Лидеры

Андрюх, у меня тоже вес не баллерины, 95плюс/минус5 кг, плюс багажа килограмм пятнадцать, да и мотоцикл сам по себе тяжёлый(точной инфы так и не нашел, а взвешивать на металлоломе, не наш метод, указывают вес от 148 кг до 168 кг). Первая поездка 1700 км(половину дождь) ни разу не мазал и не подтягивал, плюс по месту 1000-1500км(помыта и один раз смазана). Второй дальняк 1200-1300км(дождь, грязь, грунтовки хреновые(без подтяжки и смазки), третий дальняк 2300 км(и дождь, и жара за 40) без подтяжки, один раз чуть брызнули смазкой. Цепь (повторюсь) китайский золотой усиленный ДИД(первую брал за 900-1000р, в этом году 1100р), поставил, накатал километров сто. На первой цепи откатал грубо 7500 км, можно сказать вообще не обслуживая. По этому, для наших маломощных моторов, на мой взгляд при моей эксплуатации, 428 сальниковой цепи хватит за глаза. Опять же звёзды, 428 чуть ли не в сигаретном ларьке можно купить, а 520(ведущую) все мотомагазины в городе объехал, только в одном нашел.

На штатной тоже можно ездить по асфальту, но аккуратно. И истираться она будет быстро. Штатная отлично подходит для мягкого грунта, песка. Если большей частью планируешь ездить по грунту - оставь штатную. Она реально хороша для этого. Если планируешь больше жить на асфальте - меняй резину на ту, что глянется по параметрам и цене. Я себе взял Mitas E-07, она якобы 50/50 для бездора и асфальта. На такой резине сразу забудь про песок, рыхлые и влажные грунты - это будет "сильный боль в твой дырка задница") зато по асфальту станет ездить не так страшно. При этом штатную можно продать. Я попытался, но обилие идиотов, наглецов и мошенников заставило меня объявление снять. Выручишь ты за нее 2-4 тысячи в зависимости от везения. Я продавал за 3000-2500 комплект, а потом подумал, что за эти деньги я ее лучше себе оставлю, вместо того, чтобы раз в неделю общаться с дурачками разной степени ушибленности. Но, это лишь мой опыт.

я цепляю багажники с полками, как на ижах и явах. Груз внизу, центр тяжести снижается и мотоцикл едет довольно устойчиво.

Русский Север. После моего посещения мраморного карьера Рускеала передо мной открылось три пути: двигаться на восток по автодороге "Сортавала" до Пряжи. Поискать водопад Юканкоски - "Белые мосты" и встать на ночлег на озере Хауккаярви. Или же все-таки вернуться обратно на Ристиярви, походить по берегам этих озер, забраться на Медвежий утес Напаниелми, найти пещеры на горе разбойников Росвокаллио. Какая-то часть меня словно осталась там, на Ристиярви, и звала обратно. У меня был один запасной день, и очень хотелось потратить его на дневку на Ристиярви, но впереди был долгая дорога домой, а там могло произойти все что угодно. Я решил приберечь этот день и двинулся по трассе "Сортавала" на восток. Мимо пролетали карельские леса, болота и песчаные дороги. Я все еще видел тебя, Карелия, но мысленно был уже там, за горизонтом. Прости меня и прощай! Свернув в Пряже на трассу "Кола", я решил не возвращаться по той же дороге, что приехал, и после Лодейного Поля направился в Вытегру. Карты у меня не было, но я считал, что Вытегра стоит на берегу Онежского озера, и я увижу его воды. Так, в поисках ночлега, я все дальше и дальше продвигался по Архангельскому тракту, соединявшему Лодейное Поле и Вытегру. Лес вдоль дороги малопроходим даже для пешего, каждый поворот в него - это лесовозные дороги, выстеленные гатями из горбыля, по которым можно было проехать, но развернуться на мотоцикле там было очень сложно. По пути встречаются обелиски "Здесь был остановлен враг" и было понятно, что он был остановлен не только мужеством и силой людей, но и самой природой. Все же ночевать на месте ожесточенных боев не хотелось, и асфальтовая дорога довела меня до Подпорожья. Здесь, на покосе, где раньше стоял чей-то дом, я встал на ночлег. За Подпорожьем асфальт сменился укатанной песчаной дорогой, и я рассчитывал уже через пару часов оказаться в Вытегре. Но моим планам не суждено было сбыться, укатанная и легкая дорога перешла в разбитый грейдер, по которому медленно ползли лесовозы, проваливаясь в полуметровые ямы, засыпанные вязкой глиной. Устав бороться с дорогой, я остановился на мостике через ручей, вытекающий из небольшого озера. Внезапно из-за поворота в клубах пыли показались два мотоциклиста на больших туристических эндуро. Они тоже остановились здесь, чтобы перевести дух. Я не ожидал увидеть мотоциклистов, а узнав, что они - иностранцы, я даже немного оробел, потому что мое знание английского языка оставляет желать лучшего. Но смущался я зря, английский эти двое немецких пенсионеров (Гюнтер и имя второго, к сожалению, не помню) знали еще хуже меня. Так, общаясь на смеси английского, немецкого и языка жестов, мне удалось узнать, что они из Чаминга, Бавария, едут через Скандинавию, Кольский полуостров, вдоль восточного берега Онеги в Питер, Москву и Таллинн. В дороге около месяца и прошли уже 14 тысяч километров. В России друг Гюнтера уже не в первый раз. Узнав, что я с Урала, он сказал: "Ураль гут!", после чего сделал волнообразное движение рукой, обозначающей горы. Я, в свою очередь, вспомнил, как сказать по-немецки: "Сегодня хорошая погода". Услышав родную речь в русских лесах, они радовались и смеялись, как дети. Хотя мотоциклы у них новые, но экип поношен в давних походах. В общем, мототуристы они бывалые и мне льстило, что я на своем мопеде двигаюсь по таким дорогам, где опытные путешественники ездят на подготовленных для этого мотоциклах. Мелочь, но было чертовски приятно. Пожелав друг другу удачи, мы разъехались в разные стороны. Я ехал, размышляя об этой встрече, в голову лезли запоздалые английские и немецкие слова. Мимо проплывали поля борщевика, когда я вышел на асфальт. "АСФА-А-А-ЛЬТ!"- такую песню пел я во все все горло. Вскоре показалась Вытегра, но из-за моей географической ошибки, без Онежского озера. Впрочем, я не расстроился. Внизу, по Волго-Балтийскому каналу проходила огромная баржа, а следующая ждала своей очереди, чтобы зайти в шлюз. Я остановился на Куковом роднике, чтобы набрать воды. Пришлось это делать быстро, потому что меня все время атаковали гигантские оводы агрессивной раскраски. На берегу Ферапонтовского озера я сделал небольшой привал, и тут меня накрыло чем-то таким древнерусским, какой-то смесью печали, радости и терпения. Бьется солнце о тучи над моей головой. Я наверно везучий, раз до сих пор живой. А над рекой кричит птица, ждет милого дружка. А здесь белые стены, да седая тоска. Было такое чувство, что вот-вот что-то откроется такое простое и понятное, как синее небо и облака на нем, как покосившиеся избушки на зеленом берегу. И до этого остается каких-то полшага, но натыкаешься на невидимую и холодную стену, и остается лишь глядеть на мир, как умная собака, все понимающая, но, от природы, немая. Я долго бродил вокруг Ферапонтова монастыря, но тщетно - нить была утеряна. Или, может быть, дверь с надписью "Касса" меня сбила с толку? Бросив взгляд назад на белые стены, я двинулся дальше. Кирилло-Белозерский монастырь встретил меня толпами народа, снующего во всех направлениях, священниками, озабоченно ходящих по двору монастыря, на котором рабочие спешно достраивали сцену, ставили сиденья и настраивали аппаратуру - ожидался приезд какого-то высокопоставленного духовного лица. От нечего делать я тоже поглазел на монастырские стены, высота и толщина которых впечатляют. Сколько труда и здоровья здесь положили монастырские крестьяне? Деревеньки со старинными церквями внешне были так похожи на вятские, пермские или уральские селенья, но была в них своя, особенная черта, свой характер. Все это - бывшие владения Великого Новгорода, неплодородная земля с суровым климатом, главная ценность которой - это люди. Белозерцы и поморы, не знавшие крепостничества и приписки к горным заводам. Ушкуйники и, позднее, раскольники-староверы, продвигавшиеся все дальше на восток. Удивительно, что может сделать человек, который чувствует себя хотя бы чуть-чуть свободным! Пламя этой земли давно погасло и лишь тлеют веками старые угли. Но если и есть место, где "Русью пахнет", то это точно где-то здесь, от Вологды и до Архангельска. Заночевал я под Вологдой, недалеко от музея деревянного зодчества. Где-то протекала невидимая сквозь густые заросли река, но о том, что она рядом напоминала лишь речная сырость и назойливая вологодская чайка.

Подробнее о слете я уже рассказывал здесь и далее по ветке http://www.china-moto.ru/forum/topic/10961-встреча-форумчан-11-июня-2018-года-в-вологодской-области-в-окрестностях-посёлка-шексна/?do=findComment&comment=387413 Вкратце повторюсь еще раз и расскажу о том, что еще не сказал. Часть третья. Шексна 2018. Я свернул в районе Данилова с трассы «Холмогоры» и, миновав Пошехонье, теперь уже ехал вдоль восточного берега Рыбинского моря, но о том, что оно рядом, напоминали только автомобили с лодками в прицепах. Разбитый асфальт, проложенный в конце прошлого века, к которому я уже привык, дополняли глубокие продольные трещины и борозды, словно пьяный механизатор забыл поднять плуг. Легкий мотоцикл, попав в такую трещину, покорно следовал ее изгибам. Пролетев ряд деревень, я нашел условный знак, обозначающий поворот к поляне. Вскоре я нашел место слета, которое располагалось на живописном берегу реки Большой Юг. Народ меня радушно встретил, засыпая вопросами. Я спешно разбил лагерь и присоединился к ним. Мне были торжественно вручены памятные наклейки. Разговоры на мотоциклетные и не очень темы продолжался до поздней ночи, которая была больше похожа светлые сумерки. Уже находясь в изрядном подпитии, мы сделали видеозвонок форумчанам, собравшимся в это же время в Суровикино Волгоградской области. Это удивительно, находясь где-то в лесу, на берегу тихой реки, видеть лица людей, которые находятся за тысячи километров отсюда и спрашивают про погоду, настроение и поздравляют всех нас и себя со слетом, словно это общенародный праздник. Привет, Юг! Привет вам: Саша Mazepa, Алексей, Дима из Ессентуков, Анатолий, Павел74, Саша Робинзон и, конечно, Виталий Моисеич от Севера! Несмотря на количество выпитого, утро следующего дня не было болезненным. Стояла тихая и теплая погода. Мотоциклы, палатки и поля ландышей вокруг. Несмотря на близость реки, не было ни комаров, ни мошек, и что самое удивительное — скорость интернета была максимальна. В этот день удалось сменить масло в мотоцикле, смазать и подтянуть цепь, искупаться и постирать вещи. Народ на слете часто спрашивал о дорогах, которые мне удалось пройти. Дороги были разные, но «ямочный ремонт» в Костромской области оставил глубокие следы не только в памяти, но и на мотоцикле. Потерло багажом боковину бензобака, резиновое ушко протерло трос спидометра до металлической оболочки. Битумом были покрыты арки колес, генератор и нижняя часть картера. Защелка в держателе для смартфона получила скрытые повреждения, но тогда я об этом еще не знал. Все равно, приведя в порядок себя и мотоцикл, я был свеж и бодр, как в первый день выезда. Тогда мне стало понятно значение дневок для туристов и значение базового лагеря для альпинистов. Оставался еще рывок до самой вершины. На следующее утро все были готовы к выезду, кроме меня, я собирался дольше всех. Форумчане надавали мне консервов, разных съестных припасов и даже бутылку домашней настойки, с большим трудом удалось все это запихать в велорюкзак. Забегая вперед скажу, что все это мне очень пригодилось в дороге. Спасибо вам!

«Долго будет Карелия сниться, Будут сниться с этих пор Остроконечных елей ресницы Над голубыми глазами озер.» Вступление. Это не первая моя поездка на этом мотоцикле, но Карелия, для меня, это совсем загоризонтный мир. Предыдущие мои походы длились максимум три — четыре дня, но провести две недели в седле и проехать шесть тысяч километров — такого опыта у меня еще не было. Карелия — это излюбленный край для туристов всех мастей, и мне хотелось выяснить, чем же она привлекает к себе такое количество людей, ведь на Урале есть и леса, и озера, и болота, и горы. Чем же Карелия отличается от Урала? А еще мне хотелось добиться максимальной автономности, ведь я планирую съездить в будущем на восток нашей страны, где расстояния больше, а заправок и мотоциклистов, которые могут помочь, меньше. Ночевки я предполагал в палатке, питание на горелке или костре, мойка и стирка — в реках и озерах. С этими условиями я и готовился, купив пластмассовую канистру, недорогих, но проверенных консервов, сухих супов и, даже, наготовив сушеного мяса. Для мотоцикла я взял масло для замены, метизов и запасную лампу. Маршрут лег по асфальтовым дорогам с заездом на грейдер, в зависимости от погоды. В день я планировал проходить 550 — 600 километров, ночевать вблизи озер или рек. Если же я выдохнусь и Карелия окажется мне не по зубам, то я, хотя бы, смогу доехать до Вологодской области, на слет владельцев китайских мотоциклов. С этими мыслями я и отправился в путь. Часть первая. Северный путь. Из Екатеринбурга я поехал на северо-запад в сторону Перми и Кирова. Свердловская область провожала грозовым ливнем. У меня есть такая примета: если поливает дождь в день выезда, то прохват будет удачным. Несмотря на основательность моей подготовки, в ней все же были слабые места. Из-за количества взятого мной барахла, жить десять часов в день мне предстояло на маленьком пятачке между велорюкзаком и баком. Второй момент — это смартфон, который я использовал, как навигатор, и который после падения мог резко разряжаться. Ближе к вечеру, когда я уже искал место ночевки, в районе Сивы Пермского края, смартфон внезапно погас. Без нормальной навигации, постоянно натыкаясь то на ряд деревень, то на заболоченные низины, я решил пройтись пешком, чтобы осмотреться. Но мотоцикл не выдержал моего отсутствия и прилег на кочки, щедро орошая болотистую почву бензином. Около пяти минут я работал киком, пытаясь вернуть к жизни захлебнувшийся в бензине карбюратор. Наконец, двигатель ожил и, в награду, первый попавшийся поворот привел меня к сухому покосу на пригорке. Аккуратный столик со скамьей, костровище и запас дров, оставленных заботливыми хозяевами, лесной ручеек, журчавший неподалеку — о лучшем я и не мог мечтать. На сытый желудок мир воспринимается гораздо дружелюбнее, хотя темные мысли долго не давали уснуть: «Где я? И что делаю здесь, один, среди мокрых лесов и болот? Не стоит ли завтра повернуть обратно?» Ответы я решил отложить на следующий день. Умывшись и ополоснувшись в ручье, я понял, что мне пока очень везет: от какого-то незадачливого туриста остался только его рюкзак. Смартфон за ночь зарядился, и стало понятно, где я и куда ехать. Теперь не было нужды глядеть на солнце для определения направления, его и не было — небо затянуло серой пеленой, предвещавшей дождь. Я продвигался на запад и, вскоре к разбитому асфальту, добавился мелкий нудный дождь. Вообще, этот участок пути можно назвать «все по 45: 92 бензин — 45 рублей, 95 — 45 рублей, дизтопливо — 45, скорость — тоже 45 километров в час». Но на мотоцикле можно двигаться и быстрее, объезжая заполненные водой ямы. Ближе к Кирову начались дорожные работы и траффик уплотнился. Я сделал передышку в Белой Холунице. Практически весь путь по Кировской области прошел под дождем и в водяной взвеси из-под колес фур. Через восемь часов езды через эту грязную Ниагару начал сдавать позиции дождевик. Предательски холодные струи стали просачиваться не только в причинные места, но и стекали по голеням в непромокаемые бахилы ОЗК. Моя мама любит говорить: “ Вода дырочку найдет ”. И это правда. Небо сжалилось только на границе Костромской области. В долгожданном синем небе появился летчик, что “беспристрастен и хмур”. “Ох, Самара, сестра моя, Кострома мон амур ” — звучало в голове. А я приближался к реке Ветлуга, где решил встать на ночлег. Уютный берег одной из стариц Ветлуги оказался западней, прикормленным местом и логовом страшного зверя – мошки. Спасаясь бегством, я скрылся в беломошном бору неподалеку. Но мошкара и комары все равно шли на тепло и на запах машинного масла, нашли меня и здесь, но за это время я успел поставить палатку и начал готовить ужин. Первое время мошке очень нравилось сидеть на теплых ребрах остывающего двигателя, а комарам пришелся по вкусу мой суп. Стоило только приподнять крышку котелка, как они роем туда влетали. Довольно необычная приправа к супу. Я искупался “по бразильской системе”, то есть бегом туда и бегом обратно, и нырнул в палатку.

Да это была славная встреча, вспоминаю с удовольствием???

Всем привет, камрады! Решил тут все же проверить, что в вилке залито с завода, и правильно сделал - результат в видео.

Очень красивый мотцоикл. Хочется среднекубатурный турэндуро подобного, но вариантов очень мало. Я имею ввиду тех, которые реально могут нормально съезжать с асфальта. Те, которые можно купить новые. На рынке всё больше асфальтовых эндуро :). И да, ты говоришь что мотцоикл тебе не очень подходит, но лицо у тебя как у обожравшегося сметаной кота когда держишься за мотоцикл :).

Чем хороша поздняя осень, так это тем, что травы уже полегли, но ещё не сгнили (как будет весной) и отлично держат колёса даже на мягких, заболоченных грунтах. В представленном ролике показана поездка по правому берегу реки Красная, в тех местах, где она вытекает из Красного леса. Места эти обжиты людьми очень давно и за это время люди накопали и насыпали, причём вручную!, столько, что и не поймёшь: то-ли это человеки меняли ландшафт, то-ли это сделал последний ледник? И при таком рельефе не всегда понятно, что это - дорога или овраг, или дорога по дну оврага, или ручей вдруг потёк по дороге превратив её в овраг...? Но в целом, для эндурика, - где проехал там и дорога.) https://rutube.ru/video/ac30aa2e55788aba1289c66c1080933c/

http://transalp-club.ru/topic/16624-swm-superdual-x/

Считаю переходить с 520 на 428 не логично. 1) 428я сальниковая со звёздами выйдет дороже 520й сальниковой. Особенно если брать 428ю с каким нибудь Х или S рингом. 2) как не крути у 520й ресурс больше (при одинаковом уходе за цепью). 3) нет огромного смысла гнаться за Х или S рингом. Они более требовательны в уходе и смазке, чем О ринг.

Мужики, да бросте вы херней занимацца! Ну зачем на маломощной чекушке 520я цепь? Давайте еще обсудим как кардан вкрячить! Я понимаю,,что можно и кардане поговорить! 428й цепи хватает за глаза! Я в этом сезоне прошел 6ткм, подтянул дидовскую цепь 1 раз.Возникает вопрос - нахрен мне 520я цепь+ звезды?

Покатался сегодня по Питеру -

Произошло изготовление буржуйки в гараж.материал сталь 10 мм.вверху теплообменник и рифлёночки,сзади у него имеется вентилятор для разгона воздуха.алюминиевая гофра решение временное,как и книжки под ножками,в остальном конструкция законченная.

Это все - ради того, чтобы почувствовать себя живым. Человек - такое существо, которое больше всего боится неопределенности, неизвестности, поэтому каждую свою минуту он старается упорядочить, подчинить расписанию. Так мы превращаемся в механизмы. Это комфортно для человека, это удобно для общества - такой механизм предсказуем и им легко управлять. Но стоит сесть на мотоцикл, уехать подальше от города, остаться с этой дорогой, небом и с собой наедине, как ты почувствуешь, что живешь, а не следишь за собственным существованием. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что мы - те, что мы о себе помним. Спасибо за поход в Гошу, за купание в речке - это очень глубоко отпечаталось в моей памяти, это - теперь часть меня. Спасибо.

Южный путь. Миновав Ярославль, я решил больше не испытывать на себе "гостеприимство" костромских и кировских дорог и отправился на юг через Иваново и Нижний Новгород, чтобы выйти на трассу М7 "Волга". Федеральные трассы - это бич малокубатурной техники, ты долго едешь, видя лишь бесконечную вереницу автомобилей и линию разметки. Едешь и как будто бы пилишь какое-то толстое и твердое дерево маломощной бензопилой. По пути обратно я решил заехать к Андрею - мототуристу и еброводу, с которым я давно общался на Еброклубе. Я хотел лишь поздороваться, познакомится вне интернета и ехать дальше, но Андрюха уговорил меня поменять в гараже масло, сходить в баню и остаться у него на ночлег. После таких железных доводов я не смог сопротивляться приглашению. И вот, вдоволь напарившись в бане березовым веником, а после, познакомившись с его домашними, я сидел на кухне, удивляясь и радуясь таким простым вещам, как горячая вода из крана, вкусная домашняя еда, мягкий свет, льющийся из лампы, тепло и уют своего дома. И зачем мы только едем куда-то, лишившись всего этого? С Андреем мы сидели до утра, пили пиво, делясь историями о пройденных километрах, о мотоциклах и будущих дальних маршрутах. Я чувствовал себя, как оборванный дервиш, после перехода по пустыне, оказавшийся в оазисе. Дым кальяна заполнил этот мир, и дорога с ее неизвестностью, с поиском ночлега и воды, с готовкой пищи на утлом огоньке горелки, осталась где-то очень далеко. Но рано или поздно у каждой сказки есть свой конец, и на следующее утро я засобирался в путь. Но теперь я глядел на Дорогу свежими глазами, а будущие километры казались интересными и не замыленными. Андрюха на Ебрике проводил меня до выезда из города и мы попрощались. Я очень надеюсь, что не навсегда. Проехав Уфу, я решил при первой возможности уйти с трассы М5 "Урал" на просторы северной Башкирии. Тем более, что и повод для этого нашелся более чем весомый - над Уральскими горами висела черная стена, и оказаться на перевалах в грозу очень не хотелось. Поэтому после Сима я свернул на север в сторону Кропачево и в одной из живописных березовых рощ постарался разложить палатку до начала дождя. Во время обустройства лагеря были найдены зловещие артефакты. Я понял, что вечер обещает быть чертовски веселым. Едва был натянут тент, как на него, палатку и мотоцикл обрушился первый шквал ветра. За ним следовали новые воздушные валы, но ни один из них не смог сдвинуть мою утлую лодку с якорей. Разразилась гроза, но палатка стояла на небольшом пригорке, и потоки воды растекались в стороны, не стремясь под дно. Следующее утро было ясным, и только легкое марево над свежим лесом напоминало о прошедшей буре. Уже второй раз я в этих местах, и с каждым разом все больше люблю эти спокойные реки, робкие березы на холмах и корабельные сосны на склонах Урала, не тронутых добычей руды. Очень надеюсь, что я смогу в будущем, с толком и расстановкой, узнать этот край. Для меня, эта земля - пример, каким мог бы быть Урал, если бы не вмешательство человека, часто варварское и грабительское. Источник Кургазак безвозмездно делится со всеми проезжающими своей вкусной и освежающей водой. Ну, вот и все, остался последний шаг и он совсем не легкий. Мне казалось, что его тяжесть не только в накопившейся усталости, которая может привести к фатальной ошибке, но и в том, что добавить что-то к маршруту уже не удастся. Получится ли понять хоть что-то из того, что я видел, когда меня захлестнет волна дел, суеты и быта? Я убежал от грозы на перевале Уреньга и, чтобы подержать меня в тонусе, Бардымский хребет поставил свою стену, испещренную ветвями молний. Перед Михайловском стоит большой крест "Спаси и сохрани". Если бы я был верующим, то непременно бы помолился. В районе села Половинка половинка неба опрокинулась с жутким грохотом на землю. Поливало так, что мама не горевала. Я не стал бороться со стихией и нырнул в ближайшую автобусную остановку, оставив железного друга под открытым небом. Мимо проплывали автомобили, а я сидел и пил кофе из термоса. Какой же это кайф - никуда не торопиться! Когда небо устало, я продолжил путь и был возле дома. Словно пьяный я слез с седла мотоцикла, мысленно благодаря его, что не подвел, что упрямо ехал, не показывая усталости, что каждый раз вставал после падений. Когда идет дождь, когда в глазах свет, Проходящих мимо машин и никого нет.. Если бы не помощь и поддержка многих людей, то у меня бы ничего не вышло. Спасибо вам: моей жене, стойко оставшейся с детьми; мотобратьям-китаеводам, что скрасили тяжесть дальней дороги; жителям Карелии, которые подсказывали мне дорогу; спасибо усатому дядьке из Костромы, который не стал поворачивать налево на перекрестке; отдельная благодарность Андрею Шалашову и его семье за уют, тепло и вручную написанный трек. Спасибо! Благодаря вам всем, я понял, что я - не один. P.s. Немного сухих цифр: за 12 дней пути пройдено 6400 километров, израсходовано 12000 рублей (из них 8000 - на бензин). Средний расход бензина 2.7 л/100 км. По мотоциклу: потертости и царапины на баке и кофре, сломал рычажок топливного обогатителя на руле, загнул рукоятку переднего тормоза, а также протерло резиновым ушком до металлической оболочки тросик спидометра, в десяти метрах перед гаражом спала цепь, заклинив между звездой и амортизатором.

Рускеала. Я — турист «дикий». Мне интереснее побывать в глухих местах, пройти не избитыми тропами, чем посетить какой-нибудь природный парк. Из-за этой особенности моего характера любой семейный пикник стремится превратится в поход выходного дня, а тот, в свою очередь, в поход первой категории сложности. И вот мне предстояло увидеть декоративную, буклетную Карелию и вся моя сущность бунтовала против этого, но я успокаивал себя тем, что поездка в Рускеала — только ради магнитиков на холодильник, о которых просила семья. Вопреки ожиданиям, на порогах Ахвенкоски не было толп пенсионеров и солидных отцов семейств с галдящими отпрысками. Может быть, все дело в раннем часе? И я, торопясь дальше, сделал несколько снимков из-за ограждения. Место, безусловно, хорошее и детям там было бы очень интересно. И я, представив, что нахожусь за рулем семейного авто, двинулся дальше. Как я и надеялся, на обширной парковке Горного парка «Рускеала» автомобилей было мало, но, судя по размерам стоянки, народу здесь в хорошие дни бывает прилично. Парнишка-парковщик заметно оживился, увидев 66-ой регион на номере мотоцикла. А узнав, что я с Урала, он удивленно округлил глаза, попутно отмечая количество моего скарба и общую худосочность мотоцикла. И вот, чтобы его не расстраивать, мне пришлось после сувенирной лавки пойти в кассу и взять билет. О чем я, впоследствии, не пожалел. Все время, пока я шел по дорожкам парка, меня мучил вопрос: «Каким талантом организатора нужно обладать, чтобы из старого мраморного карьера сделать такой знаковый туристический объект?» По моему мнению, тальковый карьер «Старая Линза» под Екатеринбургом был не хуже, пока не затонул. Но мраморный карьер тоже очень хорош. Косо рубленные массивные стены, серо-зеленая и то же время прозрачная вода. Совсем не верится, что все это — дело рук человека, такого слабого и тщедушного. Сколько подневольного труда вложено в эти штреки и штольни знает только эта зеленая глубина. Атмосферой такого труда пропитан весь Урал. Немудрено, что царит она и здесь, принесенная с Урала мастеровыми-каменотесами. Легко можно представить их, взрывающих скалы и обтесывающих громадные мраморные глыбы, лошадей, доставляющих наверх блоки. Под толщей серо-зеленой воды скрывается несколько километров штолен. Наверное, только дайверы теперь знают все закоулки этих лабиринтов, прорытых ради красоты северной столицы. Двигаясь дальше по тропе, обнаруживается сад рукотворных сейдов, выложенных многочисленными посетителями парка. Чем-то эта традиция напоминает привязывание ленточек на Урале — никто толком не знает зачем, но многие это делают. Здесь же расположена небольшая камнерезная мастерская с образцами минералов. Особенно приятно после дневной жары пройтись по прохладному штреку. А благодаря искусственному освещению, этот скальный коридор кажется еще просторнее. А сколько еще таких же переходов там, на глубине? За отдельную денежку можно изобразить летящий со скоростью 50 километров в час воздушный троллейбус. Добыча мрамора в Рускеала то затихала, то разгоралась снова, поэтому новые штольни пересекаются со старыми и не имеют общего плана. Даже в жаркий день внизу лежит лед. Рускеальский мрамор разных сортов и цветов, чередование слоев зависело от активности древнего вулкана и количества морских отложений. В 70-е годы прошлого века была начата разработка «Итальянского карьера». Итальянским он называется потому, что при распиливании мраморных блоков использовались итальянские машины канатного пиления.Стены карьера имеют идеально ровную поверхность. Видно направление слоев мраморной линзы. В зависимости от направления пиления можно получать мрамор нужного рисунка. Ну вот, пришла пора прощаться, после Рускеала мой путь шел по автодороге «Сортавала» до Пряжи и далее на восток в сторону дома. Прощай, Рускеала!

Крестовое озеро Ристиярви. Дело шло к вечеру. После пережитого под горой Хийденвуори, адреналин отпустил и нахлынула усталость. По первоначальному замыслу я двинулся в сторону селения Харлу, чтобы на озере Хауккаярви встать на ночь, но, устав бороться с песчаной дорогой, был вынужден развернуться в сторону Сортавалы. В придорожных рвах виднеются то ли ямы для силоса, то ли противотанковые укрепления. Дорога действовала умиротворяюще и я перестал смотреть на часы, а просто отдался этому течению, которое причудливо петляет между прибрежными скалами и озером. Шхеры Ладоги с усмешкой смотрят за всей этой человеческой суетой. Каким же разным бывает мир! Еще три часа назад я боролся с собой и с ним, думая, что мои кости, возможно, к утру будут с хрустом грызть волки. А теперь я сижу на берегу и смотрю на безмятежные ладожские шхеры. Природа ни добра и ни жестока, скорее всего, человек слишком для нее мал и незаметен. Мы приходим и уходим, а этот пейзаж сохраняется здесь веками. В Сортавалу мне не нужно — найти ночлег на берегу Ладожского озера вблизи крупного населенного пункта будет проблематично. Я свернул в первый же попавшийся съезд с шоссе, где множество боковых ответвлений пестрели предупреждающими знаками «Частная собственность. Проход запрещен.» В который раз я двигаюсь туда, не зная куда, но разве не за этим я здесь? После нескольких каменистых подъемов и спусков я выехал к озеру, берега которого украшали отвесные стены скал, густо поросшие лесом. Ветер остался где-то там, за скалами на дороге, и гладь озера нарушала только красноголовая утка, ныряющая за очередной порцией вкусной еды, да крупная рыба осторожно шевелила подводные заросли. Тишина была словно пропитана сладким запахом ели и мха. Как оказалось озеро это не одиноко и у него есть младший брат, соединенный со старшим небольшой, но весело журчащей протокой. Ехать дальше вглубь леса уже не хотелось и на этом ручье, соединявшем озера, я решил разбить лагерь. Вода в ручье на вкус оказалась сладковатой, как разбавленный березовый сок, и я немедленно набрал ее во все емкости, а позже окунулся туда сам. И теперь, греясь у костра и весело уминая скворчащие после огня консервы, я не знал, кого мне благодарить за эти минуты. Он собрал деревьев кучу И сухих еловых веток; Он зажег их на прибрежье, Так что дым большой поднялся, Пламя к небу восходило, Дым собой наполнил воздух. Поздно вечером пошел редкий усталый дождь. Так под журчание ручья и шипение остывающих углей закончился этот день. Утром от вчерашней серой пелены на небе и усталости не осталось и следа. Наскоро позавтракав, я отправился исследовать окрестности. Как выяснилось позже, озера Большое и Малое Ристиярви — это остатки жерла вулкана, заполненные водой отползающего на север ледника. Вулкан раскололся пополам и перестал действовать около двух миллиардов лет назад или из-за подвижки тектонических плит, или в результате удара мощного астероида. Стены этой котловины сложены из древних гранитов. Над озерами возвышаются скальные останцы некогда высокой горы. И я решил попытать счастья, взобравшись на вершину. Может быть, Ристиваара окажется более благосклонной ко мне, чем гора Хийси — Хийденвуори? Склон хоть и крут, но легко проходим. И вот, наконец, с вершины, через редкие сосны, внизу, блещет своей синевой озеро Ристиярви. Вдалеке виднеются скалы горы Росвокалио, по преданию, там укрывались разбойники, нападавшие на купцов, едущих из Кирьявалахти. Может быть, я и повторяюсь, но каждый раз, стоя на вершине, не перестаешь удивляться красотой и гармонией этого мира. Снова солнце засияло, Засветил прекрасный месяц, В небесах простерлись тучи, Снова весь простор открылся Над мысочком, скрытом мглою, Над туманным островочком. С небольшим сожалением я спустился вниз, собрал палатку, увязал вещи и искупался напоследок в озере. Спасибо тебе, Ристиярви, я буду долго вспоминать твою легкую и бодрящую свежесть. Теперь мой путь лежал на север — в Рускеала.

Хийси - хозяин горы. Хийси — в карело-финской мифологии — это лесной дух, который может быть в образе каменного великана, призрака и, даже, лося. Хийденвуори(карел.) или Хийденваара(фин.) — это гора Хийси. О Хийденвуори я знал только, что это гора высотой 111 метров, с вершины которой открывается вид на шхеры Ладоги, на вершине есть остатки финского наблюдательного пункта и находится эта гора близ поселка Хийденсельга. Итак, повернув из Ляскеля на юг, я доехал почти до Хийденсельга и спрятал мотоцикл в придорожных зарослях. Склон горы хоть и был не очень крут, но сильно зарос ельником, молодой березой и рябиной. Свернув с тропы, я наметил траверс к вершине и стал взбираться наверх. Вершина представляла собой небольшое плоскогорье, недаром местные жители называют ее Лысой горой. Сверху открывался вид на бескрайние карельские леса и озера. Бросив взгляд на юг в сторону Ладоги, я сокрушенно застонал — там высилась настоящая вершина горы, а моя «вершина» оказалась всего лишь пригорком. Но между этим местом и вершиной располагалась глубокая и густо заросшая лощина с отвесными скальными стенами. Напрямую отсюда будет не подняться. «Я же уралец! Что мне эти карельские горки!» — сказал я себе и решил спуститься вниз, обойдя гору с западной стороны. Замаскировав мотоцикл в лучших партизанских традициях, взяв с собой охотничьи спички и запас воды, я пошел по тропе вдоль западного склона. Тропа уходила дальше на юго-запад в сторону Ладоги, я сошел с нее и стал двигаться по направлению к вершине. Приходилось часто пробираться через валежник и подниматься на огромные валуны, поросшие мхом. Но, даже оттуда, ни гора, ни конец этого непролазного леса видны не были. Более получаса я штурмовал бесконечное поле камней, казалось, что вот-вот за этим большим валуном я увижу гору, но за ним виднелись все те же камни, мох и поваленные ели. На одной из прогалин между камнями я по колено ушел в мягкий мох. «Хорошо, что не по пояс или с головой » — подумалось мне. Так или иначе, но я сбился с дороги, но какой-то внутренний голос словно говорил: «Давай вперед, осталось еще немного». Ни навигатора, ни компаса у меня не было, небо было закрыто серой пеленой. Вечерело, и я решил вернуться обратно на тропу. Тропы не было, тишина в лесу стала густой, как вязкая смола. Подавив приступ паники, я пытался рассуждать логически: направление на север приведет к Пряжскому шоссе, на запад — к берегу Ладоги, на юг — к поселку Хийденсельга. В самом худшем случае, через три - четыре часа, я куда-нибудь выйду. И двинулся на юго-восток, как мне казалось, тщательно всматриваясь в лесную почву в поисках следов и вслушиваясь, но густой еловый лес скрадывал все звуки, ни шума дороги, ни жизни поселка, слышно не было. Наконец, след был обнаружен и я очень сильно надеялся, что это след просто большой собаки, а не волка. А вскоре нашлись следы присутствия человека. Взгляду предстала поленница из огромных чурбаков, какие мог перетаскивать и колоть только очень большой человек. Но на самом деле, все немного прозаичнее -длина чурбаков подобрана так, чтобы они могли скатываться с горы, не застревая между деревьями. Спускаясь по тропе, накатанной чурбаками, я пришел к заднему двору чьего-то дома. Другого хода не было и я прошел через двор, громко говоря, что я — турист и заблудился. Но хозяева так и не отозвались. Вышел я где-то ближе к середине поселка Хийденсельга, прошел по центральной улице к окраине, где был спрятан мотоцикл, все глядя на непокоренную вершину Хийденвуори. Болели натертые ноги, промокли от пота футболка, безрукавка и блокнот, в который я пытался вносить какие-то записи. Привязывая велорюкзак к мотоциклу, я все никак не мог понять, что же это было. Как можно было заблудиться в полукилометре от поселка и дороги, ходя кругами по камням? Тогда я ничего не знал о Хийси, а зная, может быть и не поверил бы, что меня кругами водил по лесу карельский Леший. А те груды камней, что я видел — это, так называемые, «сады Хийси», камни, которыми великаны-Хийси, забрасывали друг друга. Мифы и легенды - это,возможно, не только иной способ объяснить непознанное, но и отголоски реальных событий. Насколько реальных? Пусть Читатель сам это решит, в меру своей суеверности.

Часть четвертая. Рваный парус. Мы попрощались на Рыбинской трассе, часть группы ушла на юг через Рыбинск в Ярославль, Москву и Калугу. Мы с Дядей Димой ушли на север через Череповец в сторону Новой Ладоги. Атмосфера Череповца так похожа на родные заводские районы Уралмаша и Нижнего Тагила! Меня просто накрывает волна ностальгии. Тем большим контрастом с Череповцом чувствуется воздух на дороге Вологда — Новая Ладога, там пахнет свежим асфальтом и лесом после дождя. Техника езды на малокубатурнике — это китайско-индийская смесь из дзэна, йоги и Кама сутры. "Природа никуда не спешит, но всегда успевает" — заметил Лао-Цзы. Так, никуда не спеша и периодически меняя положение тела, можно ехать часами. К тому же расход бензина, его запас в баке и канистре дают почти 500 километров хода на одной заправке. Но Дяде Диме и его мотоциклу нужен другой темп, он уходит вперед, периодически меня дожидаясь. А вскоре, мы окончательно теряем друг друга. Через некоторое время, миновав Тихвин, я остановился в Иссаде на трассе "Кола". Сколько раз я читал в рассказах и отчетах об этой дороге и, вот, я стою на ней! Стою и сам себе не верю. "Кола" встретила снятым асфальтом, который легко проходится в стойке даже на такой узкой резине, как у меня. Так, практически стоя, я долетел до Лодейного Поля. Я думаю, что у многих туристов есть такая фотография. Встречные автомобилисты приветственно сигналили, я махал им рукой в ответ. Дорога привела меня к танку, стоявшему в лесу. Танк довольно редкий, производства Уралмашзавода, с шестиугольной башней — "гайкой", и я не мог проехать мимо этой частицы Урала в лесах Карелии. Практически в каждой деревне на Урале есть памятник со звездой и списком тех, кто не вернулся домой. Возможно, кто-то из них лежит здесь, возле этого танка, или там, на полянке. И вот я еду, размышляя, каково продвигаться и ориентироваться в местных лесах, понимая, что на своем мотоцикле я вряд ли смогу отъехать далеко от асфальта. А навстречу попадаются опрятные и красивые деревни. И нет той разрухи и бегства из деревни в город, которое можно увидеть в Кировской и Костромской областях. В Олонце, на острове стоит стоит красивая церковь, к которой со всех сторон протянуты деревянные мостки. Я остановился, сфотографировал и послал жене координаты, где нахожусь. Потом еще раз взглянул в смартфоне на карту, выключил его, чтобы он побыстрее зарядился и защелкнул в держателе. Отъехав от этого места метров триста, я обнаружил, что держатель для смартфона пуст. Я бегом вернулся обратно, прошелся раза четыре, глядя под ноги, но смартфон, как сквозь землю провалился. И я сам был готов провалиться на месте, ведь там карта с интересными местами, куча фотографий и контактов. Я не верил такой неудаче и все курсировал от мостика до мотоцикла. На улице было пусто, когда подъехал пожилой карел на велосипеде, интересуясь, откуда я и что здесь делаю. Когда я обрисовал ему ситуацию, он сам ринулся на поиски, но я остановил его. Он посочувствовал мне и сказал: "Теперь ты Карелию на всю жизнь запомнишь". И он не ошибся. Приближался вечер и я поехал дальше, надеясь отыскать ночлег и решить, что делать дальше. Сквозь лес мелькнула синяя полоска, я оставил мотоцикл и двинулся к ней навстречу. Честно признаюсь, что я никогда не видел моря, и какого же было мое удивление, когда передо мной открылась бесконечная синяя гладь воды. И пускай Ладога — это озеро, но когда-то оно было частью моря. Я пустился на поиски местной достопримечательности — Варашева камня, но без карты и навигации это было совсем непросто. Потеряв достаточно много времени на поиски, я удрученно думал, что вся моя поездка пройдет в бесконечных блужданиях по болотам, непролазным зарослям и в попытках развернуть мотоцикл на узких лесных тропах. На запад от Погранкондуши располагается сеть озер, на одном из них я решил расположиться на ночлег. Дорога была метрах в пятистах от берега, но густой сосновый и еловый лес гасил все звуки цивилизации. Солнце зацепилось за верхушки елей и никак не могло закатиться. И ни звука вокруг, лишь тихий шепот воды и ветра в соснах. Ставя палатку и снимая вещи с мотоцикла, я все думал, что же дальше? От асфальта я далеко уехать не могу — на мягком песке груженый мопед, при попытке поворота, все время норовил подломиться, ехать внатяг, с ускорением не позволяла малая мощность. Я глубоко убежден, что не сворачивая с асфальта, ни Карелию, ни любую другую страну не увидишь. А что увижу я? Асфальт и стену леса, за которой скрыты реки, скалы и водопады, местонахождение которых для меня неизвестно. Конечно, у меня были заметки об этих местах с описанием и GPS — координатами на бумаге, но без навигатора цена этим заметкам — ноль. "Парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь". Вот так, словно парусник с оторванным парусом, я теперь буду плыть туда, куда понесет меня течение дороги, и останавливаться на ее берегах, следуя капризным водоворотам. Мой отец говорит: "Не знаешь, что делать — ничего не делай". Я решил поужинать, достал продукты, что дали мне на слете и выпил стакан ударно-разгульной вырвиглазовки — подарок от Роланда из Ярославля. И тут меня осенило! Да у меня продуктов столько, что можно в тайге месяц жить припеваючи, канистра и бензобак, полный бензина. Мне ли горевать? Я выпил еще раз. Карелия! Мне для тебя ничего не жалко. Возьми мой телефон — это подарок для тебя. Только приоткрой свои пушистые ресницы елей, дай посмотреть в твои синие глаза озер, поговори со мной голосом твоих водопадов. За тебя, Карелия! И немедленно выпил... Затем полез купаться, пугая других водоплавающих. А после ушел в палатку, прижавшись к теплому и мягкому песку, как к щеке любимой.

Завтра, то есть уже сегодня выложу небольшую часть по Шексне. Вот с Карелией придется подождать: трудно разобраться в той сумятице мыслей и чувств из промокшего блокнота, хочу еще раз пропустить это через себя. Заблудиться в Карелии легко, заблудиться в Карелии, которая внутри тебя - еще легче

Часть вторая. Страна чудес. Дорога Мантурово — Нея после дождей представляла собой ровный, но жидкий грейдер, и я отказался даже от попытки там проехать. Трасса от Мантурово в Кострому, через Судиславль — это видавший виды асфальт, со следами активного ямочного ремонта. До этого я думал, самый плохой асфальт — В Кировской области, но вятские ямы хотя бы можно объехать, костромской ямочный ремонт такого шанса не дает. Десять бугров по десять сантиметров в высоту на квадратный метр на любой скорости заставляют содрогаться не только подвеску, но и все части мотоцикла и мотоциклиста. Проклиная свою запасливость, распухший велорюкзак, твердый бензобак и дорогу, я медленно приближался к концу этого участка. Но увидев на обочине сгоревшую фуру, я сдержал проклятия: все-таки не стоит ругать Дорогу, которая дает тебе возможность двигаться дальше. Запас воды заканчивался и, увидев знак «Святой источник Поток 3,6 км», я немедленно туда свернул, сменив асфальт на лесной песок. Лес становился все глуше, муравейники все выше и я даже стал подумывать: «А не Баба ли Яга поставила этот знак, чтобы иметь на ужин свежее молодое мясцо?» Избушки на курьих ножках не было, но вода из источника, хоть и не молоко, но текла в кисельных берегах. В такой воде много минералов и они выпадают в осадок на дне и стенках ручья. Вода хоть и не имела запаха, но вкус у нее был весьма специфический. Прозрачная на вид она имела привкус металлов, солей и болота. Выбора не было и я набрал ее во все емкости. Впоследствии пил ее сырой и варил в ней еду без последствий для здоровья, но при первой возможности сменил. День был предпраздничный и Кострома была забита транспортом, все стремились уехать за город. Ремонт на единственном мосту через Волгу и девочка на закипевшей «Калине» создали коллапс на перекрестке, машины стояли зеркало к зеркалу, междурядье отсутствовало. Чтобы хоть как-то продвигаться, мне пришлось спешиться и вести мотоцикл по тротуару пешком. Прохожие удивленно улыбались, глядя на человека в дождевике и бахилах ОЗК, который бодро ведет нагруженный мопед по центру Костромы. Так, пройдя пару кварталов, удалось найти щель в транспортном потоке, а вскоре, и вырваться на оперативный простор. Благополучно миновав Ярославль, по трассе «Холмогоры» я стал двигаться на север. До места слета оставались считанные 250 километров, но преодолеть их сил уже не оставалось. Миновав деревню Бухалово, я встал на ночлег у реки Рога. Шатающейся походкой, после долгой езды на мотоцикле, я разбил лагерь на берегу речки, в общем, прошел через Бухалово и был «на рогах» — и все это без капли спиртного.

Байки, байками, а мой знакомый занимающийся установкой сигнализаций, говорит так: когда настаивают на пайке проводов на авто, я сразу клиента посылаю к любому другому установщику, ибо я даю гарантию на свою работу. Он же говорит, на авто: ТОЛЬКО обжим.

Не, наверно, я прост чутка не так выразился)) Я их не вижу в тех магазинах где бываю и на тех сайтах, с которых мне удобно покупать. Про Choho 428h очень негативного мнения, имеется такая с минимальным пробегом и неравномерно вытянутая. После этого и на другие творения этой конторы смотреть не хоцца.

Сейчас хочу турэндуро поменьше и полегче, вариант вижу только один-кавасаки кле 250. А на большом и тяжёлом, мне попросту некуда ездить. А Тенера и правда красива, особенно в бело-красной расцветке !

Мотоцикл, как будто почувствовал, что дома и "расслабился" немного))

У меня в стоке была 428н Сезон на ней, потом наблындил две ведомых под 520шаг и перепрыгнул. Сейчас с нужным количеством зубов на 520ый шаг звёзд на свой мапет не вижу. По первому пункту: Сальниковую не хочу никакую. 428Н по толщине пластин простую 520ю уделывает при +/- одинаковой цене. По второму пункту: У простых 520ых без усиления(не дидовских), ресурс похоже ниже чем у усиленных 428ых. В принципе, если подвернётся новая ведомая звезда под 520ый шаг, не шибко огромная, то возможно и останусь на 520ом шаге. Но тут вопрос, что с цепью делать. Безсальниковых 520Н у SFR я не вижу. Толстенную с сальниками, больше не хочу. Ноунейм Китай не рассматриваю в принципе. Есть желание попробовать простую Кировскую 520ю. Когда-то давно на чесотке она оставила более-менее нормальное впечатление. На ИЖе колясыче, тож вродь держится. Наслушался рассказов про потерянные ролики на Кирове, это чутка напрягает)) Ну и возить с собой цепь на прозапас в дальнобой тож желанием не горю, надо чо-то проверенное и более-менее надёжное, но не за космический ценник.

А я баллончики с газом и сейчас сам заправляю дома.

У нас без проблем в городе наливают в болончики.

а вот на явах были 428 цепи. и цепи были в чехлах, куда кидалась смазка. Здесь еще важен вопрос универсализации производства.

Потому как в то время качество было не в пример теперешнему и найти цепь на ижа или минск было одинаково сложно или легко,зависило от регионов и т.д. И цепы не рвало в пути без причин и отношение к технике было другое.

Посмотрел видос, да подкинули ему кофры стальные геморроя... А смотрелись так то ничего, монументально, на асфальте может быть и нормально отработали.

Тимур, большое спасибо тебе, что "ткнул" носом в видео, пересмотрел много его роликов(о том что брать, как складывать и т.д.), реально интересно и полезно!!!

Тимур, видео посмотрел. Багажка изначально, как таковая, отсутствует, "хвост" вообще полный треш. Ну и ящики явно через чур большие и тяжёлые, плюс груза в них прилично. Но мужик красава!!!!(Царство ему небесное), я думаю не все такое путишествие осилят, и дело не в деньгах и времени, а в психологическом состоянии, я реально пару раз думал, что он скажет:

Я часто вздыхал, что ему бы еще один точно такой же мотор сбоку прилепить... Что бы был V2 440 кубов 38 л/с. Был бы идеальный чоппер начального уровня. А когда брал Врагу и почем обошлась?

Виталь, обрати внимание, цепи новые. Мне кажется после "приработки" разница будет ещё меньше. Сейчас вилку перебиру, и займусь задним колесом. Поставлю 428 звезды, накину цепь и посчитаю сколько надо звеньев. Цфр Х-ринг нашел около 3500 р.(Х-ринги, как пишут, лучше)

Сварные устраивали забастовку, электроды и проволока(для автомата) не понравились, импортозамещение однако. Два дня сидели, приехало начальство с объединения, выслушали, и после обеда привезли всё, что сварные заказали(электроды не помню чьи, а проволока Американская) и работа опять закипела. Работали парни в две смены, с 5 утра до 13 и с 13 до 21, пекло до +50, ветер с пылью свет перекрывали порой, и пыль как цемент. Я там с июня до 21 октября отбыл.

Так осталось не много. Методом Тыка. Кстати, есть два вида коммутаторов, один с тремя проводами(чисто на искру), другой с фишками и кучей проводов. Так вот, через последний идёт напруга на свет и часто бывает, внутри что то перегарает и свет пропадает(в молодости оставляли только на заводку, а остальные провода соеденяли перемычками). На самом корпусе коммута по моему были обозначения(буквами по моему, 25 лет прошло). Сделай крупно фото коммутатора, может прояснится что-нибудь.

как просил: ТРИ. ролик и пружина от ТТР. Ролик бери только резиновый, и подшипники закрытые пластиком, а не железом. Ставить нужно как можно ближе к звезде(я делал по примеру Гарпии), цепь всегда натянута, ни прыгает и не лязгает. Ролики заказывал в moto18. 78 рублей(без подшипников), у нас 200-300 рублей. Интересный магазин, много есть на разные мотоциклы/мопеды, цены отличные(по сравнению с местными). Прозевал, надо было троса в запас заказать.

Мечта детства

Немного колхоза - сапогом стираю бачок тормозной. Быстрее, конечно, сам сапог бы стёрся, но дело было вечером, делать было нечего. Тем же методом запилил подкрылок, а то грязью закидывало. Канистра изначально была красная, но солнце сделало её правильного цвета

Сегодня сменил масло , после обкатки 1500 км, сменил фильтр масляный, и поехал на 600 км по родне. Позвонил стармеху моей Тенеры, Гусю, спросил скока можно вваливать, Стармех ответил, мотор Тенеры создан чтобы вваливать, вали на сколько тебя хватит, Так и сделал, выехал из столицы, заправил полный 23 литровый бак и повалил. Валил всю дорогу 140-150. До 140 Тенера едет отлично, после 140 в ней просыпается дьявол, ответ на прибавление газа-сумашедший, но есть одно но, один котел 660 кубов-вибрация, до 120-130 её терпеть можно, я и 140-150 её терпеть могу , но вибрация становиться очень чрезмерной. Не покупайте такой мотоцикл, купите лучше Сузуки фривинд.или Хонду доминатор,Тенеру старую в продажу пустили, а огражданеть забыли, но я пока и в восторге и в недоумении, привыкаем друг к другу, или Тенера так меня благодарит за вваленве в нее деньги.

Скоро мотцоикл станет не хуже китайца

Очень вредное предпочтение. Вес нельзя на руки переносить. Во-первых, просто потому что на руль нельзя оказывать давление, это резко снижает способность управлять мотоциклом. Это как раз тема правильной посадки и базовые принципы управления мотоциклом. Руль должен быть свободен. Элементарно вопрос безопасности. Во-вторых, при переносе веса на руки, руки будут уставать и забиваться, что приведёт к ещё большему ухудшению способности управлять мотоциклом. А если пятая точка или спина затекает, значит нужно чаще останавливаться и разминать её, либо с седлом или подвеской что-то делать. Держаться/хвататься за мотоцикл нужно бёдрами, коленями, балансом и переносом веса, а не руками.

Тимур ты красавец!!! Пишешь очень !!! Прям хочется в дорогу. У меня эмоции очень похожи но так написать не получается... Спасибо

Часть пятая. Песнь водопадов. Утром я увидел синюю гладь озера Сариярви. Я ничего не забыл, теперь мне не придется смотреть в навигатор, а только в твои синие глаза. Искупавшись на прощание, я отправился дальше. Остановился в Салми. На Урале тоже есть памятники, посвященные Великой Отечественной войне, но отличие в том, что там нет братских могил на тысячу человек. Старая церковь в Салми. Как выяснилось позднее, построена почти двести лет назад финским архитектором по просьбе русской фрейлины на средства русского купца. Пострадала в Зимней войне и в Великой Отечественной. Очень удобная цель для артиллерии. Я поехал вверх по течению реки Тулемайоки в надежде найти каскад бывших финских ГЭС, но на одном из многочисленных поворотов свернул не туда и наткнулся на остатки военных сооружений. Вряд ли эти строения времен войны, скорее всего это остатки спешно расформированной военной части. Вернувшись, я нахожу нужный поворот, но с этого берега реки, ГЭС и перекаты почти не видны. Можно было переправиться через протоку по стволу березы, но раздеваться было совсем лень. Возможно, выше по течению есть более удобный способ переправы или даже мост, но песок на дороге очень коварен. Приходится двигаться, отталкиваясь ногами и постоянно играя сцеплением, кроме того песок попадает на ведомую звезду и она начинает с хрустом его пережевывать. Прошлым вечером в алкогольном тумане я не стал заниматься смазкой цепи и сделал это утром. Смазка высохла не до конца и песок хорошо прилипал к ней. Я решил сделать передышку на берегу реки Тулемайоки и, по возможности, оттереть цепь от песка и лишней смазки. Достичь переправы мне не удалось и я развернулся. Чтобы хоть как-то определять свое местоположение, ориентируюсь по картам охотничьих хозяйств. За Киркоекки встречаются развалины плотины финской ГЭС. Дорога от Киркоекки до Питкяранты с хорошим асфальтом, но характер у нее капризный, и она постоянно мечется между скал и болот, резко меняя направление и высоту. Я постоянно рискую, когда пытаюсь остановиться на обочине — автомобиль, внезапно появившийся из-за поворота, может не заметить маленький мотоцикл с крохотным поворотником. Я помню об этом и постоянно балансирую между опьяняющим восторгом открытий и холодной тьмой за левым плечом. На одном из поворотов в лесную чащу я пытаюсь сориентироваться по карте и случайно обнаруживаю рядом с собой небольшой скальный гребень, который, оказывается, сложен из ровных гранитных блоков. При более внимательном рассмотрении гребень оказывается частью перрона, а просека, по которой идет линия электропередач — бывшей веткой железной дороги. В поселке Койриноя на месте бывшей ГЭС есть небольшой водопад. Мощной, но аккуратной струей, вода спадает по бывшему водосбросу плотины. Карелы называют его «Мельничный водопад». Есть еще водопад Верхний Койриноя, и я, узнав от местной жительницы его нахождение, двинулся на поиски, но перед этим решил исследовать неизвестное заброшенное здание. На небольшом пригорке желтела проплешина рыхлого песка, не отрывая от нее взгляда, я туда заехал, решив в последний момент изменить траекторию. Переднее колесо застопорилось, я пытался удержать падающий мотоцикл, но опоры для ноги не было. Точка невозвращения была очень быстро пройдена и я, как мог, положил мотоцикл на землю, попутно нажав на кнопку «стоп — двигатель». В итоге: плюс одно нелепое падение в копилку и минус пластмассовый рычажок топливного обогатителя на руле. Неожиданно оказалось, что груженный мопед, даже в небольшой пригорок, поднимать очень тяжело. Я развернул его за переднее колесо прямо на велорюкзаке и поднял с этой большой злополучной кочки. Ни советы местной жительницы, которую я с трудом понял с третьего раза, ни карта охотхозяйства, на которой лишь примерно можно определить местоположение, мне не помогали. И я безуспешно катался по лесным тропинкам и чащобам. Все было зря: водопад Верхний Койриноя, скалы полуострова Сюскюя отыскать не удалось. И я решил сделать привал и подтянуть провисшую цепь. Выйдя на Пряжское шоссе, я встретил велосипедиста Сашу из Питера, который четвертый день едет вокруг Ладоги. Узнав о моих проблемах с навигацией, он предложил перенести координаты из моих заметок в свой навигатор. И, о чудо, практически рядом с нами находились еще два лесных водопада! Я перенес метки в свою распечатку, а Саша отправился дальше в Сортавалу. Спасибо тебе, брат-бродяга! Вскоре дорога вывела меня к первому водопаду — Прокинкоски, который, как и многие другие, струится в разрушенном створе бывшей ГЭС. После стольких неудач я был безмерно доволен и счастлив. Преодолев несколько подъемов, тропа ко второму водопаду вскоре сошла на нет, став труднопроходимой даже для легкого дорожного мотоцикла. Мне пришлось оставить мотоцикл и дальше двигаться по самодельной карте. Вскоре к звукам леса добавился голос верхнего каскада водопада Пьехинкоски. Издалека он напоминает водопад Гадельша на Южном Урале, но характер у него совершенно другой. Мягко обволакивая камни, он легко и непринужденно прыгает с одного уступа на другой, рассказывая о веселом солнце и весенних ручьях, о птичьем гнезде, сорванном с ели бурей и брошенном в ручей. Водопад Гадельша на Урале — это борьба камня и воды, зажатой в теснинах, это преодоление своей слабости перед мощью гор. Здесь такого нет. Я умылся у нижнего каскада. Серебром звенела вода по камням, словно старый Вяйнемейнен пел свою песню о серебряных секирах, скрещивающихся на берегах Ладоги, о топоте копыт на камнях, о звоне топора великана, срубающего вековечный дуб. Сладко звенели серебряные струны кантеле, сделанной из челюсти огромной щуки. Весь народ ослабил старец: Все, уставши, повалились, И, кто слушал, тихо дремлет, Кто дивился, засыпает, Детям, старцам — сон навеян Вяйнямёйнена игрою. Бесконечно долго куковала кукушка, напоминая, что время каждого из нас не бесконечно и я, сделав над собой усилие, двинулся в обратный путь. В магазине поселка Ляскеля я купил пару удивительно вкусных булок и устроил привал на высоком берегу Янисйоки, разглядывая здание старой ГЭС. ГЭС была сооружена в конце 19-го века, старое здание сильно пострадало в годы войны, а модернизированная часть была запущена совсем недавно. Вкусная булка закончилась совсем быстро и я отправился на юг, в Хийденсельга, намереваясь сходить на гору Хийденвуори. Подъем, я думал, будет не очень долгим и тяжелым, ведь высота горы всего-то чуть больше ста метров. Но я очень сильно заблуждался, строя свои планы.

Поездка - от души! По хорошему завидую!) Кстати, насчёт необычного цвета танка: - это косяк краскопроизводителей и закупщиков (выиграл более дешёвый вариант) краска-то поначалу вполне зелёная, а потом выгорает на солнышке и превращается в такую как на фотографии, у нас в области, на въезде в городок Краснознаменск тоже пару лет красовался голубой танк, тока "ИС", пару дней назад ехали там и с удовлетворением отметили, что косяк исправлен и танк перекрашен в нормальный военный цвет и даже красные звёзды нарисованы, - одно время их "стеснялись".

Отэц на таком ездит, за лето около 7 тыс км проехал, с маман на море катал, супер аппарат !