Лидеры

А почему вы не хотите просто подшипники поменять в ней и втулки ?

Не, Петрович, на звёздах 17/39 , 90км/ч это 6200 оборотов. На 17/41 - 6500. Так что до 8000 там ещё далеко!

Самостоятельная сборка мотоцикла из коробки. Пишу уже через три месяца после сборки, кое-что мог и позабыть. Для сборки нам потребуется: - Светлое, тёплое, чистое и просторное помещение. Хороший свет помогает избежать множества косяков при сборке, а всё остальное позволит вам просто получить удовольствие. - Мотоподкат, либо ровный чурбак, сантиметров 30 высотой;- - Набор головок с воротком, если имеется динамометрический вороток – вообще отлично; - Накидные и рожковые ключи на 8, 10, 12, 13, 14, 17 и 19мм; - Отвёртка с крестовым шлицом; - Набор шестигранников; - Фиксатор резьбы (локтайт). Использую синий, фирмы Abro или Астрохим, кому что нравится; - Пиво светлое, нефильтрованное, три баночки. Снимаем (поднимаем вверх) картонную упаковку, её будем использовать как мусорный ящик. Ключом на 13мм разбираем металлический каркас. Каркас я потом собрал обратно, он будет служить как уличный верстак для столярных работ. По максимуму снимаем все упаковочные материалы и складываем в мусорный ящик, чтобы не путались под ногами и не засоряли рабочее место. Первым делом, можно залить кислоту в аккумулятор, дать пластинам пропитаться с часок, а потом поставить аккумулятор заряжаться небольшим током, достаточно 1А. В это время вы будете собирать мотоцикл. Пока мотоцикл ещё стоит на основании от ящика, прикручиваем на место руль. Метизы, большей частью, разделены по упаковкам с соответствующими деталями, перепутать сложно. Болты крепления руля на локтайт пока не сажаем, сделаем это позже. Вдвоём- втроём берём тушку мотоцикла, спереди за руль, сзади за «рога» багажника, и ставим на подкат (или чурбак, или табуретку). Любуемся, выпиваем первую баночку пива. Откручиваем и вынимаем ось траверс, смазываем литолом рулевые подшипники. Затягивать гайку оси до полного пропадания люфта, и затем подтягиваем ещё на три четверти оборота. В дальнейшем, если на ходу появится лязг в рулевой, отдающий в руки при проезде препятствий, регулировку придётся повторить. Ездить с лязгом недопустимо, подшипники быстро разобьются. Устанавливаем перья в траверсы, пока что сильно не затягивая. Перо с приливами для крепления тормозного суппорта ставится на левую сторону мотоцикла. Ставим на место переднее колесо с приводом спидометра. Нужно обратить внимание, чтобы усики червячного редуктора вошли во впадины на ступице колеса, иначе при затягивании передней оси усики разогнутся. Спидометр какое-то время будет работать, за счёт сил трения, а потом откажет. В интернете полно жалоб на отказ спидометра у этой модели мотоцикла, подозреваю что виноваты в этом именно рукожопые сборщики. Лучше аккуратно приложить редуктор к колесу, вставить этот бутерброд между перьев, сжимая руками, чтобы редуктор не потерял «правильное» положение, и попросить помощника вставить ось. Лишь когда ось будет немного затянута, можно выдохнуть и расслабиться. Затягиваем ось колеса, гайку я сажал на синий локтайт. Визуально оценив «прямизну» передней вилки (при необходимости можно немного поправить, как на велосипеде, зажав колесо ногами и держась руками за руль). После этого окончательно затягиваем перья в траверсах, важно не перетянуть, чтобы не сорвать резьбу. Думаю, достаточно будет эти болты затянуть моментом 20Н.м. Не переусердствуйте. Нижняя траверса чугунная, верхняя из алюминиевого сплава. Сразу смазываем трос спидометра трансмиссионным маслом (набираем масло в шприц, иглу шприца засовываем на всю глубину между тросом и оболочкой, и выдавливаем 1см3 масла, держа трос вертикально. Так же смазываем и все остальные тросы). Трос спидометра я проложил внутри правой пластиковой защиты пера. Верхнее крепление защиты пера скользящее, брызнул туда силиконовой смазкой. ПРОКЛАДКА ТРОСА СПИДОМЕТРА Устанавливаем передний тормозной суппорт. Предварительно вешаем переднюю тормозную машинку на руль. Между колодками зажата распорка, чтобы её вынуть, нужно убрать клин из тормозной машинки. После этого колодки можно немного разжать плоской монтировкой, для облегчения монтажа суппорта. Внимательно следим, чтобы болты крепления суппорта не упёрлись в тормозной диск. При необходимости, подкладываем под болты шайбы. ОБЯЗАТЕЛЬНО наносим на резьбу локтайт. Если имеется в наличии красный – лучше красный. ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ МАГИСТРАЛИ Прокладка шланга выполняется параллельно с установкой левой пластиковой защиты пера, в защите предусмотрен продольный жёлоб, по размерам он как раз подходит для прокладки тормозного шланга. Опять же, смазал верхнее скользящее крепление защиты пера силиконом. Ставим на место боковую подставку, не забываем смазать ось литолом. Чтобы избежать танцев с бубном при установке пружины, СНАЧАЛА цепляем пружину, а ПОТОМ вставляем ось подставки. Крепим на место ухо амортизатора. Я уже забыл, какое ухо с завода не закреплено, верхнее или нижнее. Зазоры выбираем шайбами, у меня нижнее ухо амортизатора гуляло влево-вправо на 7мм, я выбрал 6мм шайбами, остальное просто затяжкой болта. Сажаем гайки на локтайт. Пока мотоцикл находится на подкате, регулируем плоскость задней звезды. Если сниму видео, вставлю сюда попозже, пока попробую объяснить словами: Вывешиваем заднее колесо, включаем нейтраль, проворачиваем заднее колесо на пару оборотов вперёд (по ходу движения). Глядя сзади на ведомую звезду, нажимаем СЛЕВА на цепь, пытаясь прижать щёчку цепи к плоскости звезды. Проворачиваем колесо ещё на пару оборотов вперёд, проделываем ту же манипуляцию, только прижимаем цепь к звезде СПРАВА. Как правило, выясняется, что цепь прижата к звезде с одной стороны, а с другой имеется зазор. Наша задача – выставить плоскость вращения заднего колеса так, чтобы с обеих сторон между щёчками цепи и плоскостью звезды имелись небольшие зазоры. Допустим, мы выяснили, что после прокрутки колеса цепь прижата к звезде СЛЕВА. Подтягиваем на 1 оборот гайку ПРАВОГО натяжителя цепи, чтобы развернуть колесо немного ВПРАВО, и повторяем процедуру, пока не добъёмся, чтобы цепь ложилась на звезду с равномерными зазорами. От этого положения уже регулируем натяжение цепи, одновременно вращая гайки левого и правого натяжителя на одинаковый угол и в одном направлении. В этом месте можно снять мотоцикл с подката, опереть его на боковую подставку, посидеть на нём, полюбоваться результатом и выпить ещё одну баночку пива. Банку не выбрасываем, при выполнении следующей операции она понадобится. Ставим на место лапку КПП. Мне лично удобно переключаться, когда педалька лапки находится на 2-3 см ниже оси вала переключения передач. Тут индивидуально, кому как удобно. Желательно подогнуть лапку поближе к двигателю (не делайте этого на мотоцикле, иначе согнёте не лапку, а вал механизма переключения передач. Он выполнен из очень мягкого металла) Переходим на правую сторону. Устанавливаем задний тормозной суппорт, подбираем шайбы, чтобы болты не упёрлись в тормозной диск, ОБЯЗАТЕЛЬНО сажаем на локтайт. Прокладываем тормозную магистраль, она крепится к маятнику в трёх местах. Устанавливаем педаль тормоза, фиксируем шплинтом. Устанавливаем тормозной цилиндр, ставим на место пружины педали и лягушки (включателя стоп-сигнала). Пружина лягушки выполнена с большим запасом, нужно выставить лягушку с помощью гаек в среднее положение, и загнуть пружину в нужном месте. Лишнюю часть следует просто откусить бокорезами. У меня тормозная педаль здорово болталась, я временно решил проблему, обернув ось педали полоской алюминия. Полоску вырезал из пивной банки ( а вы думали, для чего в списке инструмента указано пиво?) Не забываем смазать этот узел литолом. Все резьбовые соединения сажаем на локтайт. Переходим к передней части мотоцикла. Навешиваем на руль пульты и рукоятки, смазываем тросы из шприца, ставим защиту рук. Заводскую я ставить не стал, у меня была в загашнике более мощная защита, установил её, в точности как описал Алексей – рассверлил отверстия в торцах руля и нарезал резьбу M8. Дело в том, что при падении защита «пашет землю» и стремится провернуться на руле, от проворота её удерживают именно болты на торцах. Родные болтики М6 с этой задачей точно не справятся, к тому же родная защита чисто пластиковая, она убережёт руки от ветра, но не спасёт рычаги тормоза и сцепления при падении. Устанавливаем передние и задние указатели поворота. Передние крепятся через кронштейны. Устанавливаем пластик на бак, ставим распорку бокового пластика, с ней пришлось здорово поработать в тисах, чтобы встала как надо. Подключаем бензошланг к карбюратору. Ставим декоративную накладку глушителя. Для защиты от температуры, изнутри я проклеил её металлизированным скотчем (алюминиевая фольга, клейкая с одной стороны. Продаётся в хозяйственных магазинах.) К нижней траверсе снизу прикручиваем металлическую переходную пластину, а к пластине переднее крыло. Сразу всё сажаем на локтайт. Сверху устанавливаем переходную пластину комбинации приборов и прикручиваем к пластине саму комбинацию приборов. Вот тут пришлось поработать круглым напильником, отверстия в пластине не совпадали с резьбовыми отверстиями в траверсе. Всё на локтайт. Соединяем штекеры под панелью приборов, там всё интуитивно понятно. Есть два шестиконтакных штекера, которые можно перепутать местами, ничего страшного при этом не произойдёт, просто ничего не будет включаться. Чтобы не перепутать, внимательно смотрим на цветовую маркировку приходящих и уходящих проводов, она должна совпадать. Устанавливаем аккумулятор, включаем зажигание, проверяем работу указателей, фары, звукового сигнала. Регулируем лягушку заднего тормоза, проверяем срабатывание стоп-сигнала от переднего и заднего тормоза. Если электрика работает, весь жгут проводов подвязываем повыше, под комбинацию приборов. Прикручиваем на место трос спидометра. После этого ставим фару, нижние «рога» фары вставляются в отверстия через резиновые колпачки. Тут пришлось повозиться, но в в конце концов всё получилось. Регулируем натяжение троса сцепления, троса газа, троса привода воздушной заслонки карбюратора. Упор троса сцепления следует снять и согнуть в тисах градусов на 70, иначе оболочка троса расплавится при первом же пуске двигателя. Убеждаемся, что в двигателе есть масло. Заливаем бензин, открываем бензокраник (флажок опущен вниз – рабочее положение, флажок поднят вверх – расходуется резерв). Ждём 10-15 секунд, пока наполняется поплавковая камера карбюратора. Многие путают попервоначалу, в каком положении кран просто открыт, а в каком расходуется резерв: Закрываем воздушную заслонку, производим пуск двигателя (открывать газ при запуске не нужно!) Если температура окружающего воздуха +20 и выше, сразу после пуска начинаем постепенно открывать воздушную заслонку, чтобы добиться устойчивой работы двигателя на холостых оборотах. По поводу масла: предыдущий мотоцикл, Kayo T2-G, проездил у меня на заводском масле первые 300км, после чего я произвёл замену масла. Мотоцикл чувствует себя отлично. Но после этого мой друг приобрёл снегоход Ирбис, с инструкцией на русском языке. В инструкции было чётко написано: «Внимание! В двигатель залито транспортировочное масло! Обязательно замените его перед первым пуском!» Затем я сам купил снегоотбрасыватель Patriot с китайским 200-кубовым мотором, с аналогичными рекомендациями в мануале. Всё это заставило меня задуматься, и заводское масло из Авантиса я тоже решил слить, от греха. Много на этом не сэкономишь. Доработки, которые лучше произвести сразу: - снять и отогнуть в тисах нижний упор оболочки троса сцепления как можно дальше от выпуска; - Прикрутить медным проводом резиновые накладки подножек водителя, иначе они быстро потеряются; - Сапун двигателя нужно соединить кусочком шланга с фильтр-боксом, с завода этого почему-то не сделано; - Заглушить отверстие в фильтр-боксе, предназначенное для слива конденсата; - Сразу установить крепкую защиту рукояток, родная защита вряд ли переживёт более одного падения; - Подогнуть поближе к центру мотоцикла лапку КПП и педаль заднего тормоза, при падениях они контактируют с землёй; - Если используете родные зеркала, советую сделать надпил болгаркой или ножовкой по металлу на их креплениях, чтобы при падении ломался кронштейн зеркала, а не тормозная машинка. Падение обойдётся гораздо дешевле. Если предстоит езда по бездорожью, зеркала лучше заранее сложить. Я себе сразу поставил складные зеркала с Алиэкспрессса.

Cварил "тройник" и квадрата 25Х25; лоток из стали 2мм; "тройник" приварил к лотку, печь закрепил двумя болтами по штатным ушкам; поставил поворотные колёса. Поставил именно три колеса, чтоб печь не качалась на неровной поверхности, а чтоб при катании не стремилась к опрокидыванию, сделал так, чтоб оси колёс составляли треугольник стороны которого выходят за габариты печки. Лоток сделал, чтобы из печки не сыпалась зола и угли если придётся ставить печку на горючую основу, да даже если не горючую, - чище будет.

Поддерживаю, плюс еще надо найти (подобрать) втулки не из говнометалла.

Потому что из-за кривых посадочных мест в имеющейся прогрессии невозможно по-человечески установить сальники. В моей родной два посадочных места овальные а одно больше диаметром чем надо и сальник болтается. Три изуродованы так, что задирает сальники при запрессовке. В купленной у китайцев точно такой же новой прогрессии приблизительно та же унылая картина. В сумме не вижу для себя смысла нести это к фрезеровщикам, наваривать/протачивать и таким образом пытаться выкроить. Ну и плюс некоторая доля эстетства против. Всё думал сделать модель нормальную и заказать из алюминия на китайском фабе, но что-то лениво чертить, да и времени на это нет. Вот думаю просто купить более качественный вариант, если он действительно таков.

Каждому свое!!! Кто то на Гусях боится 200 км от дома отъехать, а кто то на Альфе по 5000 км на дальняк гоняет. Если есть сомнения, лучше не брать, так сказать "не зайдет" мот, будет постоянно казаться что, что то не так, что то не устраивает. Одним словом "счастья не будет" от покатух.

Однажды. Ослабла цепь. Не доглядел. На ходу слетает цепь, рвется. Ударяет по резьбовой, нижней стойке крепления крышки защиты ведущей звезды. Справа датчика, под звездой. Выламывает её из корпуса. Финита. Масло на улице. Заварил. Но стойку сделал короче. А вот высоту её выбрал дополнительной стойкой из текстолита. Сломает, не жалко.

Короткоходка Руль Блок переключателей (правый) Фото смогу только на выходных сделать. Пока только наживулил (все подошло), теплее будет, буду все хорошо прикручивать буду и подгонять.

Дымоход разборный, - купил хороший из нержавейки, сделан изюмительно - собирается/разбирается легко. Печку сделал мобильной именно для того, чтоб её можно было использовать везде, где на данный момент необходимо: гараж, дом, улица... Дома дымоход есть - тока соединить с установленной на место печкой; в гараже тоже есть выход под трубу, а на улице ваще не проблема - там печка не столько как источник тепла, сколько шурпу сварить или мяско пожарить или коптилку закоптить... В моём случае печка в каком-то одном месте - это неактуально: даже еслиб их было штуки три, то по их установке на свои места, они-бы почти всё время только мешали, а в доме печка может и вовсе никогда не понадобилась бы.

max torque 5500

Ну так это моё! У меня их два,менять не думаю.Шумный на скорости,но удобный суко! Версия с пинлоком вообще вещь,хотя можно и с китая его поставить.. Тебе S мал будет? Размер реальный,не маломерит.

У меня так.

у вулкана 1500 есть одно дурацкое решение - они устанавливают с завода (до 2000 г.в.) пластиковые шестерни на маслонасос, а при пробегах порядка 60-90 т.км. эти шестерни любят выходить из строя как результат масляное голодание и положенный мотор. А поменять эту шестерню возможно двумя путями: 1. Колхозный способ открывается боковая крышка снимается корзина сцепления и вот тебе шестерня она выламывается (остается вал) а на оставшийся вал одевается новая шестерня без вала (зачастую сделанная кустарным способом) и проваривается. 2. Правильный - мотор половинится - и изнутри появляется доступ к крепежной пружине на валу - т.о. шестерня меняется полностью с валом на новую заводскую. Вот я по правильному пути пошел )))

Не, надо как мы обычно делаем... Например- пригласили 19го на свадьбу за почти три тысячи км. Далеко, денег нет, плюс отпуск у жены начинается только с 18- за день не доехать. Главное- желание! Удачная халтурка, на работе согласились отпустить на день раньше. 16 я ещё доделывал, жена работала. 17 уже едем! А тут то что собираться. Дома остаются, (кошек и машины пристраивать не надо). Рюкзак собран процентов на 60. Продукты подобрать, разве что. Палатка там, спальник- всё готово, на мот привязать только.

Только в этот раз нужно это делать не в режиме Валентино Росси ... а то успеешь.

На Racer Forester датчик крепится двумя винтам, ты вот на меня наговариваешь, а хоть фотку, которую нам показал Harley56 получше рассмотрел бы, на ней датчик на 2-х винтиках. Движок тут нетипичный для большинсва китайских мотоциклов. Тут и масляный фильтр есть и он четырёхклапанный.

прочитал на одном дыхании - пошел барахло собирать... надо ехать на Сабакай!

старый газовый баллон, обрезок стальной трубы подходящего диаметра, почему предлагаю все кругляши, железки такого фасона лучше противостоят температурным нагрузкам, особенно фасонные, как то набор дисков, листовое, в зависимости, как кочегарить, даже десятку бывает в узел гнет, но эт уже ближе к промышленной эксплуатации, из практики еще, были в свое время тротуарные плиты из чугуна, иль еще чего подобное, на болты через уголки, плюс старенькая дверца от печки и тепло на душе и в помещении, в армейке в палатках сборную чугуняку пользовали, а ля ток у нас были овальной формы, и конечно же не стареющая классика, правда для пользователей не интересующимися ценами на бензин и на хлеб

Камраден, что-то меня после внимательного рассмотрения мануала загрызли сомнения про наличие резиновых уплотнительных колец на масляном фильтре бумажном и на сетке грубой очистки. Точнее, а те ли фильтры я взял? Это точно то, что нужно?

два-три-четыре стальных колесных диска, от жигулей +, что сейчас не дефицит, хоть вертикально, хоть горизонтально, не много сварки, не много болгарки, чутка фантазии и обрезков листового железа, дешевая и достаточно надежная буржуйка

Мы то ладно, - всякого повидали и навыки всякие имеем, а вот новым поколениям да - бяда!)) А дрель я такую помню, где-то у брата лежит, если не выбросил - жуткая штука!)))

ваще, Николаич, беда, купляю в железном магазе полотна на ручную пилу по железу, тройку напильников разных направлений, знакомый за плечом стоит, типа ты чо, болгарки нет?, углошлифовальные, говорю, четыре штуки, две больших, две маленьких, дома и на выезд, прямошлифовальные две, у них назначение разное, глаза таращит, это то тебе зачем?!, ну, типо, и функционал разный, и для привода только бутер то и нужен, да и таки для души, чтоб руки не забыли, а знакомый из тех, кто знает что у его авто есть в каком то месте двигатель, ек, грамотный, и наверное слишком современный мужик, тут у одного клиента работали на верстаке в его сарайчике, смотрю у него в ящике лежит почти живая (в смысле еще хоть как то крутится) ручная дрель, динозавры ее помнят, если с разных сторон приводную ручку приладить, то имеем две скорости, продай, говорю, он типа забирай, все равно все это в металлолом, эх ма, а случись чего ведь будет гуглить как порезать туалетную бумагу чтоб хватило яица и завернуть, и на костре пожарить

Дошли, наконец, ноги до гаража, а руки до привода сцепления. Как писал выше, попробовал изменить угол установки рычага сцепления (тот рычаг с серьгой, за который тянет трос) на выжимном валу. Переставил рычаг на два зубца против часовой стрелки. Конец рычага ушёл сильно назад, но регулировочных резьб на оплетке хватило, чтобы остался небольшой свободный ход. Завожу, грею, пытаюсь включать нейтраль с первой и со второй... И, о чудо, она включается! Выкатил во двор на снег, минут пятнадцать мучаю зверушку по скользкому. Нейтраль ловится, усилие на лапке переключения гораздо ниже, чем было до этого. Из-за холода двигатель так до включения вентилятора и не прогрелся, а я наоборот, замёрз. Но позитивный эффект явно присутствует и есть надежда, что весной будет гораздо комфортнее переключаться, без этой ужасной борьбы с коробкой. Кроме этого, пока был снят трос, посмотрел на угол свободного хода выжимного штока сцепления. Он около 35 градусов. Это говорит о том, что привалочная плоскость на валу, та самая, которая при повороте давит через грибок на подшипник и корзину, не располагается вплотную к грибку. Само по себе это не страшно, неприятно другое - это значит, что в момент касания грибка выжимная плоскость не параллельная ему, а уже под большим углом. То есть из-за этого зазора уменьшается рабочий ход корзины. Чтобы вычислить этот зазор надо снова порисовать. Но тут кроется дополнительный резерв в увеличении хода сцепления - крышку двигателя с валом не переделать, а вот заказать токарю новый грибок, увеличенной длины, чтобы выбрать зазор, не сложно. И тогда рабочий ход сцепления может стать расчетным.