Лидеры

На квадрике (у меня) вообще нет приборов и езжу газ во всю дырку, третий год, компрессия 12-13 кг. Перекрутить можно только на месте, ну или были умники(в Ютубе, да и на форуме обсуждалось) которые на Флейме, на нижневальном движке, при движении выжимали сцепу и крутили его больше 9000 об, пока клапана не встретились с поршнями. Ограничитель нужен в голове, а не на мотоцикле!!!

Один 223см3 , другой 232см

Жигаланские водопады. Река Жигалан по праву считается главной жемчужиной среди многочисленных рек и речек, стекающих с хребта Кваркуш на Северном Урале. Этот короткий левый приток Улса буквально обрушивается в долину. Судите сами: при длине около 8 км устье реки ниже истоков почти на 700 м. Речка начинается на плато Кваркуш между горой Гошьянмык и скальными останцами Три Брата. Устремляясь вниз по склону, река падает каскадами водопадов в высоту до нескольких метров. Наиболее внушительных водопадов четыре. В этом месте река течет в скалистом каньоне, с шумом и брызгами падая с каменных уступов. Высота падения наибольшего из водопадов достигает около 15 м. В водобойных ямах вода бурлит и пенится. Всего протяженность участка реки с водопадами достигает 550 м. Наиболее красиво у Жигаланских водопадов утром, когда струи падающей воды освещаются солнцем. Любоваться красотой падающей воды можно долго. GPS-координаты Жигаланских водопадов (первый из водопадов от начала тропы): N 60º 10.091´; E 58º 48.302´ (или 60.168183º, 58.805033º)

При мощности этого двигателя, перекрутить его в движении под нагрузкой невозможно. А на холостых не надо крутить ручку газа до упора.

Вообще-то, третий. Попрошу

Это как раз мое ))) Делал, просто чтобы не забыть потом примерно косяки и стадии сборки ))). Например уже когда поставил маятник, увидел что сначала багажник надо было прикрутить и тогда легче за багажник заднюю часть мота поднимать. Кстати сказать, наверное многие тут знают, но раз со мной такое случилось - то может случиться и с кем-нибудь еще. Мы с товарищем как видно на видео залили батарею жидкостью которая шла в комплекте. Подождали пол часика и установили аккум в мот, высадили его (до степени что приборка не загоралась). Затем я принес батарею домой, у соседа взял зарядник. Почитал что пробки лучше снять перед зарядкой, а т.к. я помню что мы заливали жидкость в АКБ, без всякой задней мысли попытался открыть пробку - она выстрелила мне прямо в лицо, обдав глаза фонтаном кислоты. Как результат - получасовое промывание и поездка в 10 вечера в больничку. Там мне глаза закапали и мазью замазали. Неделю капал и мазал, ну вроде все обошлось - но! Будьте осторожны! Естественно пробки я пытался снять с батареи не подключая ее никуда. Вообщем надеюсь кого-то это убережет.

Вот и дай вам хороший мотоцикл...

масло деградирует не только от пробега, но и от времени, так что свежим маслом технику не испортишь

Обороты постоянно скачут (хотя подсоса воздуха нигде нет) И вроде отрегулируешь его, провал при резком открытии газа пропадает и через время опять появляется, и на холодную очень трудно заводиться (не всегда, бывает хорошо заводиться)

Как вариант объём камеры сгорания может отличаться (фактически степень сжатия), отсюда и не прямопропорциональное изменение.

Это мощностной жиклёр. Он работает вроде как только на бешеных двухтактниках в режиме "на все деньги". Должен решать проблему (если она есть) недостаточности ГТЖ в верхней части рабочих оборотов без увеличения пропускной способности ГТЖ. Расширяет диапазон рабочих оборотов вверх в общем, без ухудшения характеристик в средней и, особенно, нижней части рабочих оборотов.

Чтобы камера не прилипала и не приваривалась к покрышке, даже вспомнилось что-то из детства такое

Миша, ты опять быстрее

Ты его залил, закрыл пробки, в это время шла активная реакция свинца с электролитом, вот и образовались газы. Газоотвод закрыт красной пимпочкой с боку аккумулятора, ты ее снял? На этот штуцер газоотвода одевается прозрачный шланг и выводится вместо где пары не будут вредить металлу, то есть куда нибудь под мотик между рамой и двигателем.

Я только за этот год раза четыре зад покрышку менял, раза три снимал перед. Проблем нет, монтажки короткие, см 15, при этом я далеко не Геракл (50 кило после гор). Покрышки в основном жёсткий кросс, две почти дорожки. Никогда спецсредства не применял (кроме талька). Сложность разве что камеру сосок на место поставить. Перед разбортом покрышку надо максимально сжать, чтоб борт ушёл в середину. Пару струбцин, какие нибудь тиски подойдут. После установки камеры (тальк не забудь!), обязательно накачай её. Раз было- камера перекрутилась. Ну и просто чтоб расправилась, легла на место. Потом- попробуй колесо отбалансировать проворачивая покрышку относительно диска- зачастую результат отличный.

Пользовался и пользуюсь. Вот, в сентябре, например. Заливаю масло порциями, сколько шприц позволяет, а, когда объем близок к полному, оставшуюся дозу стараюсь влить побыстрее, держа пробку наготове. Проливаю очень мало. Как и написал выше, в КПП Нивы залил 1,5 л. В шприце остались считанные мл. Естественно, после слива старого масла, перед заливкой нового, в коробке, как и в любом подобном узле, должен находиться какой-то несливаемый остаток, т.е. суммарный объем больше свежезалитого, вот это уже теория, т.к. агрегат не разбирал..) Ничего не имею против заливки масла через датчик. Так трижды менял на переднеприводных. Калина низкая, лазить под нее менее удобно, чем под Ниву, да и из-за особенностей конструкции КПП переднеприводных ВАЗов она требует повышенного уровня масла.

Я свой нулёвый комплект Кенды в начале мая (!) еле продал за 3 500. Было очень обидно. Это неликвид какой-то. Один из отказавшихся покупателей, кроссмен, сказал, что похоже они не передняя и задняя, а просто подобранные по размерам. В общем, какая-то из двух не очень правильная. Не знаю, не разбираюсь в моделях Кенды. А вот наткнулся на свежее видео от еще одного счастливого обладателя аппарата:

я за 7000 продал. Состояние новой конечно, пробег примерно 40км был на ней по грунту и лесу.

Плато Кваркуш. В сотне километров на запад от города Североуральска (Свердловская область), уже в Пермском крае, находится одна из уникальных в природном отношении и поэтому популярная среди уральских туристов достопримечательностей – хребет, а точнее плато, Кваркуш. Уникальность Кваркуша определяется целым рядом обстоятельств. Во-первых, хребет располагается «в тени» Большого Уральского хребта, который простирается с севера на юг в паре десятков километров по границе Пермского края и Свердловской области. Хребет несколько выше Кваркуша и в какой-то степени защищает его от жестких сибирских антициклонов, не мешая более мягким и влажным атлантическим циклонам западного направления накрывать плато. Во-вторых, высота плато около 1000 метров, на нем представлены почти все виды природных ландшафтов, которые можно встретить в горах Северного Урала. У подножия – темнохвойные пихтово-еловые леса, выше появляются высокие травы и папоротники, а еще выше обнаруживается так называемый субальпийский пояс с елово-пихтовым и березовым криволесьем. На самом верху представлена настоящая горная тундра с обилием мхов и лишайников. Поэтому неудивительно, что в течение многих лет высокий Кваркуш служил обширным пастбищем для стад северных оленей, пригоняемых мансийскими пастухами. В-третьих, с плато во все четыре стороны стекают многочисленные реки. Плато с востока огибает достаточно крупная река Улс, текущая на север и впадающая в реку Вишеру. В Улс в буквальном смысле падают притоки, из которых наиболее известен Жигалан. При длине не более десятка километров Жигалан падает более, чем на 650 метров, образуя четыре каскада живописнейших водопадов (кто-то выделяет пять каскадов). Особенно красив нижний каскад высотой 15 метров. Вдоль водопадов уже натоптаны широкие тропы, путь наверх займет максимум полтора часа. Как добраться до Кваркуша и Жигаланских водопадов? Хотя Кваркуш находится в Пермском крае, попасть сюда проще всего со стороны Свердловской области – от города Североуральска. Из Екатеринбурга следует ехать по Серовскому тракту и далее до города Североуральска. Оттуда – на Баяновку и дальше по грунтовой дороге (вполне пригодной и для легковушек) в западном направлении примерно 80 километров. От дороги до водопадов остается около километра. Далее от Жигаланских водопадов на хребет Кваркуш идут хорошо натоптанные тропы. https://uraloved.ru

Я бы не сказал что при 90-95 по gps являешься большой помехой другим участникам дд. На 99% транспортных средств при этом спидометр показывает 100-105. И 120 крейсера от джигитов не спасут, всегда найдется тот кто едет быстрее и тот кому ты будешь мешать, просто из вредности.

По спидометру мой 130 ехал с такой звездой ?

Дмитрий , а если поставить заднюю на 33 зуба https://general-moto.ru/product/3112/. а перед не трогать , нормальный вариант ?

Проверить давление колес, их свободное вращение, натяжение цепи. К тому же у всех вес разный, темперамент и стиль езды тоже отличаются. Поэтому я бы не стал сильно заморачиваться.

Всем привет! Решилась проблема с камерами. На motoland-shop купил 4.10-4.60r18 за 470р. Там же на перед взял за 290.

У товарища 2 явы сновья,я его спросил про скорость.Вот его слова *По т-поспорту 128.С коляской ездил 120 На одиночке один раз 150,если спидометр не врал.Но это на новой в 90- е.*

Если уж брать наклейки новые, то сразу с надписью "Honda", чего мелочиться ))

Правильное расположение зеркал. При установке не задумывался, как лежали, так и поставил

Если кому интересно, вчера поставил новую резину Dunlop Trailmax D604 перед и зад. В нашем оригинальном размере 3.00-21 и 4.60-18. Первые впечатления уже очень положительные, а как немнооо обкатается будет еще лучше. Всем рекомендую. Протектор в реальности более злой чем на картинках в интернете. Из шиномонтажа возвращался в дождь, держит даже не обкатаная в десятки раз кручн стоковой. И катится более настильно, в общем доволен как слон. Цена вопроса 11 т.р. резина и 1 т.р. шиномонтаж с балансировкой.

Перед Mitas TERRAFORCE-R 90/90 -21 54H TL Зад Metzeler Tourance 120/80 -18 62S TT Давление перед два очка,зад два с половиной.

Китайские воздушки на мотиках остывают на холостых(уж проверяли неоднократно на начальных ветках форумов), так что все правильно, для сброса температур надо что бы поработал, мин несколько перед заглушкой Ничего смешного, только плюют не на головку а на картер возле цилиндра, это более объективная температура масла, потому как в 4т моторе и масло является участником охлаждения. Не шипит под пальцем значит нет 90. Скворчит, значит под 120 ехать придется немного потише Так что отличный градусник по надобности, а она бывает нужна только при оч большой жаре

Привет тёзке! Несколько страниц назад писал про универсальные крепления из Китая. Все крепится на болтах. Думал будет хлипко, но уже км 500 проехал и все ок. смотрится в живую тоже ок. Когда покупал кофры продавцы из байк ленда немного офигели от качества. Даже стандартное крепление монолок подошло без проблем. На них есть нижние грибки, верхний язычок и резиночки по бокам чтобы кофр не гулял. На вкус и цвет конечно, но тут все универсальное и можно перенастроить под себя собрав другой конфиг. Креплений там хватает. Болты тоже из хорошего металла, а гайки с силиконовой вставкой. Короче думай. У меня бюджет вышел 8тр на крепления и 16 на кофры. Где-то видел что их за 13 можно взять, но ехать было много. Завтра выезжаю из Московской области в Дагестан тестировать мотик, кофры и себя )))) Отпишусь потом по их использованию. Крепления: https://aliexpress.ru/item/4000843748271.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edhzSjoR&_ga=2.107638667.822798718.1619763890-1083475372.1577119946&sku_id=10000009109328552 Кофры: https://bikeland.ru/catalog/tyuning_i_aksessuary/motokofry_i_sumki/givi-komplekt-kofrov-monokey-side-22-l/ Фоток немного:

После того, как соберёшь, посмотри, как рычаг сцепления, тот который с серьгой, за который трос тянет, стоит на валу. Его нужно переставить на шлицах таким образом, чтобы он был провернут максимально далеко от кронштейна, в который упирается рубашка троса. Чем дальше отодвинешь, тем больший рабочий ход выжима корзины при одинаковом линейном перемещении троса получишь. У меня, как купил, тоже этот рычаг стоял не правильно, чего я только не делал - даже сцепление новое на новое поменял - все равно его вело передачи переключались только ударами, а нейтраль можно было включить только на заглушенном двигателе. Повернул рычаг против часовой стрелки на два шлица и сцепление стало не узнать - все переключается отлично, а нейтраль, даже на горячем, ловится силой мысли

Искал по городу сальники на прогрессию 4 мм , их в наличии нет , нашёл в Резинотехнике только на больший палец .....пришёл домой. , посмотрел саму Прогрессию ....и у меня стоят ( 6 на прогрессии и 2 на тяге к раме ..) 17×23×5 6 шт (если 17×23×4 то можно Nissan 32175-z5000 ) 20×26×5. 2 шт (если 20×26×4 то можно Россия Сальник 20х26х4 RSS00240 РОСТ-С ) .....и возможно , не факт ,что он и есть в Резинотехнике в наличии 30-50 руб. штука Пошёл опять по магазинам искать 5 мм , ....а таких в наличии вообще никаких нет .....Поэтому .....только заказывать , .. Про электрическую помпу . ... Зимой разбирал бесколлекторную помпу Bosch 0392023004 , .... лопасти у неё крестом , внешне как на насосе стиральной машины , ...и качает , значит примерно так же ...т.е...штатная должна быть бодрее ....

Всем привет. Давно хотел слепить крепление боковых кофров, но сделать более менее аккуратно не вышло. Рискнул и заказал универсальные на Али: https://aliexpress.ru/item/4000843748271.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edTgBggF&_ga=2.62308074.737843312.1618152460-1083475372.1577119946&sku_id=10000009109328552 Получилось лучше чем ожидал. Металл очень толстый. Вся конструкция получилась очень крепкой. После замены части болтов на сварку будет еще крепче. Короче рекомендую )))

Сегодня поставил :https://www.drive2.ru/b/584678228405308633/ , все подошло. Единственное, закрутился датчик на 2-3 оборота ,дальше боюсь крутить. Толи шаг другой ,. Ничего не протекает. При демонтаже родного антифриз не вытекает. Больше 78 в гараже не смог нагреть, остывает с вентилятором до 72 и выключается карлсон. Питание взял с реле поворотов,оно около коммутатора под седлом, + появляется при включении зажигания. Там 2 провода, один с постоянным +12 , а на втором +12 пульсирует всегда, можно мигалку сделать или стробоскоп. Провода нарастил.Пропаял. Сделал разьем купив в магазе фишку от противотуманок ваз 2110 .

Мужики, продолжая и одновременно заканчивая тему про зазоры клапанов. Написал письмо на завод в Барнаул. И вот какой ответ получил: Завод рекомендует, как видите 0,05 на впуск и 0,07 на выпуск. А дальше как знаете. Всем спасибо за Ваши коментарии и точки зрения.

Спасибо! Эстетичней значительно.

URL=http://vfl.ru/fotos/cdcf0f1a33501012.html][/URL] Вот у меня один и тот обрезанный, было почти в ноль. Он прорезон по всей длине, одел зажал.

Сегодня получил посылку, купил слайдер цепи 130р и в запас крышку водяного насоса 380 р, брал тут :https://x-m.su/ в отличие от официалов не вымагают +300 р за доставку до почты или транспортной, берут так же с завода , цены один в один как на Официальном сайте Рэйсер, могу рекомендовать. Единственное артикул запчасти надо брать с офиц сайта и вставлять в поисковик Х-моторс, а то у них черт ногу сломит в меню. ждал 1 месяц. Хотел брать сначала у Официалов ,но они написали ,что привоз запчастей будет только во второй половине февраля. Крышка помпы кстати очень толстая, врятли ее можно вообще пробить ,но лишним не будет. Так же заказал себе все сальники на двигатель и помпу в запас вот тут :https://www.kirelis.ru/, доставка до дома 200р почтой. Размеры вы можете найти В КАТАЛОГЕ ДВИГАТЕЛЯ RC250GY8A на Официальном сайте , а не их клоне. Так же в https://www.kirelis.ru/ есть еще и подшипники и капролон, второпласт и другие прикалюхи, из которых можно изготовить расходники. Это не реклама, а просто обмен собственным опытом, может кому пригодится из Вас.

Привет! 13 на 35 длинна цепи 104.5 звена,округляй до 104. Прирост скорости 8.6% ,при тех же оборотах..честно говоря ,сомневаюсь ,что заметишь разницу.Хотя в любом случае, станет шустрее и комфортнее езда. Ниже файл фирмы AFARM с расчетом звеньев цепи взависимости от звезд, там же и понимание разницы прироста или уменьшение скорости от стоковых звезд.. chainlink_new.xls

Снял колодки, промерял. Передние и задние одинаковы по размеру, те что без ушка вообще один-в-один, те что с ушком - зеркальные.

Обычный шиномонтаж вполне способен перебортировать мотоколесо, но почему-то они руками и ногами упираются. Единственная спецприблуда там нужна для балансировки (типа паука такого). Я делал у парня из обычного шиномонтажа, у которого эта шняга есть. По поводу почему самому не - долго объяснять печатая буковки, поэтому если интересно и есть минут 10 - то в этом видео, примерно с 5.30 я рассказываю, и потом в каментах дополнительные объяснения.

Что там будет весной в нашей сколенвстающей непонятно, поэтому, руководствуясь здравой мыслью "куй железо не отходя от кассы"(с), решил прикупить сейчас комплект новой обувки для Тигры. Поскольку мот планируется для трассовых поездок (90% асфальт и 10% укатанные гравийки, по говнам лазить здоровья и сил уже не хватает), то выбор пал на следующие модели среднего ценового сегмента: перед MITAS TERRAFORCE-R 90/90 R21 54H www.moto-shiny.ru/katalog/product/view/3/1993.html , зад MITAS MC24 120/80 R18 www.moto-shiny.ru/katalog/product/view/3/35.html и комплект камер к ним. Раньше Митас не пользовал, посмотрим, как оно будет.

"Дело было вечером, делать было нечего..." Точнее дело было днем, капал дождь - самое время поковыряться в гараже. Сегодня наковырял: заменил пассажирские подножки, переделал свои и поменял лапку КПП. Подробнее, для чего, как и с крупными фотами в моем личном блоге на драйве https://www.drive2.ru/b/570833452866208566/

https://www.youtube.com/watch?v=KlXTjUrqvZg В описании к видео размеры есть

Вот как вариант, светит в разы лучше чем штатная! У меня она стоит уже третий сезон, проблем нет! https://joom.app.link/qsgkzsu8d6

Приветствую! Дружище, ништяки-ништяками, но перво-наперво: 1) снять рычаг прогрессии, снять сальники, вымыть всё, хорошенько смазать (циатимом например), аккуратно сальники на место поставить; 2) заменить говнопредохранитель под седлом на флажковый; 3) слить жижу с двигателя (говорят транспортировочное масло, но не факт, так для подстрахуя) и залить масло (многие льют, я тоже, автомобильное 15w40); 4) не заливать жижу прозрачную в радиатор из комплекта в бутылке. Я взял антифриз красного цвета до +123 градусов. Если потечёт, то сразу заметишь/определишь + хорошо видно в бачке + трудно "вскипятить" мот; 5) сделать ревизию проводки в местах трения, бывает часто в районе вилки провода некачественно уложены; 6) проверить не течёт ли бенз из бака в районе датчика топлива (были преценденты); 7) отрегулировать фару... и ещё может чего, сейчас не вспомню. Главное прогрессия. Не дешёвая хрень, а износ за пару сотен км, если сальник про.. спал. Вкратце как то так. Ну и форум в помощь. В основном тут дельные вещи и просто интересные истории. Не игнорь и братЦкий форум владельцев 300к. Им тоже нелегко ))) . Там много полезного. По кузовщине той же (ковры, дуги и пр.).

Привет .У меня задняя 33 зуба стоит от какого то огрызка КТМ,, она же от многих Honda до 2001 года до 250 см2 ..подходит без переделок и подкладываний шайб и пилений...где то я ее выкладывал на форуме фирма JT . Она как раз, примерно заменяет ,пару 14 и 36 одновременно. Сейчас в руках держу JTF266.14 14 на перед, жди субботы, ..дойду до мота посмотрю какая задняя точно ,чтоб не ошибиться с цифрами после JTR.. .. ..и ,надеюсь 14 встанет со свистом..с 15 были проблемы , про 14 не слышал.. ...просто цифры....для сравнения со стоком (стоят 13 на 38 ) 13 на 33 это +15.2% к скорости , 14 на 36 + 13.7% . На моих звездах( 13 на 33) - 100км/ч по GPS , это 6200 об/мин ... а я хочу 14 на 33 это +22% к скорости, вопрос хватит ли момента вытягивать...ну так в субботу или воскресенья все станет ясно*)

Всем здравствуйте! Оказывается, что существует форум по нашему мотоциклу . О чем за все время владения своим Racer'ом даже не подозревал. Возможно, о чем-то уже писали, но прочитав тему по диагонали, решил всё же поделиться своим конфигом со ссылками и ценниками, мало ли кому что пригодится. В порядке, в котором все устанавливалось и с ценниками на момент установки: 1. Зеркала, в которые видно - 765 ₽: https://aliexpress.ru/item/32707970136.html 2. Кофр родной Racer'овский на 1 шлем. (запамятовал) 3. Противотуманки со светотеневой границей, пара - 2000 ₽: https://aliexpress.ru/item/32897530702.html 4. Кнопка для противотуманок синяя - 240 ₽: https://aliexpress.ru/item/32922987002.html 5. Звезда задняя JTR279.36 - 1550 ₽: https://general-moto.ru/product/zvezda-zadnyaya-jtr27936/ 6. Резина передняя Dunlop D603 3.00/21 51P TT - 4800₽ 7. Резина задняя Dunlop D603 4.60/18 63P TT - 5200 ₽ 8. Светодиодный модуль с би-линзой - 3000 ₽: https://aliexpress.ru/item/4000248933037.html 9. Маска для линзы - 500 ₽: https://aliexpress.ru/item/32855509169.html 10. Цепь DID 520 NZ 106 звеньев в пути - 3600 ₽. Немного резюмирую. В зеркала действительно стало видно. Противотуманки брал с расчетом эксплуатации с родной фарой, но потом все же сломался на би-линзу . Резина показала себя на порядок лучше стоковой и на асфальте, и на грунте (езжу 50/50, поэтому взял и не лютую шашку, и не дорожную). Заменой задней звезды доволен, мотоцикл стал поспокойнее работать на крейсерской скорости, недостатка мощности не ощущаю. По поводу светотехники: Я сторонник здравого смысла и постарался всё сделать по уму, привлекая к процессу 3D-печать. Свет отрегулирован, встречные водители не "ругаются". Здравая критика и вопросы приветствуются