Лидеры

Недавно прокатился вокруг Ладоги. За пару дней проехал 1006 км. Решил сделать видео, не профессионал, поэтому сильно не ругайте:)

Онежский полуостров.

Попробуй эндуро! Познав его (хотя бы на базовом уровне) асфальт тебя уже ничем не сможет напугать. Для эндуриста опасность на асфальте могут представлять лишь другие участники движения.

Садясь за руль мотоцикла надо понимать, что умереть или стать инвалидом шансы увеличиваются многократно. Только ваш мозг вам поможет. Смотрите мото блогеров и делайте выводы.https://www.youtube.com/watch?v=KwBOiCWlD6c&t=212s

Чушь! Вопервых, будешь ездить, большинство ответов сами придут. Во вторых, движущийся мотоцикл - устойчивая самостабилизирующаяся система. Есть куча роликов, где мотоцикл едет сам и тому подобное. В третьих, дороги как вы описали есть, но и этот форум и ему подобные есть, живы мы и ездим. Катайся, повышай умения, учись, езди на джимхану, катайся по лесным или полевым тропинкам.

На маятнике с обеих сторон(внешних) стоят окрашенные черные шайбы с юбкой,в ней(юбке) стоят резиновые уплотнения+тонкие сталистые шайбы. Болт,что крепит линк к раме,стоит не правильно,шляпка должна быть слева,гайка справа.

Ну, когда жил в Ленинграде девяностых годов, то обматывал мотоцикл цепью через все колёса и замыкал на замок, мотоцикл - ЯВА с люлькой. Здесь не заморачиваюсь, но, полагаю, что цепь с навесным замком через заднее колесо и за седло - может спасти "отца русской демократии".) Ещё вешают замки на тормозные диски, если они с большими отверстиями, как на БМ, например... Приковывать за переднее колесо - идея плохая: знакомый, ещё при СССР, поехал за грибами и чтоб мот не угнали пристегнул его за переднее колесо цепью к дубку, пришёл - колесо есть, а мота нет, думал пошутили - всё обыскал - нету! Так мот и гавкнул.( Да и ваще, мотоцикл вещь весьма беззащитная: если не угнать, то уж скрутить с него чего-нибудь - не проблема, так-что нужно просто успокоиться и беззаботно наслаждаться жизнью, а горевать, когда угонят.)

Хрен угадали, в гостинице пиво пьем!!! В Шахтах Ростовской области.

Приветствую! Не, не единственный) У меня на первом моём двухсотом Магнуме 2014 г.в., тоже лопался ентот болт. Оборвало по начало резьбы. Шпилькой лечил. И у знакомых на Дельте, тоже обрывало. На нынешнем двухсотписятом 2016 г.в., почему то всё норм. У меня даже к этой торчащей из под гайки резьбе кронштейн тубуса под инструмент прикручен и ничё, держится, ужо как около 16000км

Раньше там был болт 13 и гайка 14 - норм всё заходило. При следующем обслуживании рекомендую и сменить, со временем пластик корпуса фильтра станет хрупче и может сломаться. Имеет смысл открутить болты его крепления на время процедуры или ослабить хотя бы. Я с узкой стороны поставил калёный болт под внутренний шестигранник.

Этот болт выталкал он как будто приварен был и резьбу испортил болгаркой обтачил и норм!!!! А вот амортизатор мозги поделал , не мог туда подлезть головка на 15 не заходила пришлось заталкивать думал фильтр сломаю! Но нет всё сделал уже собрал всё смазано и промазано! Вчера вечером начал с 19-00 ЧАСОВ и сегодня вечером в 16-00 часов закончил ! Спасибо за подсказки без вас бы не справился.

Начиная ходить, мы повышаем сей печальный шанс. Получив N-лет тому категорию В, я ещё увеличил его. Прекрасно это понимаю, потому очень дотошно отношусь ко всему, чему меня учат. Когда-то инструктор меня упорно заставлял ехать 100, но пока я не поучаствовал уверенность на комфортных мне 80, ехать быстрее так и не заставил. Здесь та же ситуация, я не хочу быть зависимым от мнения одного человека, который не факт что вообще ездит много/часто. За видео спасибо, оно ранее уже просмотрено и выписано тезисно.

Верх аморта тоже с шарниром. И его тоже надо смазать. Под треугольником ты верно линк имеешь ввиду. Болт линка в маятнике пробуй крутить ключом и толкать одновременно, если так не идёт. У меня он легко идёт. В маятнике, помимо крышки с резинкой снаружи (между маятником и рамой) и тонкой шайбы внутри (между маятником и ДВС), ещё резиновые уплотнения должны быть внутри (всего 4шт на оси маятника), одеваются на втулку и касаются отверстия маятника. Тонкие шайбы по первости поставить на место тот ещё геморрой, но позже они себе место на мятнике проточат и будет проще.

У магазина, днём, под камерами - просто запираю колонку рулевую. Тут страшнее не угон, а кража из бардачков или сумки на багажнике. Перед домом на пару часов днём - замок на тормозной диск с сигнализацией. На ночь - только гараж. Говорят чехол очень помогает. Если бы оставлял у дома на ночь - ставил бы возле столба, пристёгивал цепью и чехлом накрывал.

Ну, тогда это уже тюннинг! На моём моте, со стороны двигателя, только уплотнители на втулки одета, а втулки упираются в двигатель. Это да, я тоже его выбивал со всеми матюками какие вспомнить смог.) Но, я то вовремя не смазал, а вот чего он на новом не вылазит... - удивительно! Наружние шайбы там в виде чашек, и по внутреннему их краю должна быть наварена резина - она и есть уплотнение. Шайб там должно быть две: внутренняя простая тонкая калёная шайба и наружняя - в виде чашки с уплотнением.

Об чём и речь! Я сразу не пересмазал, отложил до зимы, и ушатал шарниры почти сразу. Болт выбивай выколоткой, чтоб резьбу не попортить, там тоже шарнир, и его тоже нужно смазать. Ты наверное не про гайку, а про шайбу с уплотнителем спрашиваешь? Эта шайба ставится как на втором фото, широким железом наружу. Кстати, на фото похоже, что ты её к маятнику пристраиваешь, ну так предупрежу, на всяк случАй), - она с аморта!

Микродальняк ))) Поездочка в урочище Джилы-Су Я вообще-то собирался на море, но потом подумал "какого хрена..." и поехал в направлении одной из самых красивых дорог северного Кавказа, дорога в урочище Джилы-Су. До Кисловодска всё штатно, ехал неспеша 90-105, очень много ремонтов в районе Тихорецка. Как только въехал в горы, передвигался сугубо с открытым ртом, ибо там неописуемая красота. С погодой немного не повезло, по словам местных с 1 на 2 сентября выпал снег, так что я ехал кое где по мокрым дорогам, было скользко, холодно и очень влажно. Над Эльбрусом крутилась черная воронка из облаков и было понятно что вот вот ливанёт или посыпет. Было принято решение отъехать пару десятков километров чтоб не зацепило непогодой. Нашел какой то съезд в лесок, место под ночлег, поужинал и завалился спать. С утрища было пинзец как холодно, градусов ну 5 максимум, влажность 300%. Благо с собой было 3 пары хоз перчаток, они правда намокали за 3мин, но помогли собрать лагерь и не околеть. Обязательно съезжу туда ещё разок на несколько дней, там есть где полазить и что посмотреть. Увы в этот раз не было времени (поездка выходного дня). Рекомендую всем. Проезжабельно на любых мотоциклах. Самое важное - во первых лучше там не наваливать, местные джигиты носятся на уазах посередине дороги, во вторых полно коров и лошадей которые шляются где попало, третье они засрали там весь асфальт и очень скользко, четвертое залить все баки в Кисловодске под завязку, бензин уходит нещадно на перевалах, кароч иметь запас бенза на 200-250км, пятое иметь запас по колодкам не меньше половины, учится тормозить двигателем ибо жареными колодками там пахнет на всех спусках, шестое погода там нечто абстрактное, меняется быстро и стремительно. видео с камеры. зы . звук я зарезал ибо матерюсь безбожно )))))))))) видео с тел Итого. Расстояние от Ростова в одну сторону 604км. Затраты 500р на еду, 2500 на бензин, лил везде 95.

Хотел было посоветовать Jianshe Js 150, но что-то их в продаже совсем не осталось. Я бы и сам прикупил ( про запас) Может быть, Bajaj Boxer 150? Bajaj Boxer BM150 Другая мототехника и общие вопросы

Привет! Я думаю, что кафешники - это вчерашний день. Нужно строить бобра. Донор для него - любой китайский чоппер. Один из лучших - BM 200 Classic. https://bikepost.ru/blog/34076/Bobber Если же нужен кастом, максимально похожий на Honda CG125, то его лучшая китайская копия - это Lifan LF 125. Вообще, при наличии возможностей, времени и прямых рук, можно построить что-то годное хоть из Альфы.

На работу или в магаз: руль замыкаю,шлем в кофр, кофр, боковые чемоданы с замками, если надолго то ещё и заднее колесо велозамком через маятник замыкаю, плюс ставлю под камеру или в людное место. Ночью во двор загоняю( свой дом). Если бы жил в квартире,то, наверное сигналку поставил, ещё и цепью через колеса к дереву или столбу пристегивал бы.

Молодцы!!!Лучше пораньше выехать, Ростов до семи проскочить, на въезде пробка обычно утром.

Неравномерный выжим сцепления в корзине, это факт. Ну а причины надо смотреть уже на месте, Если сильно не заморачиваться, пусть так и будет, ну если мешает, Тогда вскрывать корзину. Если ничего визуально не определишь, Диски поменяй все местами, Может что и получится. Ну Я бы так сделал.

Ну, на свече и нагара-то нету, чтоб о чём-то судить, а чёрный ободок - это норма. Нагар, такой чтоб что-то видно было, образуется после 12 и более километров езды с постоянной крейсерской скоростью.

Когда иду в магазин, никак не защищаю мот. Даже шлем оставляю на руле, но это не на долго как правило. Дома на подземном паркинге хранится, а на работе на территории. Так что никаких замков не использую

Вот факт того, что дорог таких если не много, то все, и мотоциклисты спокойно ездят, меня и толкнул прийти сюда с вопросом.

Формула простая - чем дольше мот стоит в одном месте - тем лучше надо за ним приглядывать. Если постоянно по магазинам, по делам и т.д. - есть смысл ставить сигналку (лучше двухстороннюю, даже с Али) - чтоб не возиться с замком постоянно. На ночь - как уже писали, цепь, замок с сиреной и чехол - действенное средство. На работу - замок с сиреной на колесо и под камеру ставить. Только не забыть сигнальный шнурок на руль - чтоб не забыться и не прокрутить колесо с замком. В кофрах лишнего не оставлять, либо замочек, пусть и минимальный. P.S. Категория интересантов вашим мотоциклом - школота, намного реже - более серьезные ребята, ну эти если и будут смотреть, то только из-за модели.

Ну так само собой на 5500 максимальный момент, ближе к ним и веселее работает. На оборотах максимального момента движку работать легче всего

Как заменил на реле от восьмёрки,так и забыл об этой болезни....уже 2 сезона не перегорает.

Дорожный синдром, не спится всю ночь.

А если этот дисплей от косо припаять к нашему родному датчику?

В шесть подъем, пьем чай, идем в гараж и в путь. Маршрут немного изменили, решили не через Липецк, а через Тамбов ехать. Я стараюсь учиться на чужих ошибках))) Поэтому подготовился. Сначала купил ось переднего колеса альфы, а она коротковата оказалась. Искал подлинее, но не нашел. Зато ось маятника от альфы подошла. Так что в этом плане я готов))

Наконец то я выехал как нормальный человек - с госномером, с сумкой, где ВУ с нужной категорией, свидетельство о регистрации, страховка. Красавчик! Не подкопаешься))) По приезду одометр показал 90. Погода наладилась. Днем 20, вечером 14, сухо. Обещают такую красоту на две недели. Планирую набрать пробег до 200 и там уже готовить мотик к зимовке. Как раз на 200 надо замену масла сделать. Чувствую, что 3500 оборотов мало ему. До 4000 раскручивал пару-тройку раз, так движок сразу красивее запел и ровнее. Так что, я думаю все самое приятное и интересное будет по весне. Чуть убавил обороты хх, на прогретом почти 2000 держали. До 1500 подкрутил

Павел, надеюсь ты помнишь что передний болт крепления двигателя на наших мотоциклах, слабое звено. Он сломался у меня, когда я ездил на Урал, сломался у Акимыча, когда он ездил на Алтай. Так что советую тебе прихватить с собой в дорогу шпильку диаметром 10 мм. длинной сантиментов 20 и гайки к ней. А лучше переднюю ось с гайкой с Альфы.

Воспитывать надо людей правильно, чтоб думали, когда катают. Я вообще не учился на права. Приехал в гаи на своей планете, сдал теорию, через час на площадке на своей планете сдал вождение. Ещё через пару часов получил ВУ. И в этот же год начал ездить на Урале одиночке. И я ещё школьником был. А если голова не работает и хочется литр на ДОПах крутить до отсечки, то тут хоть стаж, хоть без стажа.

1450 об/мин. - плюс/минус. Пойдёт; единственно, шарниры амортизатора лучше графиткой смазать.

На законодательном уровне разрешили ездить на Урале только пенсионерам. Сперва на Д6 лет десять стажа, потом Карпаты, потом Минск, потом Иж. Ну а к пенсии можно позволить себе уже Урал, стаж разрешает!

Какие обиды? :) Просто прежде чем лезть, думаю посоветоваться не помешает. Техника новая, пробег чуть больше 1200. Мануалов нет, с запчастями проблема. Живу в ипенях, за Полярным кругом. Дело не в том что руки не из того места. После УАЗов, тазов и пр. как то побаиваешься слегонца. Всё такое нежное и хрупкое. До этого мота были Восход 3М и ИЖ ПС. Там как то проще всё чтоль, роднее ))). Да и давненько было это всё. Как то так.

Нет, достаточно сковырнуть защиту, напхать смазки скока влезет и поставить защиту на место, ну и между сальниками и подшипниками тоже плотно напхай. Вообще, что действительно стоит сделать если мот взят на долго - это смазать подшипники прогрессии и амортизатора, однако сейчас у нас сухо, и если по лужам/грязи ездить не будешь, то вполне можно это всё отложить на зиму.

Болт на 8 сзади фары. Закручивай его, фара опускается

Мне кажется ты исходишь из не совсем корректных умозаключений. На пите не мотор пушка. У него просто по сравнению с полноразмерными эндуриками вес существенно меньше и передаточные числа другие. Тяга на колесе выше, но максималка ниже. То же самое можно и от воздушной чекушки добиться, поставив назад звезду побольше, а на перед поменьше. А в данном случае ты рассматриваешь ещё и водянку. 250 кубовый ZS177MM (NC250) на средних и высоких оборотах уже сильно мощнее воздушек аналогичного объёма. Это даёт фору на скоростных участках и когда не в напряг активно работать сцеплением. В кроссе например. Но он проигрывает когда нужна "тракторная" тяга для работы мотора "внатяг" на низких оборотах, что очень значительно при медленном ползании по говнам и буеракам. В общем тут не всё так однозначно как может показаться на первый взгляд. Насчёт запчастей я точно знаю что всё можно относительно недорого привезти из Китая. Хотя я не замечал на таобао авантисовской "300сс" ЦПГ (об её особенности чуть далее). Насчёт наличия и цен запов в наших магазах, то тут имхо всё не так радостно как хотелось бы. У меня мотор ZS177MM и я на всякий случай назаказывал себе некоторый запас запчастюлек впрок. Учти ещё что моторы "300сс" BSE и Avantis насколько мне известно немного разные. Если ничего не изменилось, то BSE используют биг-боры RTC диаметром 82мм, а Avantis то ли использует какие-то другие проприетарные, то ли зоншен им поставляет с завода готовый 300сс, в общем там диаметр 83 мм вроде и объём соответственно чуточку побольше. Главное отличие алюминиевой и хромолевой рам - жёсткость. Алюминий гораздо жёстче стали, в том числе хромоля. В целом применение алюминиевых рамы и заднего маятника улучшает управляемость и предсказуемость мотоцикла за счёт существенно большей жёсткости, геометрия мотоцикла перестаёт "гулять" под переменными нагрузками, но от этого уменьшается комфорт. По большей части это вся практическая разница. Ну ещё можно отметить очевидный факт что алюминиевые рамы менее ремонтопригодны чем стальные. С другой стороны они менее подвержены окислению.

Искал про замок, но нашел по поводу включения нейтрали. Может кому-то полезным будет https://www.china-moto.ru/forum/topic/3117-stels-flex-250/?do=findComment&comment=255924 Kordhar Опубликовано 26 апреля, 2016 По поводу нейтралки, парни. Это конструктиная особенность данного мотора. Лично я выработал 100% эффективный способ. Достаточно свободного пространства перед мотоциклом хотя бы полметра. На первой передаче чуточку даёте газку и чуточку приотпускаете сцепление, чтобы мот только-только тронулся. И тут же снова выжимаете сцепу и нейтраль. Нужно просто стронуть коробку на первой передаче, чтобы хоть немножко диски крутились. Стоп-линия? Да пофигу тут же отпингвините ногами назад на эти несчастные полметра. Я так приловчился, что мне уже 25см хватает стронуть. Проверил - вроде работает. В том обсуждении еще написали, что на Харлей Дэвидсон с двигателями 1700сс -ТО ЖЕ САМОЕ! ?

Возрожу старую тему пожалуй

Обязательно заливай, тем более, про Краснодарский край. У вас очень красиво. P.s. А Jianshe 125 Custom и 150 Puma отличаются не только типом двигателя, но и рамой ( ромбовидная- у 125 и дуплексная- у 150 ), а еще размером колес (125 - 18 и 16 радиус, 150 - 18 и 18). Отсюда, я думаю, и различия в клиренсе. Сидел на обоих мотоциклах. В статике Пума ощущается чуть выше и тяжелее, посадка более собранная, не такая вальяжная , как на круизере. Сиденье жестче. По мокрому грунту и щебню на Пуме двигаться (по крайней мере на стоковой резине) не совсем уютно, мотоцикл рыскает, асфальтовый протектор переднего колеса плохо цепляется за дорогу, моментами стараясь подломится. По асфальту - песня. P.p.s. Жене - плюс за отличный репортаж

Снова спустя год напишу небольшой отчет поездок на своем дырчике. За два года пробег у меня уже около 10500 км. Был бы больше но летом много простоял. Сначала напишу про проблемы, с которыми столкнулся (их кажется было 2): сначала весной перестал работать левый поворотник, оказалось, что окислился контакт в пульте на руле (мотоцикл полтора года стоял на улице то в чехле, то сам). Поставил от YBR, почти без переделок (у джианши в отличие от ебра есть мигание дальним светом и подсос вынесен на руль). А вот потом летом началась проблема, которая долго мозг парила - с карбюратором. Сначала забился после поездки под дождем канал холостого хода, я не сразу понял, но в итоге допер и почистил, но спустя месяц или меньше холостой ход снова стал плавать, то проподал, то появлялся, после очередной чистки, карбюратор стал совсем некорректно работать, мотоцикл глох при выкручивании газа (вроде обеднял смесь), оказалось, что игла на карбюраторе без регулировки, и после нескольких попыток отремонтировать я поставил мотоцикл в гараж... Но лето шло ездить хотелось, купил новый карбюратор как на ебре mikuni vm22, заказывал у Семочкина, вышло где-то 2800 с доставкой. С новым карбюратором мотоцикл стал работать лучше!) и холостой ход стал ровный (раньше никогда не был) и вообще работать стал как то приятней... В остальном все хорошо, мотик тянет как может, в хорошую погоду езжу на нем по городу, несколько раз ездил на море, с женой нагружали его больше разрешенной массы и ездили по горам и скалам) Задняя покрышка скоро будет под замену, буду ставить петрошину 110/90-16, и цепь родная уже прилично вытянулась. Масло лью какое по акции попадет (последние были ZIC и ENI). А еще забыл написать - менял тросик сцепления (поставил от ебра).

Небольшая заметка про инструмент, который я вожу с собой. На фотографии текущий мой комплект, он во многом избыточен и скорее всего еще будет корректироваться. Данный комплект предназначен для оперативного ремонта мотоцикла "в поле", т.е. предполагается, что с его помощью можно починить небольшие неисправности и продолжить поездку. Откапиталить движок или разобрать заднюю подвеску с его помощью не выйдет. По порядку: 1-5 - головки торцевые 7, 8, 10, 12, 13 мм под квадрат 1/4 (Дело Техники) 6 - головка торцевая под квадрат 1/4 со вставкой PH2 (Licota) 7 - удлинитель под квадрат 1/4 (Дело Техники) 8 - трещотка под квадрат 1/4 (Дело Техники) 9, 10 - ключи комбинированные на 17, 19 мм с отрезанной рожковой частью, и заточенной под монтажки (Pobedit) 11-14 ключи комбинированные на 8, 10, 12, 14 мм (Baum) 15-18 - ключи шестигранные Г-образные на 4, 5, 6, 12 мм (Force) 19 - отвертка переставная PH2/шлиц (Дело Техники) 20 - плоскогубцы 160 мм (Matrix) 21, 22 - ключи рожковые на 10х12 и 13х14 мм (Дело Техники) 23 - ключ свечной с воротком (из комплекта от мотоцикла) 24 - нож И конкретно по размерам на память: 7 мм - болты крышки защиты ведущей звезды 8 мм - болты крышек двигателя, болты креплений рычагов сцепления и тормоза 10 мм - большая часть крепежа - нижние болты траверс, крепление аккумулятора, приборки, хвоста, защиты двигателя и т.д. 12 мм - болт крепления бензобака, регулировка натяга цепи 13 мм - болты верхней траверсы 14 мм - регулировка натяга цепи 17, 19 мм - гайка и ось заднего колеса Шестигранники: 6, 12 мм - ось и зажим оси переднего колеса Отвертка крестовая PH2 - крепление пластика, крепление клемм аккумулятора Свечного ключа на фото нет т.к. его внешний вид напоминает снаряд времен ВОВ и требует реставрации. Его обязательно нужно возить ссобой. Еще из неназванного - шестигранники на 4 и 5 мм. Они мне нужны для защиты рычагов, что бы ее можно было оперативно поправить если погнется. Головка торцевая со вставкой PH2 мне нужна для откручивания поплавковой камеры карбюратора т.к. на сливном болте я к сожалению сорвал шлицы. Все эти инструменты вожу в одном кульке в рюкзаке или в сумке на багажнике за исключением свечного ключа, ключа комбинированного на 8 мм и ключей рожковых на 10х12 и 13х14 мм. Они лежат в бордачке. Вот. Буду рад если дополните, например описание "размеров болтов" мотоцикла. Может я чего и забыл.

Вот уже минул год, как являюсь владельцем данного аппарата, накатал чуть больше 4500 км, ездил в основном по городу на работу, пару раз ездил на море на выходные. За время эксплуатации поменял только трос спидометра, но это по моей вине - не затянул его хорошо на колесе и где-то по дороге потерял сердцевину. Оказалось, что найти такой же трос дело не простое, т.к. гайка крепления к колесу нестандартная, пришлось колхозить и старую гайку на новый трос перекинуть. А так очень доволен. Летом хотел поставить ветровое стекло, но не нашел. Менял переднюю звезду (родная стоит на 14 зубов), поставил на 15 - с ней ездить стало комфортней, максимальная скорость стала в районе 8000-9000 оборотов в зависимости от условий. По gps один раз мерял - вышло 99.8 км/ч, участок прямой был не большой, думаю если лечь на бак и дольше поехать можно больше набрать) Спидометр при этом показывал не на много больше, где то 105-108, на нем сложно точно определить. С небольшой горки на трассе по спидометру даже 115 было:) Пробовал ставить звезду на 16, но уже мощности не хватает на 5 передаче совсем тупняк. Так же отмечу, что стоит родная цепь, и мне кажется еще долго походит.

Абсолютно верно, фазы газораспределения нижневальных моторов устанавливают исходя из их относительной низкооборотности. Это обеспечивает максимум крутящего момента в области более низких оборотов, а за счёт лучшего протекания газодинамических процессов при этих скоростях обеспечивается лучшее наполнение цилиндра рабочей смесью и соответственно более высокий крутящий момент по сравнению с высокооборотными моторами. Поэтому нижневальники при равном рабочем объёме как правило выигрывают у высокооборотных моторов в максимальном моменте на низких оборотах, но проигрывают в мощности на высоких.