помпой тоже пока порядок, так что вентилятор там скорее про запас. А чтоб в дороге не отрыгивало ничего за техникой следить надо. Слушать её, она подскажет что с ним не так сама, осмотри послушай и не голумись над ней и отплатит она добром за добро. За время владения ни разу не подводил меня, разве что радиатор... Но это мелочь. За два сезона 20 тыс. Км. И только радиатор. Для китайца я думаю это неплохо.

Размеры, головка? У меня вроде подобные крепили рамку номера, которую я выкинул.

Товраищ поставил на свою двухсотку карбюратор с ускорительным насосом, о его впечатлениях в ролике -

Посмотрел в факе видео по переборке двигателя Хотел бы подсказать что есть более легкий способ располовинивания чем удары молотком и ковыряние отвертками. Открутите маслонасос и в левое отверстие крепления маслонасоса закручивайте болт с такой же резьбой подлиннее . Если вы открутили все болты, половинки легко разойдутся, если не идут значит где-то забыли открутить болт. На будущее, в любом мотоциклетном моторе есть подобные отверстия с резьбой, иногда видимые, иногда спрятанные.

Yaneg Активный участник 18 спиц длиной 213мм и 18 спиц длиной 216мм. При спицовке короткие ставятся внутрь, длинные снаружи. Покупал тут http://world.taobao....14.12317209.0.0спицевал сам.

Вроде нашёл причину повышенной температуры (и несколько повышенного расхода топлива) при работе двигателя: заметил, что на пересечёнке двиг греется ровно столько сколько и всегда в таких условиях, а вот на трассе накидывается гардусов 15 как минимум. Съехал с горки накатом - накт показался хреновеньким. В гараже вывесил колёса и оказалось что так и есть - переднее колесо вращается несвободно. Подумал на тормозные колодки, проверил - это не оно. Решил, что за несколько лет смазка в ступице загустела, а может и закоксовалась (я в переднюю ступицу уже и не помню когда лазил). Дабы не возиться с разборкой и персмазкой, пошёл другим путём: развёл трансмиссионное масло с уайт спиритом (1/3) и закачал эту смесь медицинским шприцом, заведя иглу под сальник, в полость между сальником и подшипником, а со стороны привода спидометра просто пролил место трения. После нескольких оборотов колесо завращалось как нужно - свободно и без притормаживания. Заднее колесо так не смажешь, но там я, по крайне мере, повытаскивал намотавшуюся на втулки траву, и тоже пролил места трения втулок и сальников смесью масла и керосина. Ну и чтоб добро не пропадало, закачал эту-же смесь в направляющие тормозных супортов, шприцом - это очень удобно! - проткнул резинку иглой и залил. Так-же поставил вместо 14ти зубой, 13ти зубую ведущую звезду. - Сейчас на мот нагрузка возросла - на нас много одежды, вещей с собой тоже прибавилось, да и езда в основном по пересечёнке... Кстати, самый лучший способ зафиксировать заднее колесо для откручивания гайки ведомой звезды - это просунуть подходящий стальной пруток в отверстие звезды и упереть его, пруток, в оба плеча маятника, - очень эфективно! - и откручивать и закручивать эту гайку!

На прошлой неделе, выполоскал мотюль из картера мотоцикла и залил лукойловскую полусинтетику оставшуюся после смены масла в УАЗе - 10W40, до этого долгое время лил V300 10w40. На выходных проехал неполные 300км на свежезалитом лукойле, ездил, естественно: с пассажиркой и грузом, в лесах-полях-болотах-грязях, по трассам гонял на полную, разогревал двиг до 173 градусов... Короче, - дал мотику просраться и есть кой-что сказать по маслу. Что сразу заметил: - звук выхлопа стал... Хм... Не знаю как сказать... Круглее, что-ли? Чуть более басовитым или просто чуть более насыщеннее? Короче, - чуть другим и, на мой вкус, чуть "лучшим". Диски сцепления, по крайне мере пока, не буксуют ни на первой ни на остальных передачах, - ни при разгоне, ни при торможении двигателем, а после суточного, и более, простоя мотоцикла слипаются так-же как и на мотыле, но разлепляются чуть мягче. Коробке передач масло явно понравилось, работа стала не такой жёсткой как на мотыле и я стал "злоупотреблять", тобишь - "больше крутить ручку". Особенно масло понравилось механизму переключения передач: и без того чёткое и лёгкое переключение передач, стало ещё и очень мягким - без свойственного мотылю ощущения трения,- когда цапфы шестерён выходят из соответствующих пазов; теперь, особенно при разгоне, я чувствую только сопротивление пружины. Причём от разогрева масла аж до пороговых температур,- ничего не меняется, а вот с мотылём - менялось. Но у этой мягкости есть свои минусы: я раза три за поездку "непонял" включилась ли скорость, и пару раз недовключал - нечувствительно оно стало, а я ещё не привык. Второй минус - это включение нейтралки,- на двухсотке она нефиксирована, и я её ловил по ощущению полухода рычага и по трению шпеньков вилок в пазах вала, - пропадание на нейтраль хорошо чувствовалась, тепрь трения нет и приходится сильнее прислушиваться к "ощущениям" и "полуходу". Что смущает: смущает, то, что, как мне показалось, температурный режим стал выше. Я уже говорил, что свежее масло V300 снижает среднюю температуру двигателя относительно других масел мотюля, и вот, за два дня поездок, у меня сложилось стойкое ощущение, что у свежего лукойла этот параметр чуть выше чем даже у старого мотыля 300. Однако, возможны три варианта такого "ощущения": 1 - это нормально и температурный режим этого лукойла, тот-же что и на простых мотомаслах. 2 - это из-за того, что из-за более мягкой работы движка в целом, я стал более динамично откручивать газ: и чаще и дольше крутить двиг на высоких оборотах. 3 - это оба эти варианта вместе. Вот вроде и всё, первое впечатление от работы движка на новом масле, пока, в целом положительное, но стратегические выводы, пока, делать рано, - надо проехать хотяб пару тысяч км.

Сегодня перебрал заднюю подвеску, на пробеге 3350, вроде всё нормально, смазка везде оставалась, но решил промыть подшипники в бензине и набить новой смазки. Для себя накидал дома по мануалам очередность разборки-сборки задней подвески, может кому пригодится: *(П) - значение по Португальскому мануалу, (А) - значение по Английскому мануалу. На основании инфо из сервис мануалов, ((П) стр.354, (А) стр.137) Поэтапная очередность разборки задней подвески: снять защиту цепи (закрывает верхнюю часть цепи) снять нижнюю защиту цепи и звезды ("рог" перед задней звездой, крепится 3-мя болтами к маятнику) снять крышку передней звезды (3 болта) разъединить и снять цепь снять защиту торм. диска (у кого есть - не даст снять колесо, 3 винта) ослабить крепеж шланга тормоза и освободить шланг вывесить колесо, приготовить веревку, проволоку или кому что удобнее, чтобы подвесить суппорт заднего тормоза снять заднее колесо, суппорт с пластиной, на которой он крепится окажется в свободном плавании, и чтобы не вешать его на шланг - рекомендую подвесить его к выхлопу или багажнику снять брызговик амортизатора (два болта крепят снизу к маятнику, и три сверху) открутить болт нижнего крепления амортизатора открутить средний болт линка задней подвески и достать болт (соединяет линк и маятник) рассоединить амортизатор и линк (мне было удобнее болт достать, постукивая молотком через деревяшку, пока не спрятался, дальше выкрутил, вращая за голову) открутить крепление маятника к раме и снять маятник (болт удобно доставать, если одновременно вращать и тянуть на себя) снять амортизатор (открутить верхнее крепление), для этого надо снять боковой пластик, болт находится за коробом возд. фильтра снять линк (открутить оставшееся крепление) После этого я занялся смазкой подшипников - все, кроме подшипников колеса (их не трогал, оставил на потом), удалось промыть в бензине, не извлекая (с маятника, на всякий случай, снял слайдер цепи - держится двумя болтами - не знал, как он "подружиться" с бензином). Процедура снятия пыльников и проч. описана в FAQ. Сборка поэтапно (*(П) - значение по Португальскому мануалу, (А) - значение по Английскому мануалу.) (!Важно - с моментами мог ошибится, если не лень - перепроверьте. Где указанным моментом не тянул - делал пометки): установить линк на раму (35 Н*м (П)) прикрутить маятник к раме (не забыть вернуть на место слайдер, если снимали) (70 Н*м(П), 72 Н*м(А)) прикрутить аммортизатор к раме (50 Н*м(П), 29 Н*м(А)) [ИМХО великовато значение в порт. мануале, затянул где-то 40 Н*м] прикрутить амортизатор к линку (35 Н*м(П), 29 Н*м(А)) прикрутить линк к маятнику (50 Н*м) установить брызговик аммортизатора установить заднее колесо (гайку наживить - еще цепь натягивать будем) установить цепь, натянуть ее и затянуть ось заднего колеса (60 Н*м(П), 72 Н*м(А)) установить нижнюю защиту цепи и звезды ("рог" перед задней звездой, крепится 3-мя болтами к маятнику) (10 Н*м (П) - я столько тянуть побоялся, затянул "по самочувствию") установить защиту цепи (10 Н*м (П) - я столько тянуть побоялся, затянул "по самочувствию") установить защиту тормозного диска

Всё верно. Небольшие дополнения: Чем ниже передаточное число - тем лучше тяга и меньше скорость, обратите внимание, - на ТОМ-ЖЕ кол-ве оборотов. А вот с максималкой не всё так просто - если сильно завысить ГПЧ, например выше тройки, то движку нехватит силушки чтоб разогнать мотоцикл даже до заявленных, паспортных, данных. Мы привыкли считать производителей мототехники, да и воообще техники, особенно наших и китайских производителей, ничего не смыслящими дураками (например мой товарищ, на моё предложение "в трудных случаях, в ремонте, почитать инструкцию", отвечает - Да нихрена они там на своём заводе не знают и х..ню всякую пишут!) Но тут я вынужден признать: - заводское передаточное 3.2 - оптимально для обычной эксплуатации нашего мотоцикла. Один наш коллега ездиит на завышенном, более тройки, ГПЧ, так его мотоцикл на отрез отказывается разгонятся более 90км/час даже на простых, прямых участках, и бензину жрёт больше, потому как для динамики и езды на высоких оборотах, газ приходится откручивать по максимуму. При числе 3.14 мот, даже с пассажиром, спокойно идёт сотню и может пойти больше, "но чёта страшно" :) При числе 3.38, таже сотня набирается заметно быстрей и тоже можно покрутить дальше, единственно визгу больше чем на более высоком числе. Сложив свой опыт и впечатления от езды на разных ГПЧ, могу рекомендовать колегам такой расклад: При езде в одиночку и только по ДОП-ам можно ставить ГПЧ=3. При езде в одиночку по разным дорогам и по несложным участкам на пересечёнке, можно чуть завысить или оставить штатное ГПЧ=3,14 - 3.2. В тех-же условиях но со вторым номером можно чуть занизить ГПЧ, например 3.23 - 3,3. Понижение-же ГПЧ от 3.38 и ниже, уже делат неважным где, куда и насколько загруженным ты едешь. Но вот на асфальтовых прогонах, да ещё налегке, при таком ГПЧ уже чувствуется перебор! Исчезает приятное ощущение разгона "в натяжечку", плюс передачи становятся очень "короткими", а езда на максимальных оборотах некомфортной. Накинуть 525 цепь на 520-е звёзды можно, но бессмыссленно - она просто чуть шире и тяжелей, а всё остальное, в том числе прочность и износостойкость - одинаково, разумеется, если цепи из одного сегмента.

Сравнил данные контроля после пробега 21000км и после пробега 25000км. Измерял компрессию и вылет штока цепи натяжителя ГРМ. 21000км: компрессия 12.2 едениц; остаток вылета штока - 8.5мм. 25000км: компрессия 12.2 едениц; остаток вылета штока - 8.5мм. Мистика! :blink: Сталобыть, у этого мотоцикла после 20000км пробега совершенно прекращается износ ЦПГ и ГРМ, - шучу, конечно. :) Но то, что за 4000км пробега, износ практически незаметен - приятно! B)

Сегодня бездельничаю (отдыхаю), а потому распишу один "нюанс" - с зимы, у мота, образовался мелкий но нудный косячёк: если кто следит за темой, то помнит мой рассказ про замёрзший обогатитель - после купаний, в колодец штока обогатителя набралась вода, рычаг обогатителя стал ходить всё туже и туже, вплоть до использования пассатижей, а когда в мороз вода там замёрзла а я давонул пассатижами посильнее - в колодце что-то хруснуло. Однако, когда карб отогрелся рычаг стал ходить очень легко, вот только с той поры мот стал на холодную заводиться не спервого раза, а после пары - тройки, а то и больше, жмаков, да ещё и регулировка "прогревочных" оборотов ранее бывшая плавной, теперь стала - или работает или ревёт или сбрасывает, чтоб добиться нормальных обротов на прогреве приходится "ловить микроны" в определённом положении рычага. Не так давно я наконец дотумкал до причины такого изменения - обогатитель не до конца срабатывает, верней когда я жму на рычаг вниз, он доходит до упора, но когда я убираю палец он совсем немного отходит назад и этих пару миллиметров хватает чтоб система обогащения работала со сбоем. Теперь я при нажатии на кнопку стартёра прижимаю рычаг пальцем не давая ему отходить от нужного положения и двигатель заводитсяч как и раньше с первого тыка. Смотрел инструкцию по карбу и судя по устройству системы обогащения, в колодце сломалась (верней я сломал) пружина, а мож и поршенёк клапана сорвался со штока... - найду время, разберу и тогда точно скажу что там сталось, хотя в целом "поломка" эта жить не мешает, но всё-же - непорядок! B)

схема электропроводки

маслофильтр hiflo filtro hf131 (с киком) , hiflo filtro hf132 без кика! Размеры HIFLO HF131, Mann MH51, Champion X328 – D=44, d=13, h=40, HIFLO HF132 – D=44, d=13, h=54