Лидеры

HONDA ВЫПУСТИЛА «СОВЕТСКИЙ» МОПЕД ПО ЦЕНЕ 130 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ: ПОДРОБНОСТИ О НОВОМ CG125 Компания Honda выпустила обновленную версию классического мотоцикла CG125. Эта модель в исполнении Commemorative Edition, которое выйдет ограниченным тиражом, визуально похожа на советские мопеды. Однако новая Honda CG125 2022 года, которую будут продавать только на китайском рынке, оценена в 7480 юаней (порядка 130 тысяч рублей). За эти деньги производитель предложил уникальную для данной модели раскраску кузова и двойное, практически плоское сидение с качественной отделкой из искусственной перфорированной кожи. Визуально новая версия мало в чем отличается от своего предшественника. В частности, она сохранила оригинальную для современных мотоциклов головную оптику, представленную в виде прямоугольной фары, по бокам от которой размещены квадратные указатели поворотов. Вытянутый топливный бак небольшого объема украшен оригинальным рисунком, который выделяет спецверсию японской модели. Японская модель по умолчанию комплектуется аналоговой приборной панелью. Причем и она словно бы была позаимствована у мотоциклов, которые выпускали в 70-80-х годах. Но такая приборная панель является характерной чертой именно для модели Honda CG125. Японская новинка дополняется резиновым пылезащитным чехлом, который закрывает передний амортизатор. Это дизайнерское решение также подчеркивает ретро-стиль Honda CG125. Компактная выхлопная труба окрашена в черный матовый цвет, который придает ей вид, будто она изготовлена из углеводородного волокна. Мотоцикл по-прежнему комплектуется 124-кубовым двигателем с воздушным охлаждением, дополненным 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость у японской модели не превышает 104 км/ч. Автор: Федор Аверьев

Луж много. Но по весне я там не был те же 20 лет, поэтому достоверно не скажу на сколько они будут глубокими.

1

Вот и уехал мой мот в Магнитогорск,удачи новому хозяину!(Думаю он тут появится) Себе взял Булкана ВН800 Б\П,успел из старого привоза,новые заходят сюда уже под 300к На форуме останусь,очень уж он душевный,думаю и для булкана найдется ветка

1

Если ты рассчитываешь, что обойдешься элементарной заменой карбюратора, то сильно ошибаешься. ЛЮБОЙ карбюратор нужно настраивать под конкретный мотор, под конкретные предпочтения. При чем регулировку необходимо начинать с регулировки клапанов в обязательном порядке.

Я поставил назад 110/90-17 Yuanxing от Dakar S2. Как по мне - нормально подходит. Не узкая и не слишком широкая. Но все индивидуально.

От Ассов до места назначения в мае проехать можно? Луж глубоких много?

Именно так я и настраивал, винт качества на 1 и 3/4 оборота, второй год работает четко. Единственное улучшение, если это так можно назвать, топливный фильтр перед карбом. Думал зимой снять почистить, а по трезвому размышлению - зачем, если все нормально работает?

И не найдёте, нет его там. Всё ручками, по схеме. Правда у меня с отключением коммутатора произошёл затык. Моя сигнала как-то не адекватно его выключает. По установке в Ютубе инструкции есть. Цвета проводов почти совпадают. Но лучше смотреть схему.

Навряд

Это да, но бывает по разному. На Гарпии карб вообще не тронутый, не разу не вскрывался и не снимался, работает как часы, а вот на Дакаре пришлось руки приложить(но там и выхлопа прямотоки ушивыносящии были, переделал по тише, карб начал более менее реагировать на настройки, рассверлил жиклер ХХ, заменил ГТЖ и он начал работать вроде, весна на дворе, через пару-тройку недель выскочу, покажет).

красивый мопед!!!!

У меня 120/90 и то смотрится маловато guitmann, а где такое доп стекло заказывал? UPD: хотя уже не надо, нашёл на Али за 2к вечно падающих..

Ну, собственно говоря, да. Пообзванивали мы с ним магазины - цены начинаются от 70.

Эталонные 110/80-17, где 110 - ширина, 80 - высота в процентах от ширины, 17 - диаметр обода. Шина 80/100-17 уже "эталонной" на три сантиметра. И судя по всему, она передняя.

для начала,все померить тестером,где есть напряжение на приборке(кроме красного провода который на акум постоянно)при выкл зажигании.а оно похоже где то есть и значит что то еще будет работать не правильно....

Не, Олег, не должно так быть, что-то явно не так...

Так старенькие уже,ветераны Афгана, полковники,подполковники и маеры,выпить то любят но силы уже не те...

Слабаки!?

Народ, с текущими ценами на все, вопрос - подойдут ли на заднее колесо шины 17диаметр 100высота 80ширина ? Т.к. вроде эталонные 17 110 80 на что будет влиять этот сантиметр?

тоже ахренел от этого . сначала пихал его туда и не мог понят что мешает . разрезать пришлось и наростить полоски металла и закрепить клёпками

К слову о стоимости мопеда. Потихоньку ковыряю, собираю, подшипники-болтики меняю. Еще не катался но уже впечатления негативные - весь обвес ну очень дешевый. Начиная с аккумулятора который в клетку не влазит, заканчивая переключателями снятыми будто с детского велосипеда. Для сравнения, мой прошлый мот Лифан LF250 был может не на порядок но в полтора раза качественнее, при том что из той же ценовой категории. Правильно говорят - МТ250 это конструктор, заготовка для апгрейда под себя. Не знаю кто его за 200тр брать будет, может если только БУ ценники поднимутся пропорционально.

7(8) мая выдвигаемся на Оз. Якты-куль для разведки мест слёта Чина-мото в июне. Кто желает покататься в это время по Южному Уралу или просто потусовать у костра - пишите https://www.china-moto.ru/forum/topic/22478-мотолюбители-урала/?do=findComment&comment=548669

Ну и пошли они авантисы в опу! Есть лучше за 162к это Regulmoto TE (Tour Enduro) PR, 6 скоростей

Пришли мои канистры, 650 рублей. Заказывал через ВК. https://vk.com/wall-174663426_24676

Это уже LT-шка стоит 150 косых ?

Для тех кто выбирает между мотолендом xr enduro 172fmm и нашим. Вчера удалось прокатиться на мотоленде и впечатления такие, по посадке и ощущениям от езды fireguard нравится больше, посадка удобнее, руль выше, качество материалов получше, НО двигатель там после fireguard прям пушка, с 4000 ускорение очень бодрое, до 100 набирает заметно быстрее, может конечно дело в карбе и глушителе, максималку не сравнивал. Добавлю еще на мотоленде сиденье больше и шире, но такое безформенное без выраженной ступеньки, выше посадка по седлу, подвеска в целом пожестче.

Именно так и поступил на своем моте. Уже три сезона и 31 тысячу проехал с багажником и рамками, которые сделал сам. . И ничего менять не буду, всё круто. Но я не креплю к рамкам кофры, у меня текстильные кофросумки, которые на ремнях крепятся, а рамки лишь заставляют их держаться ровно и пластик не царапать. Плюс за рамку удобно держать мот, ставить на центральную подножку, выкатывать из гаража, поднимать его. И пассажир тоже за неё держаться может.

С одного пера слилось 350 мл, с другого чуть больше 355-360. Залил столько же - 350 мл. По ощущения вилка работает также, как и с заводским маслом. Специально для этого поменял масло только в одном пере, потом давил на перья двумя руками одновременно. Старое масло чуть темнее нового Ipon 10W, есть небольшое количество черных примесей - продуктов износа. В целом, не критично. Можно было и не менять.

Вот такой зверь был обнаружен на просторах Сети.

Не обманули всё-таки товарищи из Поднебесной. Болты амортизаторов - закалённые. При попытке разогнуть такой болт, он сразу лопнул. Теперь на мотоцикле будут стоять немецкие болты. Как на BMW?

Не знаю... На мой взгляд было бы целесообразнее поставить все эти плюшки на пульсар. Рама там крепкая, вес бы вышел как раз посередине между пульсар 200 и домиком. Если попробовать провести параллель с дюком- то там 250ка весит под 150 кило. Впрочем, и 390 тоже не много тяжелее. Вес.. Вот, интересно. Пульсар идёт как городской мотоцикл. Доминар больше как трассовый. Первому лишние кило будут лишними- часто на эти мотоциклы садятся люди не имеющие опыта, не слишком сильные физически. А банально- парковка- тут вес имеет значение. Или в пробке. А на трассе да. Посмотрим как продаваться будут. В том числе на вторичке.

Ну как то так, мот еще в процессе доводки. зеркала, шильдики. багажники и прочее. как еще спасать советскую технику делая из нее не музейные экспонаты, а оставляя её живой при полном отсутствии запчастей не знаю...

Поедет, мой стелс 200 кубов с ижевской коляской, без напряга держит крейсер 70, на тяговых звёздах. До усёра разгонял до 90. В спокойных покатушках по селу легко тянет меня (75), супругу (70), дочку (30). Вес коляски 95 кг. По прямой с вышеуказанными пассажирами 60 едет, правда в горку приходиться на пониженную переключать. Единственный минус-слабая вилка, зимой буду другую ставить

60+ с коляской едет дальше не пробовал, одиночка с колясочной звездой порядка 100, но часто щелкать передачи приходится... так как по оборотам растет быстро. Мот делал с целью покатать детей в коляске. С этой задачей справляется. И конечно документы в порядке.

Рама родная, маятник перевернут, седло и крылья допилил, раньше это был 2 юпитер. Выхлоп заменен так, требуется для 4Т, документы оформлены, орионовская вилка лучше чем старые тоненькие прутики, спицованые колеса ищу, родные есть но нужно переднее на 19" под диск, тормоза все же нужны. Электрика китай, косу сам развел, фару пришлось от 4 поставить в родную провода не помещались, а резать жалко. Сейчас ещё с коляской вожусь.

Красавец???

Спасибо! большую часть мелочевки и всю защиту кроме мотобот брал на али. 1. Термостат, можно подобрать необходимую температуру замыкания цепи, стоят копейки, размер оччень маленький, пролазит между сот радиатора: https://aliexpress.ru/item/32988252790.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edSgip4C 2. Датчик температуры. Долго искал с отображением больше 100 градусов т.к. голова спокойно греется до 140 и более. Единственный минус что дисплей идет без короба, нужно монтировать в подходящий бокс которые продаются в любом магазине радиодеталей а том же али: https://aliexpress.ru/item/33002778681.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edSgip4C 3. Моя ссылка на зарядное устройство устарела, конкретно тот товар не продается уже, но я нашел подобное, брал с выключателем чтобы можно было обесточить при необходимости. есть с двумя юсб портами вместо выключателя, но мне они без надобности: https://aliexpress.ru/item/33045578702.html?spm=a2g0o.detail.1000014.17.65758b4bQLK0Wc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183346.0&scm_id=1007.13338.183346.0&scm-url=1007.13338.183346.0&pvid=1b8cbc67-2d0d-4886-bc62-753dba205ce4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183346.0,pvid:1b8cbc67-2d0d-4886-bc62-753dba205ce4,tpp_buckets:3338%230%23183346%230_3338%233142%239890%235_21387%230%23218179%230&_ga=2.207666586.941071319.1616438048-1629275815.1588238611&_gac=1.154870346.1616438049.CjwKCAjwgOGCBhAlEiwA7FUXkq4RSdhLjaWjmMhyw0z4-G22usSilxOeEJTS0y2WO4psU5unTofUPBoC2WMQAvD_BwE 4. Ролик в принципе легко найти и у себя в городе или сделать самому, но я заказал на али т.к. искать было влом, подшипники в нем пришлось сразу заменить ибо г полоное: https://aliexpress.ru/item/33062315592.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZtDlam 5. Лапка КПП 90% лапок на али это две версии данного варианта отличаются они только длинной, по моейй ссылке та что длиннее. Чтобы лапка не упиралась в двигатель приходится ее ставить чуть ниже, переключаться в мотоботах удобно только рантом, стоя можно и всей ногой подлезть. Как вариант лапку можно нагреть и отогнуть, тогда ограничения по ее расположению будут меньше, но она станет сильнее выпирать вбок, пока оставил как есть: https://aliexpress.ru/item/4000623353776.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZtDlam 6. Руль тоже брал на али, тогда этот продавец давал самые выгодные условия, т.к. руль 28, то ставится он через проставки которые идут в наборе, в итоге получаем больше удобства при езде стоя (мой рост 186 и мне стало удобно), толщина стенок 4-5мм, держится достойно: https://aliexpress.ru/item/4000151058428.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZtDlam 7. Защита руля, тут все понятно, рекомендуют выбирать с жестким креплением к рулю, тут одно из соединений подвижно в незатянутом состоянии, болты китайские (из мягчайшего говна), лучше сразу заменить, в общем достойное изделие по цене гораздо дешевле чем можно купить у нас: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxpca7A&orderId=5007315857673810&productId=32865608249 8. Лампа стоп сигнала. Мне очень понравилась подобных в наших магазинах не видел. светится адово: https://aliexpress.ru/item/4000339942834.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxpca7A 9. Жиклеры хх на родной карб, можно купить поштучно: https://aliexpress.ru/item/33026763029.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxpca7A 10. Копеечные кулеры на радиатор, ранее писал что помещаются 4х4, на самом деле 2шт 5х5 будут как раз, предыдущее сообщение исправлю: https://aliexpress.ru/item/32847821588.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edLE5bbU 11. Конические подшипники на рулевай вал, в отзывах даже есть фото пантерки, радостный владелец отписывается что все ок: https://aliexpress.ru/item/4000918400240.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxeNius&sku_id=10000010931064506 12. Жиклер главый топливный, можно купить поштучно: https://aliexpress.ru/item/33012268673.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxeNius 13. Держалка мобилки, добротное цельнометаллическое изделие: https://aliexpress.ru/item/4000394689012.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxeNius 14. Лампа в фару головного света H4, такой тип появился сравнительно недавно, он дороже большинства аналогов, но у него есть два конкретных плюса: четкая стг и радиатор с кулером которые находятся внутри фары, т.е. кулер не закидывает грязью и водой, он живет дольше, лампа не перегорает от перегрева и сзади лампа закрывается стандартным кожухом, нет косы охлаждения сзади. т.е. все встает на штатные места без переделки: https://aliexpress.ru/item/4000303471603.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edoN6Dq4 Также пользуюсь интернет магазинами в РФ: 1. https://mototehnika-bryansk.ru/ гарантии нет, возврат не предусмотрен даже при получении неисправных запчастей, но косяков с ними пока не было, там есть много специлизированных запчастей по нашему мотоциклу: колодки (по 100-150р!!!), ручки, фильтр, тросики, крепеж, электрика, коробка, сайлентблоки звезды (родные. полиуретан, металл), звезды, цепи, рули, грипсы. есть даже сайлеты маятника и оси и много чего еще, нет разве что ЦПГ и пластика. Ловушку цепи я брал у себя в городе за 600р, тут ои по 400-500р. цены в магазине приятно удивляют на большую часть ассортимента 2. https://racer-parts.ru/ не заказывал, но есть редкие запчасти (ЦПГ и пластик) 3. https://motoland-shop.ru/ много переферии или того что подходит от других мотоциклов, цепи и звезды тут дешевле, шланги тормозные армированные (на али они тоже есть) и много всякой мелочевки. Стоит отметить тормозяий сайт и отвратительную работу менеджеров, заказ отправляли неделю, пришло не все, сдал полученное обратно, ушло в Мск, сформировали заново, отправлили в Врн, в итоге звезды и цепи ждал 1.5 месяца, все нервы вымотал, пытались содрать за доставку в три раза вместо одного положенного, каждый раз при звонке приходилось расказывать историю про то в чем и как они накосячили заново. В общем может мне не повезло, но я больше к ним не обращусь.

Всем привет! Давно не писал тут.. В этом году пойдёт уже как 4 сезон буду эксплуатировать свою пантеру 300... Если учесть что я самый первый (или один из первых) приобрёл себе пантеру, то это уже солидный стаж. Последний раз смогу сделать страховку, а на следующий год надо уже или ТО проходить(что у нас сложно ибо нет по мото), либо продавать его. Кто сколько проехал на нём? Я точно не знаю... У меня после аварии в апрреле одометр встал на 21000 и почти не растёт.. Судя по тому как я в том году интенсивно ездил, то реальный пробег должен составлять 30т ( за сезон накатываю обычно 8-10т уже много лет как с 15г стабильно). В мотор не лазил, всё работает... Надо весной будет сделать обычное то, смазать рулевую, ось маятника, заменить подшипники переднего колеса, задние колодки, воздухан новый... Как ни странно цепь почти в отличном состоянии.. 10т проехала и почти как новая(от звезды не оттягивается). Хотя как и прошлая за 850р усиленная, той же марки , но именно этот экземпляр прям вообще удачный, наверное и на этот сезон хватит.... На зиму я заливал масло 5в40 полусинь.... Скажу так, помните я поднимал тему в прошлом году и спрашивал помощи как и чем завести мот, с аккка на морозе 3-4 раза и умер, а с кика минут 5-10 надо прыгать чтоб завести.. Мне все советовали менять ак(хотя он у меня за год до этого был заменен гелиевый) и ещё всякое разное... Так вот я и в этом году катал зимой почти каждый день, так на таком масле этот мотор заводился в любой мороз, пусть и далеко не с первого раза, но с электростартера.. Ни разу я его не маслал по причине, что акк не смог. При этом этого же аккка хватала не на 3-4 раза, а гораздо более.... Я к тому вот что значит залить правильное масло для нужного температурного режима.. масло самое дешманское из дешманских из ашана марка КАЖДЫЙ ДЕНЬ 5-40 полусинь за 750р 4 л канистру. Поскольку мне зимой не гонять, то вполне норм уже откатываю 2 замену масла на нём. До этого я на таком масле правда 10в40 ашановском 2 такие канистры откатал на 200 кубовом и всё норм.

Мне лично аварийка нужнее.. Когда встал, включаю, когда в пробке в междурядье ползёшь тоже включаю чтоб заметнее. Я ещё реле поставил со звуком чтоб слышно было не только мне. Также в плохую погоду когда скользкая дорога включаю... А зачем нам стоп двигатель? Ключ повернул вот и стоп, нафига дублировать? В предыдущем моте был стоп двигатель и особо не пользовался, а аварийки не было, что было крайне неудобно лично для меня

За поведение не скажу, но однозначно, что оно изменяется не в лучшую сторону; при больших зазорах "клапана стучат", быстрее изнашинваются сопряжения и ухудшается как наполнение цилиндра так и его продувка - это елси иметь в виду оба клапана. При зажатых клапанах газы прорываются под тарелки из-за чего могут быть хлопки в карбюратор и в выхлопную трубу, у выпускного клапана перегревается стержень, тарелка начинает "вибрировать" и отламывается - Вот, собственно и "сталинград" вызванный недостаточным тепловым зазором выпускного клапана - Так-что, контроль за зазорами дело необходимое, проводится оно по указанному в инструкции регламенту или по личным ощущениям. размеры зазоров должны быть в инструкции к двигателю. Как правило, для моторов 200-300 куб/см, это - такие значения: для впуска от 0.06 до 0.08; для выпуска 0.09 до 0.1, плюс-минус километр.)

Неправильно. Игла имеет подпружиненный упор (куда упирается язычок поплавка). Выставлять поплавок надо, когда язычек только касается иглы (не давит на упор), т.е. карбюратор лежит горизонтально, ось поплавка вертикальна, расстояние от плоскости поплавковой камеры до нижней части поплавка 14 мм (поплавки параллельно поверхности разъема). По моему это было в одном из роликов ребят, видео которых выложено ранее. Я так выставил (уровень был занижен - 15 мм) . Работает идеально

Ещё по этой теме - Личный опыт пользователя rm661: "Установил конденсатор 50вольт 10000мфд. Мот работает без акб и все приборы тож. зарядка идет 14.3вольт. Проехал со снятой + клемой 5 км, все норм. Теперь внезапная смерть или разрядка акб нестрашна! Можно заносить вFAQ, многим пригодится. Плюсовую от кондера я кинул на + реле стартера, а минус прикрутил к массе двигателя."

Как известно, двигатель нашего мотоцикла не может работать без аккумулятора. Проблему эту легко решить. Для этого потребуется: конденсатор ёмкостью от 2000 мкФ и напряжением от 25 в (крайне не рекомендую использовать б/у конденсаторы)., пару кусков провода различных цветов, изолента, паяльник. Последовательность действий: Провода припаиваем к контактам конденсатора. Изолируем места пайки. Оставшиеся концы проводов подключаем к клеммам акумулятора в соответствии с указанной на конденсаторе полярностью, - к -, + к +. Крепим конденсатор стяжкой или изолентой в любое удобное место. Всё, теперь наш мотоцикл будет заводиться с кикстартера и работать без аккумулятора. Фото конденсатора ( 50 в, 4700 мкФ) для примера:

Ремонт крепления ведомой звезды к ступице заднего колеса Частая проблема у 90% мотоциклов Bars, Irbis, Stels. Из за накопившихся вопросов продолжаем дневник ремонта. Если у вас случилось вот это : Нужно сделать так: 1. Покупка сайлентблоков ( быстрое решение ) Размеры: 24*9,5*18 . САЙЛЕНТБЛОК СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ К-КТ 4ШТ(24*9,5*18) 125J YOG . Для поиска дилера и магазина запчастей в вашей области ввести текст выше в GOOGLE.RU или YANDEX.ru Можно найти на торговых площадках вот такие проставки. Ссылка . Использовалась полезная информация От Олега ака mebius. Ссылка на сообщение 2. Изготовление вставок на заказ у токаря ( рекомендуемое решение для высоких нагрузок ) Размеры: 24*9,5*18 . Рекомендуется обращаться к токарю "с колесом " для измерения точных размеров новой заготовки проставок из-за разности материалов ступица-проставка и "горячей" посадки" Проставки устанавливаются путём вбивания в уже очищенные от резины пазы бывших сайлент блоков

Дублирую сообщение Jhonkin: ------------------------------------------- Разбирал заднюю подвеску и менял подшипники линка. Выложу еще раз рамеры подшипников задней подвески BM 200/BM 250. Всего там 8 подшипников: 4 в маятнике (игольчатые или роликовые) 2 в амморте (сферические) 2 в линке (1 игольчатый, 1 сферический) Размеры подшипников в амморте (2 шт., одинаковые, сферические): 24 - внешний диаметр 10 - внутренний диаметр 13 - ширина обоймы 14 - ширина внутреннего элемента (который вращается) (заказывал в Китае) Размеры подшипников в линке (1 сферический, 1 игольчатый) Сферический (GEG12C): 26 - внешний диаметр 12 - внутренний диаметр 9 - ширина обоймы 15 - ширина внутреннего элемента (который вращается) (заказывал в Питерской конторе Техноберинг) Игольчатый: 48 - внешний диаметр 38 - внутренний 25 - ширина (заказывал в Китае) Размеры подшипников в маятнике (4 шт.) 2 одинаковых TA2030Z Наружный диаметр: 27 Внутренний диаметр: 20 Ширина: 30 2 одинаковых NK 20/20 Наружный диаметр: 28 Внутренний диаметр: 20 Ширина: 20 Про смазку Смазываются подшипники просто, доставать их специально для этого ненана :) Сферические рекомендуют графиткой, игольчатый/роликовый - литиевой смазкой. Графитку можно юзать, как указана в предыдущем посте. Литиевую такую. или аналог. Процесс смазки можно свести к следующим процедурам: Старую смазку (если есть желание) вычистить тряпочкой. Затем, поворачиваем внутренний элемент перпендикулярно, и в полость между внутренним и внешним кольцом запихиваем смазку. Далее разворачиваем внутреннее "кольцо" на 90 градусов, кстати, внешнее должно оставаться в своем старом положении и снова в полость между внутренним и внешним ободом заталкиваем смазку. Потом карандашом или еще чемнить, свободно вращаем внутреннюю часть во все стороны, чтоб там все смазалось измазалось и все. Так со всеми сферическими подшипниками. Игольчатый я просто вычистил тряпкой от старой смазки и забил новой. Подшипники маятника смазываются по тому же принципу, только доступ к ним надо открыть, т.е. вытащить втулки, аккуратно отверточкой поддеваем и вытаскиваем пыльники (стараемся не поцарапать и не разорвать). Смазываем все густо. Кстати, перед тем как установить на место пыльники, советуют с торца напихать графитовой смазки, а уж потом закрывать пыльники. (можно прогреть феном, как показано здесь) Нюансы замены подшипников: У меня мот 13 года, помимо стандартных ключей для разборки задней подвески понадобился ключ на 15. Все подшипники, кроме игольчатого, выпрессовывал с помощью головок из автонабора - подходят нормально, внутреннюю часть подшипника не задевают. Не забывайте вытаскивать стопорные кольца. На игольчатый из линка не нашел голову (33 или 34 надо), руганулся и пошел к токарю, который за 300 рублей сделал мне "болванку" на 1 мм уже чем сам подшипник. Кто будет менять - без подходящей по диаметру головки не экспериментруйте при выпрессовке с самодельными устройствами, т.к. можно легко вывести подшипник из строя. Так же при выпрессовке обязательно отвинтить тавотницу - она помимо прочего выполняет роль стопорного кольца - т.е. удерживает подшипник от сдвига, хотя хрен его сдвинеш без лома... ) Ну если инженегы придумали, значит надо. На фото, кстати срезанная при покатухе и нормальная тавотница... Как определить вышел ли подшипник из строя - см. видео от Vladikas (не обращая внимание на неприличное название :D ), там все понятно. Игольчатые подшипники проверяются тоже просто - вынимаем сердцевину линка (кругляшка с 3 дырками) и пальцем пробуем повращать игольчатый подшипник. Легко он вращаться не будет, но прокручиваться, при вращении пальцем "иголок/роликов" должен. Если вы видите следы деформации подшипника, как то: вываливающиеся "иголки", или смещение (слом) внутреннего обода, то такой подшипник лучше менять, иначе он будет деформировать сердцевину линка. Материал соткан из разных заметок, говорим спасибо Егерю, Vladikas, yaschig, san, Axly. P.S. Переборка задней подвески дело не простое и длительное (я копался день), поэтому все работы обязательно проводить в состоянии Alcohol Free и простых перчатках. (т.е. трезвым ;) ) Сообщение отредактировал Jhonkin: 20 April 2015 - 09:39 AM bord-51, Михаил В. и 6 другим это нравится

ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР КЛАПАНОВ: Контроль зазоров: после первой тысяче км., а потом через каждые пять тысячь км.Величина зазора в разных мануалах означена по разному - в английской версии с "вилкой" : впускной - 0.06-0.08мм; выпускной - 0.10-0.12 В португальской сторого: впускной - 0.08; выпускной - 0.1. Добавлю от себя - лучше ставить по максимальным значениям, недостаточный тепловой зазор чреват "сталинградом". Вот, собственно, и "сталинград" вызванный недостаточным тепловым зазором выпускного клапана - ВЫСТАВЛЯЕМ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР КЛАПАНОВ: - раздеваем мот, снимаем сигнал и реле-регулятор. Жолтым цветом помечено то, что потребуется открутить. Нужны: ключ на семнадцать - накидной или рожковый и шестигранник на десять. - выставить маховик генератора по метке Т, ВМТ(верхняя мёртвая точка) В ТАКТЕ СЖАТИЯ!!!. Такт сжатия определяется так: вывернуть свечу, заткнуть пальцем свечной колодец и крутить коленвал против часовой стрелки, как почувствовал, что из колодца стал воздух выходить - так это он и есть - такт сжатия. Тепрь акуратно подводим метку к метке и регулируем зазор. Крутить торцевиком на семнадцать за гайку генератора - под круглой крышкой посерёдке боковины картера. - под пробкой на-ходится сам механизм. Здесь он раскрашен для удобства объяснения. Красный - торец клапана; зелёный - рабочая часть коромысла вот между ними и выставлять зазор; золотистый винт - крутить для изменения зазора, - закручиваем - зазор меньше, выкручиваем - зазор больше. Синий - контр гайка, - ослабить пред регулировкой, - затянуть после оной. - так нужно изогнуть щуп, и замерять зазор. Примечание - после контргая зазор может "уйти" - проверить - обязательно!