Лидеры

Едут двое, водитель и пьяный пассажир на заднем сидении.Пассажир просыпается, и говорит:— Я закурю!— Да пожалуйста.Закурил, ему стало плохо.— Хреново мне, слушай, щас вырвет!— Да на здоровье!Пассажира наблевал. Никак не угомонится и говорит.— Слушай, мне ссать охота, а ноги не держат, давай я прямо здесь?— Конечно! — разрешает водитель.Пассажир поссал, расслабился, закурил снова и говорит.— Какое хорошее у вас такси, все можно. Курить, ссать, блевать.— Я не таксист, а сотрудник службы «трезвый водитель» — отвечает водитель.

Видео в 2 частях, наших апрельских покатушек на Митасе. Грязь, падения, горки, лес.

Я и внуча на открытии БайкСезона!

Привет друзья! Планирую совершить поездку по городам золотого кольца. Планируемые даты 27,28 мая, но возможно увеличение на 1 день или 26 с вечера выезжать буду или задержусь на 29. Поеду с пассажиркой-женой. Ночёвка по погоде, может палатка может ночлежки. Кто желает присоединийтесь. Еду на БМ эндуро 250, крейсер 90-100км/ч. Яндекс.Карты — подробная карта России и мира

Тему надо закрывать или переименовать в (Погрешности спидометра)

Что то вдруг вспомнилось.., молодёжь не помнит этот мультик...

Можно, ведущая звезда подходит от Муравья. А они есть с разным количеством зубов. Максимум насколько я знаю встает 17 зубая (родная на 15 зубов), ну а меньшие звезды тем более ставить можно... По грязи уже сказали (да и сам знаешь), плавает, курс не держит, из-за широкой резины. Еще и протектор забивает глиной мгновенно, плохо очищается. Но стоит проехать по воде, как протектор становится чистым и мотоцикл сразу начинает ехать. Поэтому если надо преодолеть глинистый участок, то надо стараться ехать там где есть вода, тогда прет нормально. На песке вообще отлично себя ведет. В болотистых местах колеса на Форике приспустить можно, и прилично. Площадь опоры еще увеличится. Помогает ощутимо, в плане проходимости а не курсовой устойчивости конечно же. У Форестера - низкий центр тяжести, но руль шире чем у эндурика, в узких местах это чувствуется. Тяга отличная. Первая передача как пониженная. Передачи короткие (при установке 17 зубой звезды передачи удлиняются). Есть минус с креплением амортизатора к маятнику - надо усиливать. Крыло переднее приподнять не проблема, все есть в теме по Форестеру и Десне, плюсом можно брызговик на крыло повесить, да и защиту двигателя спереди нарастить, дабы оребрение не забрасывало грязью. Еще один плюс в масляных радиаторах, охлаждение с ними эффективней, особенно на малом ходу и в сложных условиях. Двигатель 4-х клапанный, что тоже ему в плюс. Минус - вес. Когда в грязи его ворочаешь - он реально тяжелый. Клиренса по лесу мне хватает за глаза.

19 - 17 стелс эндуро 250, рейсер пантера 200, должны стать что родные.. если вилка желтая(перевертыш), с резиной будет туговато по ценникам, но в принципе решаемо

Сразу оговорюсь, предпоследний мотоцикл был иж-ю 5, было это лет 10ть назад, за это время я и ездить то почти разучился на двух колесах... И вот купил я себе китайское чудо техники, которое то заводится, то не заводится, по настроению. Поменял первым делом свечу, поставил живой аккумулятор, осталось разобраться с карбюратором. Нашел такую вот статью. 1. Уровень в поплавковой камере. Высота уровня топлива в поплавковой камере сильно влияет на работу карбюратора. Установите уровень перед любой другой настройкой. Рекомендуемый уровень 10-18 мм от фланца до верхней грани поплавка. Высота может нуждаться в подборе на различных трассах. 2. Холостые / низкие обороты. Настройка двигателя на холостом ходу и низких оборотах осуществляется при помощи винта качества или изменением размера жиклера холостого хода (pilot jet). Размер жиклера- диаметр в миллиметрах, нанесен на корпусе (37 = 0,37 мм). Закручивание винта качества (по часовой стрелке) будет обеднять топливную смесь, откручивание- обогащать. Для настройки карбюратора в этом режиме полностью закрутите винт качества топливной смеси, открутите на 1/2- 1 оборот. Заведите и прогрейте двигатель. Установите обороты холостого хода немного выше нужного значения (винтом Idle Speed Kit на рисунке). Регулировкой винта качества добейтесь максимальных оборотов двигателя. Установите необходимые обороты холостого хода. Небольшое обогащение смеси может позитивно влиять на ускорение. Если не удается добиться плавности холостого хода между 1/4 и 2 оборотами винта качества, поменяйте жиклер. Правильный подбор жиклера холостого хода дает наилучшее ускорение до 1/4 хода дроссельной заслонки. 3. Средние обороты. Регулировка работы карбюратора в диапазоне от 1/4 до 3/4 хода дроссельной заслонки выполняется изменением положения иголки дроссельной заслонки. На верхней (широкой) части иглы есть пять вырезов. Игла фиксируется С- образной шайбой. Для обеднения топливной смеси переместите шайбу в верхнее положение, для обогащения в нижнее. 4. Высокие обороты. Работа карбюратора при открытии дроссельной заслонки от 1/2 хода до максимума зависит от главного жиклера. Размер жиклера нанесен на его корпусе. Основанием для смены жиклера может послужить изменение погодных условий. При повышении влажности воздуха, температуры воздуха или атмосферного давления ставьте меньший жиклер. Статья хороша и все вроде понятно, но есть одно, винт качества смеси с одной стороны закрывает глушитель, с другой стороны стартер, подобраться к нему можно, но прокрутить на установленном карбюраторе нереально. Собственно вопрос. Из текста статьи "Если не удается добиться плавности холостого хода между 1/4 и 2 оборотами винта качества" может будет проще выкрутить винт качества на два оборота, поставить карбюратор а затем винтом который обозвали Idle Speed Kit отрегулировать обороты? К чему спрашиваю, два оборота достаточно будет?

Бросьте причитать. И так тоскливо. Вчера со столицы привёз кучу адреналина. До сих пор трясёт. Мало того, што холодно по сырой дороге ехать, так перед Вязниками накрыла чёрная туча с не поймёшь чем. Толи дождь, толи град, лёд короче. Навалил полные валенки. Хватит, больше не будет со мной такого. У нас всё будет хорошо. И, кстати, Арсен стартовый пост лайкнул и в тину. Соскакивает штоле?

Как уже писал,регулировал лазером,очень удобно и быстро. Теперь отпишусь о впечатлениях. Так как я на мопеде проехал всего 230 км. после более чем 35 летнего перерыва езды на двухколёсном транспорте (и то это были велосипеды),думаю мне более,чем кому видна разница - с регулировкой соосности и без... Начну с того,что на светофорах всегда приходилось останавливаться,даже если до "зелёного" оставалось несколько секунд,никак не мог удержать равновесие на тихой скорости,сейчас вполне получается,правый поворот давался с трудом,сейчас намного проще,да и общая уверенность увеличилась... Что интересно,все это произошло резко - разница,как я приехал с работы 6го и как поехал обратно 10го,огромная,7,8,9,не выезжал...

Если преимущественно по гравийке и бездорожью и иногда асфальт, то мне все советовали эту К-124 Говорят ёлочка очень хорошо себя ведёт и одна из лучших универсалок из-за того что сплошной протектор по центру, а по бокам шашки с большим расстоянием, самоощищается в грязи и неплохо по гравийке цепляет. Относится более к бездорожному варианту, но засчёт центра неплохо едет по асфальту (гораздо лучше и безопаснее чем на голых шашках). Я себе такую не взял ибо всё-таки 80% пути у меня асфальт, но хотел прикупить именно её.. Не знаю может на иж прикуплю...

Это возможная погрешность определения координат 13,1 м. Погрешность измерения скорости моим прибором Магеллан (туристический) заявлена производителем в 0,1 м/с (это 0,36 км/час), производитель Гармин указывает погрешность в 0,5 %. Существует мнение, что точность определения скорости не зависит от точности определения координат. Бывали конечно случаи, когда навигатор не мог определить местоположение в тайге при плотном снегопаде, выходил по компасу, но тесты спидометров (мотоцикла, машины, снегохода) проводил при ясном небе и "видимости" более 10 спутников, поэтому, я считаю, не доверять прибору нет оснований.

Скопирую свой пост с хыжерклуба

Я этот мультик посмотрел ещё в довольно "нежном возрасте": показывали в кинотеатре перед основным сеансом, а потом уже только когда комп и интернет появился. Мульт нравится, иногда пересматриваю.)

Прозвонить нужно все 6 жил для начала Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk

Я не особо знаток по части допусков. А т.к. официальных значений нет, то по идее замена цепи требуется тогда, когда рабочего хода натяжителя не хватает для её уверенного натяжения, при условии что натяжитель исправен и пружина не "просела". Хотя учитывая ресурс китайских звёзд, цепей и натяжителей можно менять имхо уже на половине рабочего хода. Учти что натяжитель не автоматический, а полуавтоматический. Его нужно вручную приводить в действие, т.е. расконтрить-законтрить. Цепь натянул? При натянутой не должно быть люфта ведомой звезды ГРМ при фиксированном коленвале. Если не натянута, то натяни и ещё раз посмотри метки. Качество китайских цепей очень разное бывает. Одни 50 тык ходят, а другие ещё по гарантии меняют. В довесок, основная причина ускоренного износа - несвоевременное натяжение или неисправность натяжителя. Насколько я понял мало кто из китаеводов вообще в курсе как выглядит, где находится и как устроен натяжитель цепи ГРМ. Много кому в голову просто не приходит что он самостоятельно свою работу не делает и требует периодического приведения в действие. Вот и ездят не подтягивая, а цепь начинает тянуться с ускорением - чем сильнее болтается, тем быстрее тянется, тем сильнее болтается и т.д..

9 Мая

Уточню. Потому что он на Х никому не нужен

Да куда там обижаться! смех и грех! С 11 лет сопливых на мопедах езжу, всегда все сам чинил, а тут такой конфуз

Скачет по степи неуловимый Джо, - он такой неуловимый, потому что его никто не может поймать? - да нет просто никто его не ловит......))))) что то вспомнилось)))))

на подножку точно не идет ничего, тож с ней катался =), датчика сцепления как такового нет, только кнопка, которая нажимается при нажатии сцепления. На датчике скоростей 6 контактов - 5 передач и нейтраль, которая как раз связана с реле стартера (розовый провод), на само табло скоростей приходит напрямую плюс. Если судить по схеме, есть центральный контакт и 6 точек, каждая из которых замыкается с центральным контактом при переключении скорости и на табло загорается соответствующая цифра или лампа N, к которой вероятно плюс идет напрямую, из этого следует что центральный контакт это масса, когда вкл нейтраль получается замыкание линии масса-реле стартера (розовый провод на реле) и линии масса-лампа N, далее остается только замкнуть цепь кнопкой стартера (она замыкает желто-красный провод, который приходит на реле стартера) и стартер начнет крутиться. Когда же мы включаем передачу происходит размыкание центрального контакта (который масса) датчика передачи и контакта который идет к реле стартера и лампе N, и замыкается контакт той скорости, которую включили, с массой, т,е, с центр контактом, и чтобы запустить стартер при включенной скорости приходится замкнуть линию масса-реле стартера, которая была разомкнута при включении передачи, и замыкается она кнопкой, встроенной в рычаг сцепления. вот схема от патрона Electroscheme_Patron_Partizan_150.pdf

Мне вот такой комплект приглянулся

SFR делает нормальные не дорогие цепи - Цепь ГРМ 165FMM (CB125-250) 104L SFR - двигатель, трансмиссия в интернет-магазине Biker-Bay Японскую надо найти ещё как то и ценник однозначно будет конский.

али для русских вот они хитрые цинник там и лупят а тао чисто для внутреннего рынка от того и цена там в разы меньше..

Ждите, числа 20го начну заливать на канал ютюба Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk

Давненько я тут не появлялся. Блин новенький такой прикольный))) Всё блестит! Поздравляю с покупкой! Да со стеклом полезная инфа! Большое человеческое спасибо! Про масло в вилке тоже читал))) но посмотрел на ее работу и решил не влазить. Если созреешь просто из перьев вылей из каждого по отдельности и замерь объём зал того. На что будешь менять? Чем жиже масло тем мягче и ближе к пробоям вилка. Кожуха полюбому там нужны. Сам ой как давно об этом думаю. Присматривался приценялся к ним даже. Не помню правда уже но вообще не дорого. Про давление в колёсах это ты верно подметил-кидает если перекачано. Я раз ехал на подспущенном. Попутчик дядька заметил, дал насос на говорит качай. Накачал колесо это заднее и чуть не пролетел пару раз. Колесо над дорогой едет и вообще не цепляется за неё... Приспустил чтоб слегка прожималось и всё кардинально изменилось. На слабонакачанном тоже не советую ездить. Колёса 18 и камеры тоже 18. Они внутри не распрямляются а так скомканными и остаются. При разбортировке в этом можно убедиться. В общем у меня и перед и зад уже клеились и от гвоздей и пробоях в местах этих складок. И при сборе колеса нужно быть предельно аккуратным чтоб монтировкой камеру не продырявить. Плавали знаем как говорится. (Новую камеру в Шиномонтаж трижды возил лошара)))) ) в след раз 17 буду брать или ижевскую вместе с резиной турэндурной назад...

440 и регулируемый вроде 凌骑150 250赛车K6 K7越野摩托车原装后减震可调阻尼氮气后避震-淘宝网全球站

Вот у китайца целый набор и длина разная и регулируемые и простые CQR海陵M系列魔术师耀勇QX奥卡250越野摩托车后减震器 改装 配件-淘宝网全球站

Указанные моты, Стелс и Рейсер - это один и тот же мотоцикл в разных наклейках. У меня Дакар. Как то рассматривал вариант обратной замены колес. Пока удалось в живую встретить только заднее колесо. Выяснил, что дакаровские и рейсеровские колеса одинаковые. Барсовские отличаются только диаметром. Все крепежные отверстия в ступице и подшипники одинаковые. Передние, возможно, придется покупать с тормозным диском. Точно сказать не могу, но, если я правильно заметил, то на барсе пять болтов крепления, на Дакаре четыре. По подшипникам одинаковые. Полная замена колес, плюс резина самый затратный вариант. На первый взгляд от пятнашки и выше, в зависимости от выбранной резины. Дело, конечно, хозяйское (если, конечно, в гараже не стоит полуразобранный мот, с нужными колесами). Но могу посоветовать другой вариант. Если не нужен второй комплект колес, лично я, предпочел бы найти соответствующие обода 19/17, спицы и переспицевал бы их на свои ступицы. Количество спиц у всех одинаковое, 36. ( даже длину спиц подскажу, вчера замерял по просьбе. Задние 180, передние 200) По деньгам выйдет заметно дешевле. Примерно раза в два. Так же с заменой колес можно просадить перья в траверсах и мот опустится очень существенно. Ну и в добавок, скорее всего нужно будет изменить передаточное число в заднем приводе.

Привет Дмитрий,я буду очень рад тебя видеть..Заезжай конечно.Гостям буду рад,там ещё Александр собирался...Кто в напарники набьётся ,то же буду рад...Так что приезжайте.Частный сектор,двор свой,места хватит всем...ПИВО ГАРАНТИРУЮ,ЖИВОЕ НЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ!!!))

Привет. Ну ты немного не туда обратился) тебе на ветку Дакара нужно,там как раз колёса 19-17 вот ссылочка

Фото моё. К нам сегодня парень на диагностику заезжал. На вопрос не смущает ли его такая подушка безопасности ответил: " Не, а чо, круто, зато все внимание обращают. Шипы, к слову, очень остро отточены и являются болтами крепящими баранку.

меняй, скупой платит дважды, соскочит или порвется разобьет что нибудь

Моты останавливать могут все гайцы. То что обычным мы не интересны не значит, что они не могут это сделать. А если захотят, то на двухсотке от них по дороге не уйти. Я так однажды и попался, когда совсем зелёный был без прав, страховки, регистрации и всего такого.

Вот так Ашинские эндуристы справляли день победы... 28-IMGP7332-2.jpg 27-IMGP7325.jpg 26-IMGP7324.jpg 25-IMGP7314.jpg 24-IMGP7311-2.jpg 21-IMGP7304.jpg 20-IMGP7303.jpg 18-IMGP7293.jpg 15-IMGP7286-2.jpg 14-IMGP7284.jpg 12-IMGP7278-2.jpg 10-IMGP7270.jpg 07-IMGP7263.jpg

Поставь ссылочку на комплект сцепы и тормозную машинку.

Если кому интересно поделюсь своим опытом по поводу аккумулятора. Мот у меня 14 года, аккумулятор начал капризничать и я решил его поменять. Точный по размеру я не нашел, взял на 2 миллиметра шире родного, с трудом но поставил. Проработал он 2 недели и умер, деформировало по бокам и замкнуло пластины. Было принято решение поставить аккумулятор под сиденье, для чего из канистры сваял коробочку и поставил вместо штатной, теперь красота и легко ставиться практически любой аккумулятор

Наконец то!! Я смог ПЕРВЫЙ раз на исправном мотоцикле проехать). Моя долгая и нудная история с глохнущим двигателем на хх наконец то подошла к Хэппи энду). Меня долго дилер мурыжил. То проблемы нет, то замени свечу, то подними обороты хх, но ничто не спасало. Проблема была следующая. Ставил свежую свечу - мотоцикл работал идеально. Но со временем начинал глохнуть на 1500 оборотах. Если ездить дальше, глох на 2000, потом 3000.. в итоге, после пробега 100км на новой свече я глох на каждом светофоре. Что бы не заглохнуть, нужно было ацке отгазовываться.. короче, год эксплуатации мотоцикла были смесью радости и бесящего неудобства и разочарования. Я уже почти смирился и менял свечи через каждую сотню, но за 20 дней до конца гарантии решил попытать счастье ещё раз. И, вот чудо, поменяли катушку зажигания - и всё стало отлично! Самое обидное, что я хоть и не шарю в двс, но сразу им говорил, что где то с зажиганием беда. А они мне и кард чистили платно (при 1000км пробега), и спирали на USB зарядник и сигналку, которые я прикрутил к бортовой сети. Ну ладно, проблема решена, и значит всё ништяк). Щас масло поменяю - и это лето я проведу на 2 колёсах).

Эх, и как же хорошо кататься по майскому лесу в +15..!))))

Всем привет! Поделюсь немного опытом доработок нашего коня. За зиму скопилось много ништяков, которые я в начале сезона установил и обкатал. Самый главный элемент, на мой взгляд - карбюратор PZ30 типа Кейхин. Взял, как и многие, с Али сразу комплектом с ручкой газа. Карб меня конечно просто поразил. Понятно, что быстрее ехать не стал с ним, но резкое открытие газа теперь меня просто восхищает. С первой передачи моток подрывает переднее колесо, в поворотах на грунте теперь резко открывшись можно легко пускать заднее в занос. На мой взгляд такой карб надо сразу в стоке ставить, ибо нрав мотока меняется сразу и довольно разительно. Никаких провалов при открытии. Очень порадовало, что карб пришёл сразу нормально настроенным, просто поставил и поехал. Что касается ручки газа, типа короткоходной. Ну, ход у неё действительно меньше чем на стоковой, но всё равно достаточно большой, чтобы аккуратно дозировать газ. Ещё решил перестраховаться и поставить простой топливный фильтр, но как оказалось, он создаёт в итоге слишком большое сопротивлению и бензин не успевает натекать в карб. Поэтому пришлось отказаться от этой затеи. Причём такие же проблемы были у знакомых, которые ставили топливные фильтры с этим карбом на Ирбисы XR250. Вторая важная доработка - поменял цепь и звёзды на 520. В "Мототехника Брянск" заказал типа сразу готовый комплект на наш моток, чуть больше 3000р за комплект (числа зубьев 13/39 кажется, передаточное отношение как в стоке). Цепь ДИД бессальниковая, судя по маркировке - как будто настоящая, но тут я сомневаюсь. 106 звеньев оказалось много, пришлось два спилить болгаркой. На ведомой звёздочке был облой, пришлось снимать напильником. В остальном встали хорошо, пока один раз подтягивал после прикатки. Периодически подбешивает люфт ведомой звёздочки. Сайлентблоки вроде бы в хорошем состоянии, не разбитые, болты все затянуты, цепь натянута правильно, но бывает, когда на месте вокруг ноги разворачиваешься, бросая сцепу, если зацеп с дорогой хороший, может слетать цепь, даже если натянута нормально. Это сильно бесит, и пока не знаю как лечить это. Закрутить звёздочку намертво в ступицу болтами? Это не часто случается, но жутко бесит. Так же поменял весь руль со всем обвесом. Поставил алюминиевый со стенкой 5 мм. Ставил через проставки вращающиеся. По сравнению со стоком - конечно небо и земля. С высоки рулём реально удобнее ездить в стойке руки стоят в правильной позиции. Для асфальтовой рулёжки пришлось привыкать конечно, сильнее сдвигаться по седлу назад, чтобы рулить было удобнее. Падения, в том числе и после небольших прыжков руль пережил без нареканий. При избыточных нагрузках (удары и тд.) его просто немного проворачивает в проставках, а сами проставки в траверсе. Просто проворачиваешь назад и всё. На мой взгляд, это должно предохранять как сам руль, так и не самые прочные траверсы. Сразу поменял защиту руля. Кто помнит, моя прошлая лопнула при среднем по силе падении, и пришлось колхозить изнутри каркас из стальной полосы. В этот раз поставил практически такую же, но с одним нюансом. Судя по всем признакам, в прошлой защите армирующая алюминиевая вставка была литая, а в этой катаная. Это сразу видно по качеству поверхности (литая все шершавая, а катаная - матовая гладкая) и по структуре металла в местах крепления (в прокате пазы фрезерованы, а в литье получены формой). Вот катаная вставка себя показала гораздо лучше по качеству. Так что будьте внимательны. Многие может видели на Али гидравлическое сцепление. Небольшой суппорт с торчащим штоком и машинку к нему. Я долго колебался и поставил. Брал по отдельности машинку, суппорт и гидролинию армированную. В установке ничего сложного, как понимаете. Но есть нюанс в прокачке - это очень нудно и долго, и лучше делать вдвоём - один качает рычагом, второй помогает с обратной стороны на суппорте за шток. И ещё не очень удобно выставлять ход сцепления, очень маленькие гаечки. В итоге настроил только с третьей попытки (хотя у меня ещё диски фрикционные были подуставшие, пришлось поменять). Но результат того стоит - работает очень мягко, плавно. Притравливать сцепление теперь приятно и удобно. Ход суппорта как раз подходит для нашего мотика. По надёжности конечно пока рано говорить, но полтора месяца активной езды пока без нареканий. Желания возвращаться на тросик нет, но на всякий случай хочу взять второй суппорт, как запасной. Сразу комплектом с рычагом сцепления поставил такой же на передний тормоз. Диаметр цилиндра 12,7 мм кажется. Ручки с регулировкой. Меня очень сильно бесил передний тормоз, вернее его отсутствие. Он был вялый, и после прокачки через пару дней снова становился вялым. Ну и ход рычага был неудобный. Эту рычаги взял с Али, по качеству очень клёвые. Литьё хорошее, все подвижные элементы смазаны, всё работает как надо. Заодно поставил армированные шланги на оба тормоза. Передний тормоз сразу стал офигенным. Не знаю правда, что сыграло роль: машинка или гидролиния. Но машинка реально удобная, легко регулируется под руку и выглядит отлично, на мой взгляд. Тоже пока никаких нареканий в работе. С задним тормозом всё оказалось не так здорово. Первую неделю всё было восхитительно. Потом снял колесо поменять цепь, поставил на место и задний тормоз пропал совсем. Долго прокачивал, не помогло. Начал грешить на главный тормозной цилиндр. Купил новый, поставил, прокачал - та же фигня, но новый ещё и потёк. Пришлось вернуть. Очистил старый ГТЦ от ржавчины (была в месте, где шток ходит). Снял суппорт, вытащил поршень, всё нормально, не закисший. Ещё раз прокачал - появился тормоз. Но всё равно не идеальный. Выше третьей передачи когда еду - в юз не могу сорвать, даже если до упора выжимаю. Но на суппорте никаких повреждений, подтёков или трещин. ГТЦ тоже не течёт. Короче, даже не знаю, что делать. Вроде бы нормально тормозит, но понимаю, что можно получше сделать. Ещё решил ради прикола поменять фару. Взял с Али белую "типа у меня КТМ". Светит не лучше и не хуже, но выглядит прикольнее, и белый щиток заметнее на дороге, чем родной чёрный типа карбон. Так как ходового огня на ней нет, да и ручка газа отъела место на руле, пришлось поставить другой пульт, маленький. Ближний в итог горит всегда, а дальний включается как обычно (горят сразу оба). Ну и поворотники на морде продублировал со штатными. Фара крепится хомутами резиновыми, ну и для надёжности парой пластиковых стяжек. Ещё её парой болтов к крылу прикрутил. Крыло тоже поменял на более "дерзкое". Оно короче, более мотардовское, но шире родного. В итоге грязи летит меньше, но это всё равно не идеальный вариант. Ну и видон мне очень нравится. Ну и последняя фишка - зеркала. Штатные сменил на круглые складные. Они немного сферические, видно просто шикарно. И шарнир позволяет одной рукой складывать прямо на ходу: в пробке, на бездорожье, на площадке. Ветром не складывает. Правда пришлось под них брать алюминиевые крепления на руль, ибо в новых машинках креплений под зеркала не было. В принципе это наверное даже лучше, ведь в случае совсем неудачного падения не отломает кусок от машинки, а просто сорвёт копеечное крепление. Есть пара вопросов по резине: хочу поставить чуть пошире на 10 мм покрышки, спереди 100/90-19, а сзади 120/90-17. Нормально встанет в обода? Родная камера растянется или лучше поменять и камеры тоже? Читал в ВК пост чувака, который растюнячил движку, типа поставил облегчённый поршень, впуск/выпуск расточил, радиатор поставил, прямоток и тд. Если не получится на следующий сезон пересесть на что-нибудь более серьёзное, буду так же делать. В принципе тема здравая.

Дорога до Иткуля щедро сдобрена щебнем и ямами. Озеро Иткуль. Иткуль- по-башкирски "Мясное озеро", но я думаю, что правильно- "Собачье",эт (башк.)-собака. Самые тяжелые дороги-на границах областей. Низкое солнце слепит через пыльный визор. Я пропускаю ямы и раза три или четыре заднюю подвеску пробивает. Только потом догадался поджать пружины, ехать стало жестче, но подвеску больше не пробивало. Тридцать четыре километра этой дороги! Полдневая Чусовая- Полевской. Солнце стремительно садится, но дождевик защищает от наступающего холода. Чтобы не затекала задница периодически приходится ехать то в стойке, то лежа на баке и с ногами на задних подножках. Я безмерно благодарен своему мотоциклу,что вернулся домой здоровый, а он(наверное) мне, что я его не сломал. Для себя я уяснил,что собираться в дорогу нужно с вечера, спать больше, выезжать рано утром и тщательнее прорабатывать навигацию, составляя маршруты (основной и запасные). P.s. Я думал,что я долго не сяду снова на мотоцикл, но что-то снова бурлит в крови и глаза все чаще ищут горизонт. Счастья всем!

P.S. По поводу "топовых моделей"... Тут люди уже намекали, на то, что если б уровень "качества расходников" был повышен до идеала - то возможно народ и стал бы брать эти моты. Что значит "качество расходников" - это отличные подшипники в колеса (ну или забитые хорошей смазкой те, что есть) - это хороршо смазанные и не перетянутые узлы (например рулевая) - это правильно уложенная, а не брошенная проводка (из-за которой у некоторых паника, т.к. мот заводится по своему желанию) - это внятная цепь - а не та, которая от дождя вытягивается как резинка - смазанные тросики - это блоки переключателей, которые могут в покатушке прокрутится сами по себе (что трудно с завода самим посадить правый на саморез?) - это пропитанные воздушные фильтры (крышку которых можно посадить на герметик) Может еще про резину классную упомянуть? Рамку для номера сделать в подарок? Да, понимаю, нужны ресурсы, люди, время. Но ребят, если поднимате цену на свои топовые моты - вы делайте со своей стороны их топовыми, даже в этих гребанных мелочах - ведь новичкам это все самим приходится делать... А если б была конфета - тут уже да и поспорить по деньгам можно было. И было бы за что.

В стандартном варианте делать со звездами ничего не нужно. Я вообще рекомендую тебе пока не заморачиваться на эту тему. Приедет мот, собери, покатайся. Потом поймешь, устраивает тебя стоковая резина или нет. Может тебе вообще всё по душе будет и менять ничего не захочешь. Но всё равно в будущем, когда износится резина, встанет вопрос о её замене. И вот тогда можно будет думать о передаточных числах. Если ты на стандартном варианте поменяешь заднюю звезду на увеличенную, то получишь чумовую тягу и снижение максимальной скорости. В заводском исполнении и на родной резине найден компромисс мощности и скорости, который устраивает многих. При замене резины есть проблема с выбором стоковых размеров. Их практически нет. И поэтому приходится ставить резину шире и профилем больше. А вот это вносит дисбаланс в тягово-скоростные характеристики. Если на небольшой скорости это не так заметно, то на около максимальных и максимальных скоростях будет явная нехватка мощности. И вот тут нужно будет менять передаточное число трансмиссии, чтобы максимально реализовать мотор. Мне понадобилось увеличить звезду на три зуба. Кому то, возможно, хватит звезды на 39 или 40 зубьев. Зависит от массы ездока и перевозимого груза, условий эксплуатации и размера резины. Ещё раз, не думай пока об этом. Обкатай мот, реши для себя где будешь ездить и только потом можно делать выводы. А вот о соосности нужно подумать. Как все знают, для натяжения цепи, заднее колесо может перемещаться. Для контроля натяжения на маятнике есть специальные метки. Но как показывает практика, ориентироваться на метки не стоит. То есть, не нужно двигать колесо на одинаковое количество меток справа и слева. В девяносто девяти случаев из ста ось качения заднего колеса будет стоять под углом к оси переднего колеса. Кстати, это актуально и для японской и европейской техники. На глаз это не заметно. Можно годами ездить и не подозревать, что колесо стоит неровно. Чревато усиленным износом резины, нестабильностью в движении... Решается выставлением соосности колес. Каждый решает этот вопрос по своему. Я поступил так: ( я уже писал об этом, приходится повторяться (к сожалению не могу выложить фотки, сразу стало бы понятно)) мотоцикл поставил вертикально, руль прямо. К колесам мота справа и слева приложил длинные линейки, прижимаем к заднему колесу и видим, как они располагаются в районе переднего колеса. Выглядит это так, словно колеса мотоцикла зажаты между двумя досками. Так как заднее колесо шире переднего, то у переднего колеса будет зазор между линейками. Добиваемся, что бы зазор с каждой стороны был одинаковым. И всё, колеса будут катиться по одной оси. Надеюсь и в этот раз описал понятно. Кому не понятно, пишите мне в вацап, пришлю фото.