Лидеры

как просил: ТРИ. ролик и пружина от ТТР. Ролик бери только резиновый, и подшипники закрытые пластиком, а не железом. Ставить нужно как можно ближе к звезде(я делал по примеру Гарпии), цепь всегда натянута, ни прыгает и не лязгает. Ролики заказывал в moto18. 78 рублей(без подшипников), у нас 200-300 рублей. Интересный магазин, много есть на разные мотоциклы/мопеды, цены отличные(по сравнению с местными). Прозевал, надо было троса в запас заказать.

Мечта детства

На Али есть разные варианты, например вот, вот и вот Это просто пример первых попавшихся, а не пример цены. Кому надо, можно изучить конструктив и цены. Ролик как уже сказали, заменить.

Немного октября - Берег реки Писса, речка за мотоциклом, внизу, под обрывом) - Овраг заросший грабами, за спиной речка Красная - Пейзаж - это вид с правого берега р. Красная, виднеющийся "замок" стоит на левом её берегу, "замок" - новодел, типа гостевой дом, где местная публика водку пьянствует и безобразия нарушает, но, если отвлечься, то красиво!) Речка Ульяновка -

Только работают там дальтоники,если что будешь заказывать определенного цвета,то три раза уточни. Один из примеров(на самом деле с пяток было подобного, а точнее все что связанно с цветом если есть варианты выбора или другие цвета).Заказываю черный кофр,он один без выбора цвета,на фото черный.Приходит белый,пишу что хня? Отправляйте обратно,вышлем черный.Отправил,получил. Угадайте что пришло? ....... Барабанная дрож....

Вообще, "ещё немецкие" усадьбы довольно долговечны и в посёлках/городах и на хуторах там где есть электричество и нормальная дорога к цивилизации люди живут и в ус не дуют, ну а эта усадебку бросили: электричество-то тут было, а вот нормальной дороги небыло, опять-же кругом хламной и сырой лес, - усадьба на пупке среди заболоченного луга стоит, за перелеском поля, до ближайшего посёлка с магазином не так чтоб далеко, но не всегда доедешь, а АЗС ваще чёрт знает где... Короче, чтоб там жить - до фига здоровья надо, это-ж практически автономка, вот и бросили. https://rutube.ru/video/9077637b4be545b5c7926883c0111d8e/

в молодости впаивал в баллончик вентиль от камеры, заливал краску, качал насосом вроде 2 очка, не помню, и красил, не дошло впаять какую заливную горловину, заливал шприцем через вентиль, неудобно, в общем побаловался да и забросил

Чем конструктивно 520 отличаются от 428Н, кроме толщины пластин, роликов и шага? Я эту 520ю в гараже, после 1300км пассатижами расшевелить не смог, в дороге мазал два раза. 428м вродь похрену на смазку, ни разу не клинились.

Грамотная резина - это половина проходимости мотоцикла. А неспешно можно и на лёгком дорожнике ехать по дорогам плохого качества. Yamaha Ybr 125 и два Irbis VR-1 на БАМе.

Ну тут дело такое... Шаг от 428 к 520 весьма осознанный и врят ли на него сможет повлиять падение мощности даже на 10%. Кому по мануалу и условиям подходит 428, тот на 520 и не глядит. А кто реально нуждается в 520, то готов смириться с потерей мощности, лишь бы не подтягивать цепь каждые 500 км и не менять каждые 3000 км.

Идиллия: болото на опушке Красного леса -

Я тут поездил по микродальнякам и очень мне не понравилось в +38 ворочать груженый мотоцикл чтобы промазать цепь (аэрозоль как назло кончился и пришлось капать с бутылочки). Приобрел смазчик цепи. Должно сильно облегчить длительное движение без дополнительных усилий. Весной ставить буду, только допилю узел смазки. чтобы был двусторонним https://aliexpress.ru/item/32953598658.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.7d765005kcmgv6

Нормас так... Мото18 я практикую и Мотаки, там явно дешевле. То, что в наших мотомагазинах по китаёзам продаётся - тож от туда же едет в основном. Дороже понятное дело, но не в разы.

Дык эт дорого жи))) Эсфээровские рублей по 700 вродь аналогичные. 8000 эт я до момента начала частой интенсивной подтяжки, так-то, если по натяжителям судить, то жили бы и дольше, но тянуть их каждые 200 - 300 кэмэ мне лениво.

У меня было так же, точь в точь. Правда я её случайно зацепил, сам не заметил когда. Тоже думал приеду домой отключу нахрен, однако на Рыбачьем она стала одним из основных органов управления.

А я чот так и не проникся сальниковыми цепями)) Две катал, SFR 520HPO и SFR 520HV, на последней по сей день, она не тянется вовсе, хотя пробега в ней за 15 тыщь ужо, но я заманался слушать грохот после каждого дождика и грунтовки. Дюже любит быть вся в смазке, иначе звёзды мои мелкие не облегает толком. Вродь в купе с подпружиненым натяжителем оно просится работать, но там другие косяки, подшипы в роликах мрут дюже быстро. Наверное вернусь в будущем на 428Н, без всяких сальников. Не усиленный безсальниковый SFR520 пробовал - хламина, помэрла моментом, обездвижилось пол цепи сразу после грунтовочки и дождика. У SFR 428Н претензии ток к замкам были, парочку дохло, а так соотношение цена-качество устраивало +/- 8000 ходили

А я смотрю наоборот, с 520(простой) на 428 Х-ринг.

Тимур, я бы возразил )) Сварка рамки под номером у Тебя лопнула, а у меня - нет. С краником у Тебя тоже уникальная проблема была. У меня же, к примеру, нельзя было включить резерв, т.к флажок краника упирался в приваренный к раме лист крепления. И таких примеров много. В общем, не то, чтобы я сгущаю краски, просто надо понимать, что двух одинаковых экземпляров китайского моциклета не бывает ))) Это у BMW мотовладельцы заранее знают, на каком именно пробеге у них выйдет из строя топливный насос )) а у нас каждый мотоцикл прекрасен своей уникальностью

Если японцы - это высшая лига, Jianshe, Jialing, Qingi, Haojue и другие китайцы, выполненные по лицензии - это первая лига, то Zongshen, Loncin, Lifan, Shineray и другой фабричный Китай - это вторая лига, остальные нонейм ашанбайки можно отнести к третьей лиге. Возможно, что эта градация не совсем верная, но именно по ней я выбрал этот мотоцикл. К нашему с тобой сожалению, Jianshe полностью перепрофилировался на выпуск электробайков. Shineray, конечно, до уровня Jianshe не дотягивает. Но, в целом он неплох. У меня нет никаких замечаний к двигателю, к качеству электропроводки, подгонке и зазорам пластика, эргономике управления. Сказать, что это дешевый мопед, который неплохо выглядит, я не могу. Слабые места, относительно Jianshe - это ходовая: вкладыши маятника, моноамортизатор, сайлентблоки ведомой звезды, наличие ролика- успокоителя, менее удобные пульты, неудобные окна клапанов, больший расход топлива, более высокий центр тяжести, довольно редкий бумажный воздушный фильтр В чем Shineray опережает Jianshe: тяга и мощность, геометрическая проходимость, мощная передняя вилка, достойный свет(особенно дальний), электронный привод спидометра, классная приборная панель, лучше ветрозащита, удобное и мягкое сиденье, большой багажник.

Приветствую, присматриваюсь к данному мотоциклу, пока как то непонятно, с одной стороны много детских болячек, с другой вроде производитель не плохой. Подскажи после Jianshe, как он в сравнении по качеству в целом, у меня тоже был Jianshe, за пробег почти 20000 о нем только хорошие воспоминания.

Сваял на маленькую Хонду

Ага, на обкатаной цепи сопротивление сильно меньше

чет не знаю куда запостить, в музыку, к ПээСам, нехай будет в ностальгии

Ну,в такие места я на Ниве езжу. На мотике по трассе,с ветерком. Да и с бензином поэкономнее получается.

Митас здорово подорожал. Я брал МС - 25. Их уже сняли с производства и они были подешевле. А позубастей на этот мотик... По сухим грунтовкам я спокойно проезжаю на шоссейной,а по буеракам и грязи,резина не поможет. Ни дорожного просвета,ни хода подвески,ни расстояния от крыла до резины не хватит. Хотя может у меня просто мастерство не то.

Конечно, подумай. Это всегда полезно Ещё один нюанс, о котором не сказал: к цене мотоцикла нужно ещё добавить 10-15 тыс. на покупку универсальной резины. Стоковая Kenda K257D - не для ДОП

Есть болячки, есть особенности, а есть неизлечимые хронические болезни. Нет ни только двух одинаковых китайских мотоциклов от разных производителей,но даже бывает так, что одна и та же модель имеет разный уровень качества сборки, который зависит от контроля на заводе. На примере Фаера можно сказать, что уровень сборки одинаков и зависит только от местных сборщиков, которые делают свою работу не всегда хорошо.

После того как его "протестировал" Тимур, лично мне кажется, мот ну прям достойный!!!! А "болячки", так они на всех китайцах есть.

А что там такого от чего ждать сюрпризов при пробеге тысяч за двадцать?? Двигатель? Подобный стоит на сотнях мотоциклов, вроде, всё про него известно. Рама? Опять же- ничего нового. Езди аккуратно, смотри за сваркой да крепежом. Подвеска, пластик? Да- всё то же. Ну, может, сальники какие менять придётся, амортизатор сдохнет, колёса ремонтировать или менять (как ездить будешь). Неизвестно как фара себя поведет, да приборка- насколько это всё герметичное, вибростойкое. Хотя... Был патрон с подобным двигателем. К десятой тысяче замаял мелкими, но постоянными поломками. Буквально- каждую поездку!

И так, мот на подставке, перья вилки сняты, разобраны, слиты и промыты. В левом пере масла около 300 гр(если это можно назвать маслом), в правом около 250 гр(похоже прям на масло). Ну и естественно для себя проверил ход подвески 180 мм, полное сжатие пружины(на шпильке стягивал) 205 мм, сама пружина 520мм. Диаметр пружины 28-29 мм. Свободно проседает(без особой нагрузки) перо около 40 мм(то есть, поджатия нет, стопор ставится при минимальном усилии), завтра попробую подобрать пружину из под клапанов авто(на смену заступаю), хочу чуть пожестче сделать. Сегодня должно придти масло. Залью по 300 мл.

Сварные устраивали забастовку, электроды и проволока(для автомата) не понравились, импортозамещение однако. Два дня сидели, приехало начальство с объединения, выслушали, и после обеда привезли всё, что сварные заказали(электроды не помню чьи, а проволока Американская) и работа опять закипела. Работали парни в две смены, с 5 утра до 13 и с 13 до 21, пекло до +50, ветер с пылью свет перекрывали порой, и пыль как цемент. Я там с июня до 21 октября отбыл.

Уточнение - не можешь водить зарегистрированные ТС по ДОП. Спортинвентарь на гоночных трассах по прежнему можно.:)

Виталь, в России живём!!! Сам не раз так делал, в трусах правда был.))))

Пипец вы раздули!))) Цена вопроса 500 р.. https://a.aliexpress.com/_Aewxhv

Парни! Клапан термостата открывается из-за термического расширения специального стержня. т.е. из-за температуры о.ж. омывающей клапан. Давлением открывается предохранительный клапан в крышке бачка (радиатора) во избежании повреждения магистрали. Отправлено через Tapatalk

Я в теме уже делал обзор мининасоса с али.

Это мы завсегда сочетаем, просто нет шансов делать что-то одно - природа поглотила развалины и очень красиво всё это сочетается.) Например здесь под мостом была Ж/Д а по мосту шла шосейка, в принципе она и сейчас почти идёт.) Еслиб в семидесятые мелиораторы не постарались, то так бы и было, бункеры конечно остались, а вот с усадьбами напряг - в основном торчат пупки с заросшими садами. Но, кстати, ещё попадаются недавно умершие усадьбы - в следующий раз выложу ролик как раз про такую усадьбу стоявшую на бугре среди болотистого луга на опушке Неманского леса. Раньше бывало, но уже давно не слыхать, чтоб кто-то подрывался, видать отгремело эхо-то...

Значит я мерзлявый. И дождевик у меня много места занимает. В +6 даже в зимних берцах после 400-500 км езды я мерзну... И фуфайка с ватными штанами нужны в такую температуру. Ну а +40, так про вашу местность никто и не говорит. Но с ваших краев могут в путешествие и в Астрахань поехать, где температуры и повыше. Так что всё индивидуально. Кто-то и зимой в одних трусах и мокрой майке на моте ездит. А другой в +20 без куртки весь промерзнет. Но тут еще как долго ехать. Если езды всего час, то это одно, а если ехать 14 часов, то это совсем другое.

И еще. В одном огромном бауле искать нужную вещь сложнее, чем в нескольких кофрах и сумках. Если свалить абсолютно всё имущество в один гермомешок, то в итоге не будешь пользоваться ничем просто из-за нежелания доставать из него что либо. А когда знаешь, что кухня в левом кофре, спальня в правом, еда и дождевик в центральном, теплая одежда на сиденье в мешке, то гораздо удобнее оперировать вещами. При этом повышается комфорт как в пути, так и на привале.

Экология. Она у меня начала травить после 5000 км. Я её удалил. Пропало цоканье клапана под баком. Больше никаких негативных изменений. Если разобрать эту систему, то станет понятно, что толку от неё нет.

Это вечная дискуссия, все верно, пора закрывать тему. пс. Сам давно укололся Спутником, все в порядке и, считаю, нужно повально им колоть и не спрашивать (либо лишать мед обеспечения). Развели тут, понимаешь.

Из масштабных моделек была пятёрка, скок стоила не помню, но точно не 20 рублей, хрен бы мне кто купил её за такие деньжищщи))) В магазинах было валом советских жвачек, кофейные, мятные, земляничные вродь.. Но дитЯтям они не заходили, не надувались и вкладышей не было)) Все гонялись за "бубльгумом", которым на демонстрациях банчила цыганва по рублю. Турбы попозже у нас пошли, в 90е. Вкладыши были козырные, все их коллекционировали, а на дубли играли(переворачивали ударом ладони, скок перевернул, стока и забрал). Такие боталии были с этими вкладышами, на каждом парапете у подъезда или подоконнике, шо пыпэц)))

Помню, с мамкой поехали в центральный детский мир, год наверное 86-89, точно не помню, тогда спекулянты модельками торговали, точно помню Рафик скорая помощь 20 руб стоило, мамке чуть не поплохе, говорит , лучше я тебе турбо жевачку куплю, тогда она 2 рубля стоила, а Дональд 1 рубль, очень ценились вкладыши от них, особенно если они пахли жвачками

Эх, везет тебе Санечек! Это потому, что ты в Москве живешь... В детстве у нас в магазинах таких игрушек не было от слова СОВСЕМ! Изредка на район приезжал ЗИЛок-фургон, но чтобы купить там за рубль такую машинку с открывающимися дверцами, нужно было сдать 7кг тряпок/ветоши. Родители выросли в войну и даже старые тряпки хранили бережно - ну как же, их еще можно заштопать и применить!!! В то же время родители целый день были на работе и потому вставала нешуточная дилемма - либо стоять смотреть на эту роскошь, утирая слюни, либо скомуниздить необходимое количество тряпок и приобрести заветный экземпляр! Правда вечером была гарантирована жесткая критика всего неокрепшего организма, оргвыводы и интенсивная трудотерапия по хозяйству в выходные, вместо того, чтобы сходить в кино или погулять с пацанами на улице. Но поскольку незрелому организму такие жизненные передряги были не внове, чаще выбирался второй вариант! Кстати - почему то модели советских машин никогда не встречались ( что в принципе идеологически не правильно), а были купешки Форд Гиа, Шевроле и Рено16...

покрасил. Стойка для 180 мм болгарки, трубогиб, подъемник мота. Крашу, тем что остается.

Вот такого дальнобойщика встречал летом, мужику 65 лет!

Владею техникой с апреля месяца, покупал на официальном сайте. Доставили быстро и без проблем (только ДКП долго шел) Собрал довольно быстро ( относительно конечно), все смазывал, дотягивал и т.п. Первое, что не понравилось, как себя ведёт двигатель (особенно то, как трудно было его запустить). Поставил мотоцикл на подставку, включил первую и посмотрел на колесо, которое странным образом дергалось, будто подклинивая. Подумал на подшипники в колесе, снял цепь, крутанул колесо, все отлично ни люфтов, ни закусов нет, возможно тросик сцепления перетянут, снял его полностью и... ничего не изменилось. По итогу так и езжу, скорее всего он просто так ездит. Так же был исправлен карбюратор, который был причиной плохого запуска. Заменил главный жиклёр на 120, а жиклёр хх увеличил, путем рассверливания, с 36 до 40 и... проблема ушла. Второе что мне не понравилось, как он ведёт себя на родной резине, особенно на скорости (90-100км/ч) при движении по асфальту. Поменял резину, сначала спереди (Dunlop 904 2.75), а по прошествии времени и сзади сменил (на безымянный китай) с менее агрессивным протектором. Стало лучше, но с пассажиром все равно не то, задницу кидает, мотоцикл крайне не устоичив, даже на малых скоростях. Следующим шагом к обретению стабильности на дороге, стало замена стандартного заднего амортизатора на более жёсткий и с преднатягом. И снова стало лучше, на скорости увереннее, с пассажиром устойчивее. После первой поездки по мокрой дороге, возник вопрос, как быть с тем, что спина в грязи и ноги мокрые, почти до колен. Сзади установил брызговик из толстой резины, с вылетом +-15см. Проблема была в том, что брызговик заворачивало во внутрь крыла, т.к при ходе маятника, край брызговика касался колеса. Позже, после неудачных попыток исправить ситуацию с резиновым брызговиком, были куплены универсальные автомобильные брызговики из ПВХ и уменьшин вылет до +- 10 см. Пока полет нормальный. Спереди не нашел решения. После всех этих увлекательных доработок, решил усовершенствовать стоковый свет. Купил на Али (https://a.aliexpress.com/_ABDNfe) противотуманки, поставил на крыло, в стандартные отверстия. Неприятной неожиданностью стала скоропостижная кончина слайдера на пробеге 400+км. Заменил резиновым патрубоком (надеюсь что временно), в планах изготовить слайдер из ремня ГРМ. Из дальнейших доработок на очереди замена цепи на усиленную (в сальниковой цепи, на наш аппарат не вижу необходимости). Пока такие дела. P.S Заметил со временем, что сидение свободно ходит верх и вниз у бензобака на переднем креплении, у всех так или только мне повезло?

Вариант доработки перьев вилки За данные посты особая благодарность участнику форума Konst266 Приветствую всех любителей и владельцев мототехники и владельцев S2 Dakar в частности! Не так давно я анонсировал о работах по доработке вилки и теперь готов поделиться тем, что сделал. И так, с чего всё началось. Случилось так, что на моем мотоцикле вилка была очень мягкая. Для ездока весом килограмм 50-60 может быть была бы в самый раз. Но во мне 110 килограммов, при росте 183 см. И при интенсивном движении по пересеченке или при экстренном торможении подвеска срабатывала до упора. Меня это не устраивало. Тот сезон решил доездить, а за зиму исправить. Установленный на перья хомут-стяжка позволил определить длину хода вилки. Который составил 180 миллиметров. В принципе не так уж и мало. Но в моем случае мне было мало. И я начал эксперименты. Для начала снял перья и всё разобрал. Разобранное перо выглядит так: Больше всего меня заинтересовала пружина Длинна её 520 мм, диаметр 30 мм, толщина витка 4,2 мм. Имеет прогрессивную навивку, снизу витки чаще, вверху реже. Пружина в трубе опирается на такую втулку: длинна её 65 мм, диаметр 30мм, толщина 1мм. Немного изучив вопрос выяснил, что для того, что бы увеличить жесткость, лучше добавить к пружине проставки, хоть из водопроводной трубы, чем растягивать пружину. В моем случае сжимать и без того сжавшуюся пружину было не вариант и я решил пойти другим путем. Отправился на авторынок и раздобыл там клапанную пружину от классических жигулей. Диаметр её полностью совпал, 30 мм, длина 46мм,но у нее тоньше виток 3 мм. Что ж, что имеем. Способ этот далеко не новый, я о нем давно знал, да и в ветке Ирбиса так же есть опыт установки. Единственное у Ирбиса пружина больше в диаметре. Установив её в перо получил существенное увиличение жесткости. Если скакать с трамплинов, да ещё с пассажиром, может быть и пойдет. Но мне нужно ездить и ездить с комфортом, чтобы и руки не отбивало, и до конца не пробивало. И к тому же, примерно на пару см уменьшился ход вилки. Я погрузился в глубокие раздумья, произвел кучу расчетов и множество раз собирал и разбирал перья.... И понял в чём дело! Всё дело в основной пружине. Сжимаясь до конца, она, тем самым, превращается в ребристую трубу, длинной 340 мм. И этим регламентирует ход вилки. То есть, сжав пружину из первоначального размера 520 мм до смыкания витков получаем 340 мм, разница и есть ход подвески. 180 мм. Дополнительная пружина в сжатом состоянии имеет примерно 20 мм и уменьшает на эти самые 20 мм ход пера. Понятно, что так подвеска работать не должна, а именно пружина не должна сжиматься до упора прежде, чем будет выбран конструктивный ход подвески. Видно китайцы не особо заморачивались по этому поводу. Возможно у них какие то проблемы с поставкой комплектующих или ещё чего, но я на них за это не в обиде. Есть поле для работы мысли! Вообщем мысли в голове говорили о замене пружины от чего нибудь японского или еще чего... Но проблема заключалась в том, что на поиски не было времени и желания. И начал работать с тем, что имелось. Поняв, что ситуацию не изменить, я решил минимизировать случаи сжатия пружины до упора. Для этого было решено укоротить нижнюю втулку, которая под пружиной с 65 мм до 45 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Для чего у токаря была заказана соответствующая деталь. С токарем мне повезло! Бог послал мне его в лице двоюродного брата и тот с удовольствием исполнил мой заказ. А потом я вообще нашел кусок трубы диаметром 30 мм. Режь не хочу любой длины! В итоге я получил приемлемую жесткость и первоначальный ход - 180 мм. Казалось бы всё. Но мысли работают, а руки чешутся! Начались эксперименты по удлинению пера и попытках увеличить ход подвески. Замеры показали: что в обычном состоянии хромированная часть трубы выходит на 230 мм. А полностью вытянутая труба дала результат: 390 мм. Замеры проводились от пыльника до силуминового кронштейна. Разница составила соответственно 160 мм. Как поднять, тут я америку не открыл. Способов несколько. Можно выточить новую пробку пера, с утолщенной верхней частью, что бы можно было опустить перо вниз... Можно удлиннить шток картриджа, можно удлиннить несущую трубу и если подумать, можно ещё найти способы той или иной степени затратности. Я выбрал, как мне кажется, наиболее простой и менее затратный. Нужно заказать токарю такую штуку: шестигранник на 17, длина до наружной резьбы 50, длина наружной резьбы 20мм, внутренняя резьба 21 мм. Установить эту проставку нужно сюда: Так вот получается. После сборки мы получаем такую картину: Удлинённое перо на 50 мм. Больше удлинять смысла не вижу, так как возрастут нагрузки на направляющие и существенно снизиться сопротивление на излом. Оптимальный размер, я считаю, 30 мм. Но я пока испытываю 50 мм, если что лишнее отрезать проще. Стяжки для определения длины хода. В стандартном и удлиненном варианте получилось 180 мм, при приемлемой жесткости. Но, как оказалось, и на этом я не остановился. Пришла шальная мысль, а что если выкинуть проставку и добавить ещё одну пружину? Сказано - сделано! Я выкинул проставку, к основной пружине добавил две маленьких и получил результат: 205 мм! А это уже результат. Прирост 20,5 мм. Что собственно прогнозируемо. Только нужно вниз под пружину положить стальное кольцо. На этом и остановился. Залил масло 15w и поставил гофры: получилась такая картина: На мотоцикле это выглядит так: Попутно открыл сезон! Пробная поездка показала, что на пробой нет и намека . Работа вилки стала адекватной и полностью меня устраивает. Гофры ни за что не зацепляются и ничему не мешают. Вообщем результатом я более чем доволен. Если у кого то будут вопросы или замечания, с радостью выслушаю. И буду очень рад, если кому то будут полезны мои доработки. О других доработка в моте и деталях вилки напишу чуть позже. Всем удачи! Изменено 6 марта пользователем Konst266 Выдалась свободная минутка и расскажу подробней о внутренностях пера вилки. Как я уже показывал, перо состоит из этих деталей. Покажу некоторые детали крупнее:длина хромированной трубы 635 мм. В её нижнем торце установлена эта штука. Снизу она удерживается стопорным кольцом: Резиновые кольца для герметизации от протечек масла. Ещё в эту, наверное правильно назвать её обойму, вставляется картридж гидравлической амортизации Он крепится снизу болтом, который люди выкручивают для слива масла. Здесь таится одна из засад. При сборке важно, что бы нижняя часть картриджа, куда вкручивается болт, правильно вошла в фигурное отверстие обоймы. На фото видно заусенцы. Это я при очередной сборке не проконтролировал,как соединились детали и начал затягивать. Деталь алюминевая, а картридж стальной. И в итоге грани не совпали. А вообще, если вы решите обслужить вилку, то не ленитесь аккуратно всё разобрать, а потом аккуратно собрать перья. Да и прокачать картридж можно только порядка десяти - пятнадцати раз полностью опустить шток, а потом полностью поднять. При попытках прокачать не делая полной амплитуды движения, ничего не получалось. Именно до конца вниз, потом вверх. До тех пор, пока шток не будет иметь равномерное сопротивление на всём ходе. Не знаю, как у людей получалось менять масло не разбирая перо. Если выливать через верх и не двигать шток картриджа, тогда еще можно налить другое масло и прокачивать не нужно. Если сливать снизу, то масло сольется из картриджа и прокачка обязательна. Кстати, длина хода штока картриджа составила 280 мм. Это учитывалось при удлиннении пера. А то как шток упрется раньше, чем сожмется пружина. На поверку запас остается приличный. По началу я ломал голову, как снять силуминовый кронштейн крепления колеса. Но всё случилось достаточно легко. С одного пера он сам слез, на другом пришлось слегка постучать. После чего открылась такая картина: Нижний конец трубы был покрыт коррозией. Хотя возможно на это место наносился специальный клей. Или ещё что. На ощупь поверхность в этом месте шершавая и пришлось немного аккуратно зачистить. Хотя ржавчины тоже не было. Что бы с коррозией закрыть вопрос, прежде чем одеть кронштейн, я смазал нижние концы трубы смазкойИзлишки протер. Теперь немного о размерах. Сальник вилки размером: 37-50-11. Снимать я его не стал, что бы не повредить при сборке. Хотя это не трудно. Но пусть будет так. Пыльник: 37-50.3-13. При сборке на внутреннюю часть пыльника я нанес консистентную смазку. И дополнительная защита, и смазка трубы. Так выглядят направляющие. Их размеры, мне думается, для всех вилок на 37 стандартные. Это я о подборе запчастей. Так же, для удобства работы с сальниками-пыльниками-направляющими я заказал брату-токарю вот такую штукенцую: При помощи которой все работы по сборке выполняются на раз! Вот её размеры для распространенных размеров вилок: Так же на нижних болтах заменил алюминивые шайбы, которые от многократного использования расползлись, медными. В качестве рабочего масла приобрел дорогостоящий Мотюль 15w. Но не из-за того, что это фирменное масло, а из-за того, что это масло имеет заведомо известный индекс вязкости, как калибровочное. Масел для вилок других производителей в наших краях найти не удалось. Правда потом нашёл наше, русское масло АЖ-12Т. Стоит 150 руб. за литр. Но его оставил на потом. Для промежуточных испытаний и смазке при сборке использовал масло И-20. Проще говоря веретенка. Стоит 100 руб за литр. В каждое перо залил по 300 мл масла. Да, при сборке рекомендую сначала установить картридж, закрепить, потом налить масло, а за тем прокачать картридж. И только после прокачки вставлять пружину. А иначе, если масло залить в последнюю очередь, оно будет иметь повышенный уровень и будет мешать, пока часть не закачается в картридж. Увиличение длины перьев позволило увеличить клиренс и высоту мотоцикла. А это тянет за собой удлинение бокового упора, удлинения ног и приобретения вандамовской растяжки. Если первый пункт ещё выполним, то два других не представляется возможными! Поэтому для оптимизации высоты я просадил перья в траверсах на 19 мм, дальше они упираются в руль.Стало гораздо удобней! Кстати, данный способ удлинения пера и увиличения хода подвески подойдут для других моделей мотоциклов с подобной конструкцией перевернутой вилки. Несколько слов о гофрах. Так как они предназначены для обычной вилки, то имеют дренажный штуцер, который оказался внизу. Поэтому я изготовил новые штуцеры, соединил их шлангами и вывел трубку вверх, под бак. Получилось довольно герметично. Многократные вдувания и выдувания это подтвердили. Ну по вилке всё. Дальнейшая эксплуатация покажет, как всё работает. Буду держать в курсе.